15.09-21.10.16 г.
ТРОПА 2
15. Спустя ровно два года и три месяца я возвращаюсь на Тропу. Это должно было когда-нибудь обязательно случиться. Пережив такое раз – нельзя забыть уже никогда. Предстоял долгий, но вовсе не утомительный день. Долгий, потому что, двигаясь на восток, вы невольно растягиваете сутки, а на тропе время отстаёт от Питерского на 7 часов. Положительными впечатлениями и ожиданиями утомиться можно только, когда пресытишься ими. Я же был, весь, в нетерпении.
Рассвет над городом окрасился в малиново-каракулевые тона, привлекая взгляды прохожих на быстропроходящее событие. Попрощавшись с женой и сев в самолёт, я полетел сначала в Москву, затем в Нью-Йорк. Слова Красивый и Красный, в русском языке – почти синонимы. Так и стюардессы Аэрофлота были все в красном, что только подчёркивало их избранную красоту. Среди прочего, они предлагают и вино. Но сейчас выпивать как-то не хочется. Не заслужил ещё. Ощущение праздника будет позднее. Лучше посмотреть в окно.
В районе Лабрадора море кажется необычно гладким. Тем контрастнее выглядят сахарные головки айсбергов, торчащие и ультрамариновой толщи вод и сверкающие белизной на солнце. У некоторых из них скучковались яхты, очевидно для фотографирования. Потом пошли суровые и голые скалы Северной Америки. Безжизненное их пространство заполнялось озерцами воды на коричневом граните. Редкие дороги и вахтовые поселения пошли позднее. Цивилизация пускала свои метастазы всё дальше в Арктику.
Но вот, летим уже над Аппалачами, лысые вершины которых мне ещё предстоит пройти, а через зелёные склоны – карабкаться долгие недели. И надо же, как символично! Самолёт пролетает прямо над Медвежьим мостом через Гудзон, откуда я начал два года назад свой поход, завершившийся прохождением секции до начала Белых Гор. Именно этот трудный участок я и решил преодолеть в этот раз. Может быть, самый трудный и опасный на всей тропе, по отзывам проходивших, но об этом позднее.
16. Первую ночь решил никуда не дёргаться и заночевал в любимом месте на третьем этаже Пятого терминала. А потом в свой любимый Нью-Йорк. Надо купить газ, стэк. Продуктов, пока своих с избытком. С удовольствием погулял по Лексингтон авеню, двигаясь пешком к туристскому магазину у метро Prince st. Встретил очень фактурных ребят килограмм за 130 с подобающими цепями драгметалла на чёрной коже и одежде. Такой «броневик» стоял в их пользовании. Прямо, как в фильмах про гангстеров. Сходил на Бруклинский мост, чтобы обновить свои фото Манхеттена уже без башен близнецов.
Сегодня была пятница и цены на билеты за город – пиковые. От поезда отказался, ждать следующего дня и поехать на пляжи под Фрипорт? Решил, всё же взять автобус до Дартмутского колледжа и переночевать в любимом городке, хорошо знакомом по прошлому путешествию. Из-за холидейных пробок автобус задержался, и я приехал уже в темноте. Традиционный поход в пиццерию, где бесплатно угощают хайкеров, прогулка по улочкам и выход на Тропу.
Благодаря полнолунию, выбрался за стадионы, где она начинается, и поставил палатку. Пару хайкеров, двигающихся на юг, уже ночевало здесь у костра. Тут же лежали несколько бесплатных спальников, вода в канистрах и мелочь для ужина. Это мне пока не нужно, а вот терморестовый короткий коврик взял. И скажу, без него, в дальнейшем, было бы очень нелегко. Это «пендаль», только без резинки. Я его клал сверху своего изоляционного под бёдра. Ну что ж, пятнадцатого я ушёл с Тропы, шестнадцатого – пришёл. Всего-то и прошло 27 месяцев.
17. Итак, сготовив на костре суп и кофе, я собрался и за два стопа доехал до того места, где АТ пересекает шоссе 25с. 10-30. Солнце, отличное настроение. Я опять здесь. Его величество ТРОПА принимает меня в свои объятия. Теперь я увижу то, что с грустью оставил тогда, в 2014-м. Многочисленные белки с радостью встречают меня. Только теперь они заняты опавшими желудями. Даже знакомые грибы попадаются, но довольно мало. Первая гора Мист, была лишь разминкой перед тяжёлыми днями подъемов и спусков. Потом начались настоящие Белые Горы. Так хотелось задержаться в уютнейшем Джефферс Брук шелтере. Тут отличная естественная ванна в ручье. А после вымокшей от пота одежде, очень хочется искупаться.
Карабкаясь на верх, встречаю первые каменные россыпи, альпийские луга, где гуляет ветер. В непогоду, тот сторожами тропы являются высокие каменные туры, которые видны даже в туман и снег.
18. В убежище Элиза Брук провожу дождливую ночь. Дождь и ветер так барабанят по крыше, что уснуть не удаётся. Вообще говоря, все последующие ночи были весьма условны. Это, скорее, дремота и относительный отдых, где сначала расслабляешь мышцы, потом они начинают затекать, и приходится ворочаться. То холод, то опасность, то, может особенности психики, научили меня отдыхать урывками, и если не акцентировать внимания на сон, то его почти и не надо.
Когда-то, в переходах по бескрайним болотам, я научился спать на ходу на лыжах. В это трудно поверить, но это возможно, лишь бы ритм не движений не менялся. Так и здесь, ночь – это всего лишь вынужденный перерыв для движения, да и то – не всегда.
Живописуя эти места нельзя не сказать о Затерянной реке, красивейших водопадах и перекатах среди хаотичного нагромождения каменных глыб поросших мхом и вековых заваленных деревьев. Спуски со скал доставляли, может быть больше труда, чем подъёмы. Ногам отдыха нет, разные группы мышц работают в зависимости от рельефа. То ты ползёшь вверх, медленно, работая обоими стеками, обливаясь потом и стараясь удержать дыхание, то напрягаешься, чтобы не оступиться при движении вниз.
Стоит только расслабиться в редких пологих местах, как жди сюрприза, то корней, то камней, а то и тягучей грязи. В одном из таких мест, у небольшого ручейка, я издалека облюбовал вроде бы удобное место и не обратил внимания на записку, прикреплённую к ветке куста. Написана она была от руки, конечно, по-английски, и я проскочил не вчитываясь.
Только с облегчением сбросил рюкзак и воткнул палки, как почувствовал удар в районе берцовой кости. Затем ещё один. Баа! Да это же гнездо земляных ос! Бросил все, и бежать подальше. Я был в шортах и раскрытой рубашке. То, что обошлось только двумя укусами – чудо! Третья пчела завязла в ботинке. Злобный рой вился у рюкзака. Оказывается, записки с обеих сторон тропы предупреждали об опасности. Пришлось сидеть и ждать, когда насекомые хоть немного успокоятся.
Осторожно подойдя и увидев где гнездо, рассчитал пути отхода и рванул своё снаряжение. Удалось убежать без последствий. Один из укусов потом припух и несколько дней чесался. А если бы весь рой напал!? На будущее поимел урок читать все записи, чтобы они в себе не несли.
Недалеко от тропы находится музей рудокопов «Затерянная Река». Тут можно даже самому за небольшую плату намыть каких-нибудь камушков. Я же – попил кофе и запасся информацией.
19. Не смотря на высоту ночлега, ночь была очень тёплой. Это из-за того, что прикрывала облачность, и в два часа пошёл дождь, традиционно закончившийся с рассветом. Я решил попробовать сварить завтрак на примусе в палатке. Потом полдня от угара чувствовал себя не очень хорошо. Это и так было известно, но ведь попробовал же! Зато приспособил дополнительные оттяжки, а то всё стенки палатки грузом раздвигал. Палатка Саней пошита и, наверное, самая лучшая и долговечная из всех. Про себестоимость и говорить нечего. Полкило веса и минимальный объём компенсируют ночной конденсат, который я всегда просушивал в обед.
На гору Кинсманн был очень тяжёлый двухчасовой подъём. Зато потом прогуливался по гребню, поросшему пихтой. Идёшь по тропе, как по аллее и наслаждаешься непередаваемо ароматным воздухом. Так вот – этот аромат пихты, наверное, главная отличительная особенность высокогорья этого участка. Ведь она начинает расти где-то под 3000 футов над уровнем моря. Это главное желание – добраться до пихтовых лесов и перевести дух после подъёма, наслаждаясь этим целительством для организма. Шлаки выпариваешь, а фитонциды закачиваешь!
Сами вершины были в тумане после ночного дождя. У озера Лонсом стоял дорогой Хат, то есть дом для путешественников. На территории национального парка таких домов несколько. В этот не стал заходить, а в других с удовольствием перекусывал и супом и кофе с кексами за чисто формальную плату в 1-2$. Горные клубы штатов здорово помогают идущим по тропе. Я уже не говорю по титаническую работу как волонтёров, так и разных служб по поддержанию тропы в должном виде.
К ночи решил заглянуть по дороге в ближайший платный кемпинг, но только лишний раз убедился, что платить 25 долларов – это удел приезжающих на машинах, покупающих связку дров и чисто символически сидящих у костра на своём пятачке. Вернулся к пустынной стоянке, где прекрасно выспался в лесу, а утром удобно пообедал за столиком.
Тут, надо сказать, что большинство шелтеров в парке требуют оплаты. И не только шелтеров из трёх стен, но тент сайтов. Наверное, кто-то платит, но ни разу не замечал такого за хайкерами и тем более не делал этого сам. Наверное, в пик сезона, так и бронируют места, чтобы освободить их от халявщиков, но не сейчас.
Это Аппалачский Санта-Клаус, встретившийся мне на тропе 29 сентября.
Посидел, посидел я ночью над этими таблица, поковырялся с сортировкой фото всех этих бесконечных шелтеров и указателей…. Ерунда какая-то получается. Любой может, если не купить за 10 баксов карты на участки тропы, то скачать в интернете и фото из гугла или сайта АТ, и дорожную легенду. Всё это не то, что мне хотелось тут передать. Что же заставляет вернуться туда, а потом ни как не удаётся бросить?
В общем, ехал я в Штаты не за тропой (как мне казалось). Думал, пройду Белые Горы и всё. Но закончились они, и я пошёл в Мэн. Закончил его горную часть, успев переправиться за два дня до закрытия через реку Кеннебек и думал – теперь всё. Поехал автостопом назад. Но три ночи в подряд возвращался, где-то по пути, на тропу, и ночевал там. А потом плюнул, и взял третью секцию от Гудзона, где стартовал, на юг, пока хватит времени до отлёта. Так и сложился общий маршрут протяженностью в 1160 километров.
В этот год мне повезло. Поход приурочил к одному из самых красивых природных явлений в Мире – осени в Аппалачах. А какие люди идут в это время! На северном финишном участке остались в основном тру-хайкеры. Только одно то, что эти люди идут уже седьмой месяц, внушает уважение. Их силе воли можно поучиться. Как и спокойному отношению к любым обстоятельствам.
Иной раз встретишь девочку в очках, казалось, неуклюже идущую по тропе, предложишь помощь, а потом окажется, что эта девочка 7 месяцев идёт от самой Джорджии и каждый день добирает то, что другие делают быстрее. То есть приходит к месту ночлега, только немного позднее. Таковой была швейцарка. А это горная нация, что ни говори.
В один из тяжёлых ночных переходов, когда я уже несколько часов с фонарём прыгал по скалам, пытаясь сбросить высоту, чтобы хоть спалось чуть теплее, а не пришлось выживать, она мне показала поворот к шелтеру. Сама пришла сюда лишь часом ранее. А я-то думал, сидя за обеденным костром у реки, что швейцарка давно отстала. Я уже писал в первой части Тропы, что тут у каждого свой режим ходьбы, но иногда люди с разным режимом идут очень долго вместе. Имеется в виду, встречаются на ночлегах.
Молодежь летит быстрее, темп жизни у них такой, но в итоге никуда не убегают. Время на Тропе имеет своё измерение и влияет на пространство. О чём это я? Пробежали вперёд, а потом оказывается, они догоняют через несколько дней. Был один кадр пробежавший тропу за 47 дней, вместо 200-т. И что он видел!? Газеты, конечно, о нём написали. В этом и было его самовыражение.
Моя же цель была, в другом. Привезя с собой груз моральных проблем из дома, я только дней через 12 постепенно очистился от невольно набегавших негативных мыслей и приобрёл некое временное ощущение счастья от своего состояния, как морального, так и физического. Да ещё в таких природных декорациях!
Одно время шел со мной Горнист. Да! Я буду давать здесь свои клички людям, а не дорожное имя, который имеет каждый хайкер. И уж, тем более, тут не называются реальные имена людей, за исключением хелперов. Они того заслуживают в хорошем смысле. Так вот, этот истинный американец шел по Тропе с горном. Почему истинный? Потому что именно так выглядит брутальный мужик с бородой, в понтовых чёрных очках, говорящий громко и физически здоровый. Всегда открытый к общению. Так вот, он почти каждый день был с новой девочкой, а они всё вились и вились вокруг него. А как он играл!
Разве забуду я, как он приветствовал мой подьём на одну из вершин торжественной мелодией. Она разносилась по окрестным горам, заставляя людей остановиться и прислушаться. Насладиться звуком духового инструмента. Он и сам играл вдохновенно, где у него было настроение, и других поддерживал. А ведь на таком пути каждый грамм веса на счету, а тут горн тащить!
В одну из ночей, когда я варил на костре похлёбку из грибов, среди дикого леса, вплотную подступившего к озеру, на мой огонь вышло несколько человек с тропы. Они припозднились, и надо было где-то поставить палатки. Не многие представляют, что просто так тут разбить табор не возможно. Склоны сплошь в острых камнях, покрытых мхом и заваленных деревьями или заросшие густым подростом и подлеском. Нужно долго искать площадку. Так вот их сюда вывел на огонь горнист, сказав, что это мой друг русский, может тут жечь костёр. Я им, конечно, подсказал, где можно чуть далее, в ложбине найти подходящее место.
Другой парень то же был «американцем» - открыто улыбающимся, легко одетым, с флагом страны на рюкзаке. Как-то он меня угостил чем-то (тут так часто принято). Я ему дал в подарок календарик. Как же он был рад! Вот он всегда обгонял меня, но потом где-то отстал! А жаль! Долгое время мы шли с Храпуном. О, это был крутой мужик! Высокий, сухой, как вобла. Пропахший потом и сигаретами, которые часто курил. И при этом шёл много и долго. Очень долго. Только по тропе он шел седьмой месяц, а по рассказам, таких троп у него по всему Миру было много. Он вонял так, что часто я его чуял заранее, а потом встречал в лесу на привале. Он здорово храпел и пах. К тому же был болен и кашлял. Не многие могли с ним спать в шелтерах.
Возможно, и я подхватил простуду от него, но потом всё прошло. Этот парень шел без стеков вообще, да ещё в чёрных очках! Я у него спросил, зачем он так рискует? Он сказал, что это хорошая тренировка на координацию. Немногие представляют, какой это риск двигаться по горным кручам с каменными разломами без страховки. Двигаться с грузом и быстро. Я думал, у него рюкзак лёгкий, попросил поднять. Так оказался тяжелее моего – где-то под пуд! А между тем, этот человек был компьютерным дизайнером откуда-то из Огайо, по-моему.
Тут, надо признаться, что я имел наглость присвоить себе дорожное имя. Обычно оно даётся другими. У меня оно было, естественно, с прошлого похода. Имя очень почетное, без ложной скромности. Но, ни там, ни здесь я не стану его называть. Там, потому что на первый вопрос старожилов: - «Как твоё имя?», я ответил Жак. Просто я назвал свою детскую кличку, под которой меня знают везде на форумах и сетях. Думал, что пойду не долго, и что ждать нового присвоения. Конечно, нужно было сказать старое, известное по записям в журналах или рассказам других. Но с таким именем, один прокол, и можешь превратиться в какую-нибудь «лосиную какашку». Вот попалась мне на последнем этапе девочка по имени Поцелуй меня. Это в переводе. Так это была действительно не просто красавица, а обаятельное молодое создание. Называя его, она застенчиво посмеивалась, а не вызывающе бравировала.
В один из прекрасных дней мы встретились с Челли! Я ещё переспросил, что это: перец или вишенка? Ни то, ни другое. Уже потом кто-то мне сказал, что-то на счёт прохлады. Может, тут мне ньюйоркеры подскажут значение этого слова. Наравне со швейцаркой и Кисс Ми, это была хайкерша одиночка. Можно только представить, как эта женщина выглядит в обыденной жизни, если даже 7 месяцев на тропе привнесли только налёт уважения на её внешность.
Выбравшись, как-то раз, в жилуху, я разжился большой бутылкой подаренного сидра. Та семейная пара с собакой, с которыми я поделился, была страшно довольна эппл сайдром. И с ними я больше тоже не увиделся далее. А Челли…, так и растворилась где-то в пространстве. Тропа одна, а пути судеб у людей разные. О девушках тут надо сказать особо. Большинство из них иду парами или в компании с парнями, что не умаляет их выносливость и упорство. Но как они одеты!
Вообще, стандартное одеяние хайкера, если коротко, то это шорты, горные ботинки с высокими шерстяными носками, футболка, ветровка и шерстяная шапка. Под шорты могут надеваться трико, термобельё, а сверху плащ накидка. Главное, чтобы ступни и голова были в тепле. Но девки! Те шли, иногда, чуть не топлесс, иногда, просто в лёгких трусиках. Это у нас обывателю кажется после фильмов про индейцев, что в Америке всегда тепло и можно ходить полуголым. Но в горах холодно! Иногда жутко холодно. Иногда насмерть холодно! Особенно, когда ты уже весь выжат, как лимон.
А девчонкам ничего, идут, как ни в чём не было. Утром ничего не едят (это – для почти всех), потом, по пути, перехватывают свои смеси с орешками, драже и изюмом. Какая-то горячая похлёбка вечером. А лучше – на сухую, чтобы ночью мочиться не вставать. Я никогда не видел, чтобы кто-то делал зарядку (какая зарядка после таких нагрузок), даже мылся. Салфетки используют – это да. Я-то всего лишь сэкшн-хайкер, поэтому у меня ещё хватало по привычке сил на зарядку, а мытьё по пояс быстро отошло до лучших времён. Когда ты промёрзший за ночь вылезаешь из спального мешка, тут даже лицо мыть не хочется. А под конец похода и воды не стало. Но это другая тема.
Все эти люди, закалившие тело и волю, говорили о том, что наши мифы об американцах, которые помрут без биотуалетов – полная чушь. Раз уж я заговорил о мифах, то хочу развеять ещё один. Мы думаем, по Задорнову, что они тупые. В смысле, что пропаганда настолько засрала мозги, что русские могут восприниматься ими только, как агрессивные дикари. Пропаганда, конечно, сильно на умы влияет. Достаточно посмотреть на наших «соседей», но я первый не поднимал тему, а американцы сами мне говорили, что везде нормальные люди, и везде же, есть и дураки и подлецы. Пропагандой против нас их сильно не переубедишь. Меня повсюду встречали превосходно. Ну, на тропе – это особый мир, без политики. Я говорю об обывателе, когда доводилось общаться, а то и гостить. Помогали, как никогда, если надо. О каких фальшивых улыбках мы тут говорим! Военные, полицейские, бывшие афганцы (у них тоже), путешественники и горожане, все были рады, что кто-то ещё из России приезжает к ним и идёт по их культовым местам.
Дорога 201 в Мейне. Тут я закончил северную часть маршрута.
Так, чтобы не слететь на тему выборов и предпочтений их нового президента, замечу лишь, что по законам Голливуда, где в каждом деле должно присутствовать три персонажа: белый, чёрный и женщина, президентом будет баба. Рад бы ошибиться, но, увы. А вот про хитчхайкинг стоит упомянуть. Как я уже говорил, из Мэна я уезжал автостопом, да и из Нью-Джерси до Нью-Йорка я тоже добирался так. И к моему величайшему разочарованию, всё меняется в не лучшую сторону. Со времен моей кругосветки и так же пересечения Америки и Канады, стало ещё хуже.
Страна – родина хитчхайкинга в смысле культового движения прошлой эпохи описанного Джеком Керуаком, создала законы во многих штатах запрещающие автостоп. Плюс влияние телевидения с их страшилками. Иногда люди просто объезжают по дальней полосе. Можно стоять пару часов, пропуская сотни машин, а потом всё же уехать. Но это медленный режим. На трекстопы, где стоят дальнобои, я не выходил, и оных на моём пути не видел. Но уж если берут…!
Берут люди путешествующие, бывшие ветераны, просто человечные, но не трусливые. И везут они не просто по пути, а до твоего места, не считаясь со временем и бензином. Вот на хайвэе (как оказалось) можно стоять два часа и никто не остановит. Закон запрещает брать и стопить. На въездах – пожалуй, лучше. Ещё лучше договариваться на заправках, стоянках, у магазинов. При непосредственном общении стараются помочь, а не отказать. Да еще помочь водой, ночлегом, едой, деньгами. Это не значит, что этим надо злоупотреблять. Я говорю о желании помогающих.
Вот эта основательность и вызывает уважение. Уж если закон запрещает, то не берут. Уж если берутся помочь, то максимально. В Мэне меня подвозил полицейский в гражданке. Показал свой жетон, много чего рассказал, довёз до лучшего места в прекрасном городке Бетель. В Верноне NJ, наоборот, чуть не арестовал. Я выбирался после ночлега в церкви до тропы и решил постопить, тем более, что сюда приехал стопом. Полицейский из машины предупредил, что нельзя, ну я и пошел дальше. Метров на 200, за поворот J. Не успел поднять руки, как со всеми мигалками подкатывает он.
У меня, говорит, камеры, всё вижу. Давай документы. Правда, когда узнал, что из России, смягчился. Поговорили, но пару миль до тропы я уже не рисковал стопить. И где у них камеры! Так и не увидел. Перед Нью-Йорком, доминиканец, взявший меня в грузовик, высадил на остановке. А тут по каким-то причинам автобусы поворачивают прямо передо мной и естественно не берут. Жара +28 в тени! Это октябрь!
Стал стопить. На выезде, поговорил с притормозившей машиной и дед взял. И вот опять! Уж если взял, то довёз до Нью-Джерси, долго искал, где встать, пока не пустили по блату на частную подземную парковку, пошёл со мной пешком до вокзала, взял билет на подземку. На мои попытки всучить деньги, дал понять, что ему приятно помочь русскому, после разговоров о спорте, жизни, путешествиях. Но я его, всё же, отблагодарил нашим презентом.
Делать людям приятное, когда это им надо, большое удовольствие. Помню, в холодное утро под Ганновером, сварил я кофе на костре. Дрова-то у меня с ночи ещё припасены были. Вижу, мужик почти моих лет, вылезает весь замерзший. Говорит, с 3-х ночи терплю. А я ему на тарелочке ароматный кофе с хрустящим печеньем. И ещё неизвестно кому было приятней!
Повторюсь, но на Тропе есть такое понятие, как тревэл меджик, т.е. дорожное волшебство, сюрприз. Это, когда уставшего хайкера поджидает в боксах вода, фрукты, горячие напитки, коржи и прочее-прочее. Это местные жители, или члены горных клубов, помогают идущим долгий путь. Шутить с ним не надо. Дух тропы всё видит. А Высший Разум всем управляет. Может предрассудки, но привожу только собственный опыт.
После запаса продуктами в одном из городков я добрался до ближайшего шелтера. А тут висят сладкие плитки с орехами. Не удержался, съел пару. А ведь кому-то они бы больше пригодились. Так вот, потом, как обрезало. Меня опережали другие. В боксах, либо пусто, либо корм для собак (им тоже хочется волшебства), либо просто журнал. Но вот когда создавалась серьёзная ситуация с водой, она появлялась в бутылках с самый критический момент. Как по заказу. Дух смилостивился. Так и с едой. Бывало, кончалось всё, включая соль, сахар, галеты. Вообще всё. Ни озёр с рыбой, ни грибов. И тут тебе, что-нибудь попадается. В общем, хелперы делают своё дело не зря. И свечку в церкви за их здравие ставить считаю нужным.
Где-то в Нью-Гемпшире была у меня мистическая встреча с Вездесущим хелпером. Чуть не в первые дни он мне попался на одной из опушек. Сидит дедок за столиком. На нём целый расклад термосов с разными напитками, сладости, фрукты. Я взял только яблочко, а он мне ещё удобный путь показал. И вот, много дней спустя и значительно севернее, я выхожу рано утром из леса, а меня уже ждёт горячий шоколад и сникерс. Дед говорит, что он меня помнит. Сам он из хайкеров, так же как и я, секциями проходивший тропу. Вот и помогает на самом тяжёлом участке другим в конце их пути.
Но самое удивительное началось потом. Он мне помогал, где поесть, где подвезти, на разных участках. И ладно бы там сидел – ждал, так нет, проезжал в том короткий миг, когда я появлялся из леса. Мы уже вместе смеялись над мистическим совпадением. Говорил, что будет двигаться дальше в Мэн, но больше 5 раз мы не виделись.
А теперь без мистики. Тропа мне благоволила. Наверное, оценила, что я вернулся сюда и не хочу уезжать. Уж с самого начала пошло так, что я всегда и везде успевал вовремя. Это позволяло выжить в непогоду, увернуться от большинства хлябей, не сломать ноги, получать лучшие дни и лучшие красоты в топовых местах. Встречать чудесных людей, и созерцать то, ради чего ехал сюда. Это говорю, уже зная, как могла бы развиваться ситуация, опоздай я где-нибудь или поступи по-иному.
Если бы я задержался хоть на день в Нью-Йорке, как собирался, то попал бы в полосу штормов. Один такой я застал. Теперь понимаю, что без него Тропа бы была не Тропа. Это надо было пережить, чтобы знать, почему ежегодно гибнут люди в Белых Горах. Самое непредсказуемое по погоде место.
Метеостанция на горе Вашингтон зафиксировала когда-то мировой рекорд скорости ветра, примерно 103 м\сек. Чтобы сравнить, я помню «Шторм 2» в Антарктиде, когда даже группой нельзя было на улицу выходить. Но тогда было, лишь 42 м\сек. Увидев за несколько дней высочайшую точку Аппалачей, я боялся, что к моему приходу погода испортится. И это случилось.
У одного из хатов (домиков), где я, подработав каретекером, останавливался, чтобы получить бесплатный ночлег, узнал, что надвигается шторм. Ну шторм и шторм. Переживём. Ночь прошла в палатке, установленной на настил. Уже шёл шауэр, то есть мелкий пылевидный дождь из облаков, наползающих на горы. Наступила небольшая пауза, а мне очень не хотелось сидеть тут в непогоду. И я вышел. Как потом, оказалось, вышел единственный отсюда, надеясь в хате под горой найти приют.
Тропа ползла всё выше и выше. Уже осточертели бесконечные подъемы, уходящие куда-то в толщу облаков. Это была дорога в ад. Дождь и ветер становились всё сильнее и сильнее. Какой-то сумасшедший кролик попался на глаза на такой высоте. Уже давно нет растительности. Я чувствую, что пробило водой защитную одежду. Облачная пыль нагоняется ветром куда угодно.
И вот, наконец, из тумана показалось каменное строение. Но оно закрыто! Как выяснилось, два дня назад закончился сезон. Это надо же, знать, что надвигается шторм, и не подождать два дня в тех местах, где проходит очень много людей. Но одна маленькая каменная комнатка за железной дверью оказалась открытой. Её и оставляют на экстренный случай. Этот хат «Озеро под облаками» является самым старым и самым высоким убежищем на тропе. Построен в 1915-м году на высоте 5050 футов.
Только это убежище 4х4 метра оказалось забито народом так, что даже за дверь не ступить. Я отошёл за стену дома, чтобы хоть немного отдышаться и подумать, пока тело не остыло, что делать. Возвращаться назад – это несколько часов ходу теперь уже против ветра с дождём с ухудшающейся видимостью. Гид группы сказал, что непогода ещё надолго. Можно уйти вниз проходом Тукермана. Ха! Потом я прошёл им, то есть скорее, свалился по скалам в хорошую погоду. А как бы шёл тогда, без видимости и при шторме по незнакомой тропе.
На моё счастье одна из групп тут сидела довольно долго, и гид её решил куда-то увести вниз. Я смог хотя бы ступить за порог, и стоять у двери. Постепенно освободились нары, и мне удалось скинуть мокрую одежду и немного переодеться. К вечеру подошли еще с противоположной стороны горы. Нас было опять 6 парней и три девчонки. Коротали время, пели песни, травили байки, варили суп. Дверь лучше не открывать. Там так воет и прошивает водой, что в туалет через раз сбегаешь. Была ещё и собака, улёгшаяся на полу вместе с двумя людьми.
Хорошо я задержался до того, как решила уйти группа. Иначе страшно представить последствия переохлаждения и вообще, прибытия куда-либо. Даже рюкзак под чехлом подмок местами. Где-то полвторого ночи я понял, что ветер стихает и вышел на улицу. Фронт отходил. Выкатился месяц, готовый свалиться по склону горы. В долинах показались чудесные огни жилья. Чувствовался заморозок. И это после +27 два дня назад внизу.
Приняв фервекс для профилактики простуды и, чтобы не знобило, одел ещё шерстяные носки и переспал до утра. Томми знал, что дарил в прошлый поход. А рассветом наступила красота. Хоть вода в лужах и замёрзла, но тёплый туман где-то внизу заполнил молоком долины, из которых торчали мрачные вершины гор. Солнце постепенно отвоёвывало место. Скалы нагревались и ветер усиливался.
На горе стоит метеостанция и на неё можно заехать по любой из дорог проложенных туда. Но всё-таки люди именно идут туда, двигаясь от тура к туру среди разломов камней. Гора видна издалека и не имеет форму ярко выраженного пика. С неё обзор соответствующий. Однако облака опять прикрывают гору и всё это бесполезно. Зато спускаться можно разными путями. Один из красивейших – это проход Тукермана. Тут тебе и водопады, и живописные виды долины в окружении гор.
Но погода просто так не отступала. Ветер продолжал свирепеть, и одна из ночей меня застала где-то на 4000 у горы Wildcat. Кое-как подобрав ровное местечко в низком от сурового климата пихтарнике, я поставил палатку. Уже с вечера понял, что будет не сладко. Изо рта валил пар. Штормовые порывы грозили повалить деревья, что со многими и случалось. Подо мной же – раскачивалась земля, а я лежал на конях, хоть как-то удерживая их своим весом от вырывания. Ночью пошли в ход все запасы одежды. А главное – пригодились предусмотрительно взятые термостельки и достаточно отогрели ноги.
Со снаряжением оказалось всё благополучно. Рюкзак был немного тяжелее обычного, но почти всё пригодилось. Особенно ремонтные мелочи. Был ещё экстремальный спальник из фольги, но это уже на совсем крайний случай. А пока отогреваться можно подручными средствами, если не хватает летнего спальника. А его, конечно не хватает здесь и в это время года. Просто компенсируешь одежной. Зачем тащить толстые спальники и коврики. Бутылочка для мочи, чтобы не выходить ночью из палатки, какое-то время греет грудь. Потом, где возможно, я нагревал камни и, завернув в тряпку, клал в палатку, спальник.
Очень ценной, может самой ценной вещью оказалась внешняя батарея Sony, взятая для зарядки смартфона, где у меня навигаторы, фото и прочее. В прошлый раз я много времени тратил на зарядку, выходя в жилуху. А так, батарея за 3 недели заряжала 14 раз, находясь, всё время в холоде. Только потом я её подзарядил.
Ветродождевой костюм одевался, в крайнем случае. Он заменял экстремальный спальник и не пропускал тепло и влагу, когда я спал в основном. А вот берцовые ботинки поначалу расстроили. На третий день начали отламываться от хождения по скалам куски резины на подошвах. Ну, думал, всё! Конец походу, надо менять обувь. Но они оказались с большим запасом прочности. Через 5 недель от каблуков и подошв почти ничего не осталось, но не пробились же! Зато были очень цепкие не скалах, выпускали влагу из ног и быстро сохли. Теперь их, разве что в личный музей J
Итак, я спускаюсь с холодных вершин к уютному хату «Ущелье Картера». Люди, видевшие меня на горе, удивлялись, как я там переночевал. А тут тебе горячий кофе, живописное озеро, сушка снаряжения. Бороться с холодом в наших лесах можно хорошо известным способом. Сделать нодью и спать около неё. Спать на земле, прогретом костром. Но тут – другое дело. Те очаги, которые есть у шелтеров, надо разбирать от железа и камней. К тому же там сильно много пыли и грязи. То есть, туда уже не ляжешь. Настил из жердей тут не принято делать. Природу берегут. Даже для нодьи нужна цепная пила. Жечь валёж – это риск пожара или сгорания спальника и одежды. Поэтому сэкономив на весе спальника, приходится ухищряться и терпеть.
Если в прошлый раз я учил американцев варить чифир, то теперь – варить камни. Пока костёр горит, я подкладываю туда 1-2 подходящих камня и зарываю в угли. То один, то другой спросят, зачем ты камни варишь? Объясняю, что пол ночи можно спать комфортно, если накалить, завернуть в тряпку, положить на холодную каменную плитку и занести в палатку. По мере остывания положить в спальник, под спину, на грудь, в общем, куда требуется. Они уважительно кивают. Вот чего не надо делать, так это прогреваться в палатке примусом. Если плохо вентилируется, то можно угореть.
Лёгкие палатки за 300 баксов хорошо проветриваются, не имеют конденсата, но и тепла не дают. Уж лучше я в своей, самодельной и более просторной, но ещё более лёгкой. Комбинация тент + гамак, требует хорошего крепежа на деревьях, что не всегда возможно не только в горах, но и у жилья и даже в лесу. Лёгкий гамак у меня был, и я его использовал для дневного отдыха и закрывался им дополнительно ночью. Увидев мой коврик, один хайкер с удивлением рассматривал его и на полном серьёзе сказал: - «Спэйстехнология!». Вот так, 5-ти миллиметровый утеплитель с фольгой для отражения тепла из строительного магазина, стал чудом снаряжения в американских лесах. Что меня наводит на мысль – начать продажу, там, по этой спэйстехнологии J
Если что-то не хватает, то в хостелях, церквях, библиотеках, где бывают хайкеры, есть специальные боксы для ненужных вещей. Их стирают и оставляют. Так мне удалось утеплиться рубашкой, свитером, взять абсолютно новую хайкерскую шапку, хороший чехол для рюкзака, взамен украденного в аэропорту. Масса всяких полезных мелочей. Про еду я уже не говорю. Иногда разживались по пол ящика отличного пива, со щедрот оставленных коллегами. Кто-то поморщиться – бомжатская жизнь. Только это иного рода вещь. Это взаимопомощь. Ты что-то даёшь другим, что-то дают тебе. Это могут быть даже эмоции.
На Тропе царит какой-то спокойный и естественный дух человеческих отношений, не взирая на социальный статус, вероисповедание, расу, национальную принадлежность. Есть у тебя ник, и по нему тебя знают и характеризуют. Под ним ты пишешь свои отзывы в дневниках и журналах. Есть люди, чаще прошедшие когда-то тропу, кто остальную жизнь посвящает помощи хайкерам. Строит хостели платные условно и бесплатные хаты. Подвозит продукты и публикует рассказы и карты.
Случилось мне встретить встревоженного человека бегущего в гору. Запинаясь, он объяснил, что разбился монтейнер. Горный турист, в общем. Тот лежит в 15 минутах ходу вниз по тропе. Я убедил его, что у меня хорошая аптечка и обязательно помогу. Если транспортабелен, то провожу в хату, что уже недалеко. Человек этот бежал вверх, очевидно для того, чтобы выйти с горы на связь. Может вызвать вертолёт. Обещал меня догнать у пострадавшего. На том и разошлись. Иду – смотрю. Сидит один, другой рядом идёт вниз. Вроде все живы-здоровы. Больного не вдели. Но была ещё тропа вбок, на видовую точку. Может он там разбился?
Прихожу к каретекеру и спрашиваю, не приходил ли такой и вообще, что они знают об этом. Оказалось – ничего. Решаем, прежде чем начинать искать или сообщать, подождать немного. В конце-концов, один-то побежал в гору звонить. Прошло некоторое время, и появился полноватый турист в бандане с поцарапанной физиономией. Он-то и оказался пострадавшим. Пришёл сам, а мы думали там уже пролом черепа. Вертолёты на помощь поднимать собирались. Хорошо – обошлось шуткой о его состоянии. А на тропе – без шуток. Каждый шаг надо делать очень внимательно и осторожной. Именно расслабленность приносит травмы.
На Тропе в каждом шелтере есть журналы для регистрации, а так же памятки и карточки. Кое-где висят телефоны разных служб. Мне пришлось одним воспользоваться, попросив людей позвонить о подземном пожаре, набиравшем силу. Залить мне его не удалось, нужна лопата. Туристы хоть и развели огонь в очаге, но он по корешку выполз наружу. А подстилка здесь очень толстая и будет тлеть долго. Я сам, один раз так развёл костёр у камня, а потом он пополз вглубь. Хорошо, вовремя принял меры, долго окапывал и тушил. Пик пожароопасности пришёл на последние дни. С холодов под 0 градусов, температура поднялась до +26+28. Это при сильном ветре и массе опавшей листвы. Степень пожароопасности была наивысшая. Мой газовый баллон давно кончился, и пришлось использовать сухой спирт на камнях.
Первый шелтер на Южном участке.
Заботясь о хайкерах, рейнджеры налаживают переправы на каноэ через бурные широкие реки. Такой рекой является Кэннебек. Это называется паромом и на каждого, даже одинокого пассажира, заполняется документ с его данными. Всё серьёзно. Но в положенное время – бесплатно. Зато потом по 50 баксов с человека.
Немного о животных. Как ни странно, но в дикой части они попадаются мало. Поэтому и дикая. К тому же начался охотничий сезон. Медведей, в этот раз, не видел вообще. Да и что ему делать у туристских приютов ели где-то в реке шла рыба. Ягод тут нет. Что ему жрать-то!? Бурундуки, рябчики, белки попадаются чаще. В долинах – совы. Один раз, когда уже потеплело, выдел змею. Это в Мэне, в октябре! В реках и озёрах хорошая форель. Где-то идёт и лосось. Зато главные краски осени – здесь. Самые полезные и чудесные запахи пихты – здесь!
Совсем иное дело в Нью-Джерси. Тут национальные парки и парки штатов содержат огромное количество мелких животных. Белохвостые олени часто позируют, пока не спугнёшь. Тучи бурундуков, белок, набивают закрома орехами, желудями и прочим. Их посвисты и поцокивание слышны постоянно. Это они так о тебе предупреждают сородичей. Чем южнее, тем белки красивее. Пепельно-серый хвост такой толщины, что кажется большой пушной зверь бежит. А носятся они друг за другом постоянно. Тут растёт и каштан и бук, даже платан, где любят царапать «Киса и Ося были здесь». Преобладают золотые краски и светлые тона. На севере – больше поражают красные клёны, сахарные клёны и другие. Они раскрашивают тайгу в неповторимый красный цвет, особенно знаменитый Аппалачской осенью.
Только под конец была уже не осень, и не «бабье лето» даже, а самое настоящее лето. В Мэне, когда я уезжал, уже побелели верхушки гор от инея. Но это тысячу километров севернее. На юге речки более тихи и спокойны, часто встречаются сосны на скалах. Даже дятлы начали от тепла по-весеннему стучать. Листва шуршит под ногами, затапливая полностью Тропу своим ковром. Шуршит она в кронах и на ветру, падая вниз. Ажурные лучи солнца, пробиваясь через поредевшие деревья, добавляют радости краскам. Под ноги, всё же, посматриваю, поминая, сколько змея я видел в полях у Вернона. Но там они придерживаются сырых мест. То же и черепашки. Одна такая сладкая парочка, держась за руки, по-семейному провожала меня на мосту. Милейшее, знаете ли, зрелище.
Тут животные очень доверчивы и располагают к себе. Раз, иду по тропе. Навстречу катит сумасшедший кролик. Так быстро, что я не успел среагировать камерой. Остановился в паре метров, подумал несколько секунд и просто обежал меня стороной, продолжив свой путь той же тропой. Другой раз встретил канадскую дикушу. Это вид боровой дичи, похожей на рябчика, но совершенно не боящийся человека. Красивый петушок с красным пятном на голове долго шел впереди меня, не желая взлетать. Попозировал, и только потом ретировался.
Дикие индюки более осторожны, но подпускают близко и ходят группами. Гуси тянули на юг, а отдыхать садились на фермерские поля и луга Нью-Джерси. Здоровые, упитанные птицы в огромном количестве встречались у Вернона. На его болотах и других водоплавающих хватало, от уток до куликов. Еноты, любители плодов, часто становились жертвами машин.
Раз уж упомянул болотные пространства, то они бывают, коварны своими топями. В большие, и так не полезешь, но как-то один неосторожный шаг в высокогорной котловине поглотил меня по колено и дна не достиг. От грязи потом долго очищался.
Самый трудный участок тропы попал на щель Махусук. Древнее индейское название осталось за пролазом среди грандиозного нагромождения каменных глыб на дне глубокого ущелья. Настоящая потайная тропа, где я пролезал пещерами, проходами, протискивался в прижимах и скакал в полном земном хаосе скал. Идёшь долго, напряжённо, но впечатления незабываемые.
Наверное, следует описать одну из ночей под звёздным Аппалачским небом. Сколько их было…. Холодные и сырые, пронзительно звёздные и тихие, гремящие дождем и свистящие ветром, жуткие звуками и долгие ожиданием осеннего рассвета. Иногда я жертвовал сохранением тепла и лежал в спальнике, просто смотря на звёзды, на проносящиеся метеориты. Иногда выходил, завороженный сказочным лунным светом, проникающим в палатку и дивился, что стало с лесом. Мягкие тени чащи манили предательски вглубь. Посеребрённая вода проток бликовала. Тишина завораживала и одновременно настораживала.
И было от чего. Вообще, ночь в глухом лесу – не для слабонервных. Только наступает царство тьмы, как начинается. Перекличка разных сов может привести кого угодно в трепет, если он не знает кто это. Кажется, сами деревья жутко ухают прямо над твоим костром. А человек только добавляет веток, пуская искры в звёздное небо. Дым уходит куда-то в кроны, предвещая ночной холод.
Другой раз так устанешь, что в глухомани за озером раздаётся чей-то недовольный рёв, но тебе не хочется верить реальности, а оставаться в небытие сна. Но всему есть предел. Как-то так застонали и завыли, что я пару раз выходил с фонарём. Только залезу обратно и лягу, как зверь опять у палатки. Впервые достал свисток и потом еще несколько раз отпугивал койотов от своего ночлега.
Одна из последних ночёвок была в хижина Джима Мюира. А так как написано было Дж. Мюир, то я, уже было, подумал, что не связано ли это как-то со знаменитым американским натуралистом Джоном Мюиром. Тем не менее, Джим – парень достойный своего предшественника. Сам трухайкер, прошедший тропу в 89-м году. В живописнейшем месте на склоне горы среди чистого луга стоят домики. Пробурены скважины с лучшей окрестной водой. Есть даже душ. Ночуй в домике с огромным панорамным окном, любуйся видами и отдыхай. Даже розетки есть. Чем я и воспользовался, применив для варки кипятильник. В полнолуние не хотелось даже заходить домой, до того было красиво. Спасибо тебе парень Джим!
Лечу домой, и опять Аэрофлотом. Только теперь стюардессы в траурно-чёрном, как бы подчёркивая настроение, связанное с расставанием. Опять разносят вино, от которого уже не откажусь. Ведь сколько тостов могло бы быть!
- Чтобы вам, ребята, хватило сухого места на ночлеге!
- Для «северян» идущих на юг, хватило воды до доброго человека!
- «Храпун», чтобы не оступился ты на последних из миллиона своих шагов!
- Даг, доделай свой второй сортир, возьми свой крутой лук и выйди, наконец, на охотничью тропу!
- Роб, проверь свою скво из России, забрав её в каноэ и по реке до ледостава!
P.S. Я уже легко мог бы дойти до Катадина. Дальше на север пошли уже «равнины», хоть и в жуткой глуши. Но это ваш праздник ребята, тех, кто прошёл всю Тропу. С меня хватит и того, что я вернулся, прошёл ещё 500 километров и за 5 недель скинул 15 кг веса и укоротил ремень на 13 см J. Ну, это так…
Тропа – это путь внутрь себя. К покаянию совершённого и к созиданию задуманного. А то, что я видел, у меня не отнимут.
23.10.16 г.
20. После общего описания впечатлений, всё-таки, счёл нужным хоть как-то обозначить хронологию по дням. Хотя бы для того, чтобы нарезать недостающие фотографии из фильма. Сегодня отлично выспался, благо поставил палатку на листву. Мягко и тепло. Да и ночь необычно тёплая. Вот только после жарких и потных дней постоянно присутствовало желание постирать рубашку, но удалось только к ночи постирать бельё и носки. Стоит тишина, и солнце косыми лучами просвечивает сквозь деревья. Уже видна гора Вашингтон. Вчера познакомился с «Горнистом», а сегодня он меня радовал игрой на своей трубе. У озера Гарфайльд, вечером, варил суп с грибами. Из наших: здесь сыроежки, подосиновики и подберёзовики, а так же ложные грибы.
21. В полночь светила хорошая луна и дул сильный ветер. Обходил озёра, а с вершины ушёл по более натоптанной тропе на север, пока не обнаружил синие метки. Пришлось возвращаться. В районе Зиланда тропа удобно идёт по хребту. Организовывал поиски покалеченного туриста, но он сам вышел.
Водопад Зиланд – очень живописен. В обрамлении красных и сахарных клёнов. К вечеру тропа пошла по склону горы по огромной осыпи. Стена когда-то рухнула, и всё укатилось вниз. Даже лес не растёт. Зато идти удобно. Тут понимаешь, что лучше ходить от 3-х до 5-ти тысяч по ровному, и дышать пихтой, чем в духоте прыгать до 2000 футов вверх-вниз. На осыпи спать не рискнул, хотя вид замечательный, дошёл до первой площадки в лесу. На свет фонаря пожаловала назойливая жаба.
22. С утра – отличная тропа в смешанном лесу и чистые ручьи с клёнами по берегам. Озеро с форелью. Обувь продолжает разваливаться в каблуке, но менять её за 80-100 баксов не резон. Выходил за едой. Богатые туристы едут на машинах и поездах по сценическим дорогам, любуясь прелестями золотой осени. Гостеприимство на станции Кроуфорд. Сегодня будет равноденствие. Поработав помощником каретекера, перенёс стол и заработал на ночлег 10$.
23. Дождь с ветром только нарастали, а я пытался идти к горе Вашингтон. В итоге, с трудом попал в каменный мешок, где в разномастной кампании пережидали шторм. От жары вчера, до заморозка к утру. Остальное – уже описано.
24. Спуск по тропе Тукермана к Хермит Лейк шелтеру. Масса народа идёт на восхождение. Со свистками, погремушками, трубками. Каких-то мифических медведей боятся. Высушил всё. Ночь застаёт на высоте под 4000. Холод и шторм.
25. Кое-как перетерпел без сна. Всё рвало и хлопало. Корни грозились вырваться из земли. Почти 2 литра мочи выдавил холод из организма. В верхних ярусах хвойного леса шелтеры не оборудованы очагами, чтобы не разводить костёр. Боятся, очевидно, пожаров в ветра. Но мокрым, от холода в спальнике не спасёшься, если что. А между тем верхушки деревьев на горах покрыты инеем.
26. День задался. Проснувшись у ручья, за пару часиков дошёл до дороги и опять встретил Хелпера, который, в целом, мне помогал раз 5. Выпив горячего шоколада и конфетку, добрался до хостела «Белые берёзы». А там: бесплатное пиво и кола в холодильнике, одежда и снаряжение, карты и инфа. Стирал, принял душ, съездил в магазин. А хостел специфический. Спишь, как на улице, свежо и лес вокруг. Стоит 15$. Одна девушка заканчивала маршрут и после бутылки вина, утром уехала. «Белые Горы» закончились. Что же делать? Послушал своё внутреннее Я – пошёл дальше.
27. И получил, один из самых счастливейших дней в жизни. Такие редко выпадают. Когда все эмоции положительные, когда события неординарные, когда планы захватывающие и помечтать можно. Всё это при прекрасной погоде. Кроме того, получив хоть какое-то положительное известие из России, я отрезал себя от негатива. 12 дней понадобилось на адаптацию, чтобы прийти к ощущению счастья на тропе.
Пообещав хозяйке ещё вернуться дней через 10, я, двумя машинами доехал до тропы, пересёк по мосту реку у плотины и углубился в лес. Осенняя красота горы Хайес. Желто-красная листва обрамляющих тропу деревьев. Завораживающие озера и особенно Дрим лэйк. На дальнем плане расплылись в дымке вершины гор. Вода – неподвижна. Воздух настоян хвоёй. Новые интересные встречи на тропе. Сегодня познакомился с Челли – трухайкершей из Нью-Йорка. На разогретых камнях вершин удалось даже позагорать. С собой полно хорошей еды для полноценного обеда у воды.
Белки, рябчики, лесные птахи – не дают скучать. На старинных прудах, сделанных когда-то людьми и превратившихся сейчас в озёра, видны бобровые хатки. Пара молодых лосей ходит, не боясь человека. У них гон, поэтому лось со стоном преследует лосиху, но та уворачивается. Неопытен ещё. Положительных впечатлений от этого дня столько, что я уже боялся, не случилось бы чего. А так всё завершилось на пять баллов. Ночёвка была в удобном шелтере на берегу озера. Это краткие записи. Но я ещё и написал, что ради таких дней стоит путешествовать и жить!
28. В шелтерах есть специальные шнурки с поперечной палочкой на конце и банкой, через который пропущен этот шнур. Туда подвешиваются рюкзаки и мышам не перелезть через банку. Когда много народа, то, рюкзаки просто вешают на вешалки. Обычно, еду уносят в специальные ящики от медведей. Я тоже, думал, что всё унёс. Но только погасили фонари, как захрустело. И, похоже, в моём рюкзаке. Пришлось встать и подтащить его к себе. Тут же из угла показалась наглая недовольная мышиная рожица. Пришлось отогнать её кулаком. Потом, действительно, оказалось, что она добралась до забытых в кармане галет.
Сегодня мне подарили пол баллона с газом. Я, тоже, в долгу не остался, презентовал печенье. Этот газ мне послужит до самого конца на севере и даже ещё в Нью-Джерси. Так тут принято, ты кого-то угощаешь, просто так, а другие тебе дают просто из взаимопомощи. Идя весь день по вершинам в холодном тумане, завидовал тем, кто внизу, в долине, где светит солнце. После полудня вошёл в штат Мэн, или Мэйн, как здесь говорят. На обед вышел к табору кролик, а позднее видел и канадскую дикушу.
29. В щелистом шелтере была ледяная ночёвка, поэтому заснул под утро и проснулся уже к семи. Помог пацанам развести костер, заранее запасшись берестой и принеся нормальных брёвен. Ночью сошлись несколько групп хайкеров, идущих на юг и север. Многие спали по своим палаткам и гамакам. Потом я вошёл на одну из самых трудных троп в моей жизни – Махусак нотч. Т.е. – щель индейского племени Махусак. Фантастически интересный пролаз по заваленному камнями и деревьями ущелью. Сюда и солнце-то, наверное, не заглядывает. Долго, очень долго, я шёл эти два километра.
А вечером, выбравшись на лесную дорогу, застопил машину, и случилось так, что водитель привёз меня аж в Бетл. Это довольно далеко от тропы, но есть магазин. Только уже наступила ночь, и я опоздал затариться продуктами. Одна добрая женщина предложила ехать к ней миль за 10. Это был сказочный домик прямо среди леса. Познакомила со своим мужем Дагом. Бывший военный, но кипит жизнью. Велосипед, дайвинг, охота с луком, постройка мебели. Вечер мы просидели с пиццей и пивом. Рассказывали друг другу о жизни. Я отлично отдохнул, помылся, выспался. А утром ещё долго ходили по окрестному лесу на экскурсию. Его жена отвезла меня утром к кафе и магазину, а потом я стопом вернулся на тропу.
30. Этот день уже описан, когда я тащил бутылку сидра в горы. А вот вечером вышел на озеро Сюрприз и заночевал в домике без окон и дверей. Зато видны отличные звёзды и костёр у меня был хорош. Правда, мышь прыгнула с балки на подвешенный пакет. Пришлось еду с рюкзаком поближе к себе. Краски осени набирают силу. Озеро в красивейшем обрамлении. Так и встретил октябрь.
1 октября. Самый трудный, пока, день. Дождик. 27 километров пройдено. Последние два часа в полной темноте прыгал по камням с фонарём. Ночлег с больным хайкером. Ещё в прошлый раз назвал его Храпуном. По усталости залез в шелтере внутрь сложенной палатки. Рассчитывал на тепло. Может и теплее, но конденсат промочил аж спальник.
2. Шел по живописным скалам, покрытым лишайником и поросшим редкой елью. Благодаря этому, виды были потрясающие. С дороги №17 тоже замечательный сценический вид. На долгом пруду – мелководье с песочком, позволяющее если не искупаться, то помыться. Сделал здесь обед с просушкой всего снаряжения. А ночевал на Южном пруду, где лежали лодки рейнджеров.
3. Отлично выспался на хвое. Ночью подплывал и плескался бобёр. У Эдди Понд решил сделать полу днёвку, так как начал накрапывать дождик, и я не рискнул идти в ночь на вершины.
4. Но и здесь оказалось очень холодно. Необычно холодная земля заставила подстелить под себя всё. А потом был очень сырой, туманный день. Идёшь в поту, а дышишь водой в облаке. Как назло, сырые, тёмные ельники. На реке Орбенон был отличный остров с красным клёном, где я и пообедал. Даже искупался в стремнине большого ручья. Далее – дорога среди ручьев, да по заросшим скалам. Пройдено 300 километров. На ночлег применяю раскалённый камень в палатку. Сушу на нём мокрую рубашку.
5. Удивительный рассвет прямо в шелтер. Только птички начинают петь и белки стрекотать. Храпун из Огайо ушёл, а его простуда напала на меня. Да ещё после ряда холодных ночей на пределе, купаний и сырых переходов. Только пихта и помогает совсем не заболеть. Передо мной раскинулись долины из червонного золота. Осень вошла в пик своих красок. В полдень можно даже погреться на скале. Чуть не сбил заяц, выбежавший на меня по тропе. Все попутчики ушли в посёлок, а я дальше в лес. Остановился у ручья, где отметка 2000 миль от г. Спрингер. Варил ужин на костре, а потом пришлось приложить усилия, чтобы потушить подстилку. Она коварно толстая и тлеет. Сегодня моей маме День Рождения – 85 лет!
6. В честь это события я сегодня достиг общей отметки по Тропе в 1000 километров по моему треку. Вчера не успел добрать 7 километров хоть и прошёл 25 км. Обратил внимание, что выдел аж три отметки в 2000 миль с интервалом хода в пол дня. Просто на таких расстояниях даже официальная статистика даёт большой разброс. У каждого свой путь. Решил, что пойду дальше, чтобы было не менее 1000 км по дорожной легенде. И буду вести отдельный подсчёт со всеми своими радиалками и заходами-выходами.
А проснулся от крика совы у Грандберри пруда. Кончилась соль, сахар. Накатила усталость. Видно, организм борется с болезнью. Перед началом хребта Бигелау или Биджелау (по разному говорят), раскинулся большой лагерь среди красивейших озёр. С Западного Пика шикарный вид на озера Флагстафф. Сейчас один день – красивее другого. На привале серая кукша долго ко мне подмазывалась, но дать ей нечего. Она сорвала гриб у меня под ногами и улетела. Весь день проходил хребёт. Последний хребёт на моём пути. Уже и ночь застала, а я всё спускался. Солнце провожал на вершине. Сколько я злился на эти подъёмы-спуски, а сейчас они кончаются и как-то грустно становиться. Я имею в виду – высоты за 4000 футов.
7. Шелтер был отличный, но я не спал. Вообще-то в Мэйне убежища носят названия Леан-то, т.е. прислонённый (наклоненный) куда-то. Отличаются от шелтеров большим бревном или брусом, который служит и порогом и столом под крышей. Очень удобно. Оно на одном уровне с нарами, можно сидеть, и есть, не выходя на улицу. Ландшафты каждый день превосходят друг друга.
Как только спустился с гор, попалась змея. Тут значительно теплее и сырее. Кругом красивейшие озёра. У Восточного Карри Понда подошла отметка в 1000 км и по Легенде тропы. Теперь можно заканчивать маршрут, но надо ещё и выйти из этих лесов. Ночуем у Пирсового озера. Здесь старая дамба, простроенная ещё первопроходцами. Поэтому эти озёра, не озера, а понды, т.е. пруды. Как-то тихо и красиво в эту последнюю ночь на тропе. Большая Медведица и прочие звёзды отражаются в воде. Мы с давно знакомыми попутчиками долго сидим у костра. Они ещё не знают, что завтра я уйду. Пусть до Катадина через неделю дойдут только трухайкеры. Я решил не примазываться к чужому празднику жизни. Они шли более полугода!
8. Отлично выспался и вышел уже последний. Это прощание! Спешим на переправу через реку Кеннебек. Через пару дней официальная переправа закончится, и будут перевозить только по вызову за 50$ с человека. Бросаю последний взгляд на красавицу озеро и по красивой тропе, мимо водопадов и утёсов спешу к реке.
По Легенде указан паром, на самом деле тут перевозит Роб на своём каноэ. Меня он взял первым, первым я и оказался на другом берегу. Пока помогал ему грести своим веслом, увидел, что река не глубока, но широка. В принципе, в сухой сезон, можно взять и вброд. Всё, последние 6 км пройдены и на этой 201-й дороге у меня набралось 1050 километров.
Дальше пойдёт хитчайкинг, то есть автостоп. Хотел разделить рассказ на две главы, назвав их Хайкинг и Хитчайкинг, но потом всё смешал. В результате получилось то, что получилось. В середине – эмоциональный рассказ, а вначале и конце – хронология.
После трёх недель путешествия по тропе, начинаешь терять чувство времени. Хочется идти и идти, и разорвать этот режим не просто. Тут, даже ночью, твоё неосознанное Я начинает думать по-английски. То есть проговаривать про себя события на этом языке. А уж организм привык двигаться в определённом режиме тем более.
Может поэтому, сказав вышедшим за мной попутчикам, что я уезжаю и, попрощавшись с ними, я долго не мог застопить машину. А ведь до сих пор «на раз» выезжал от Тропы за продуктами. Только Роб через пару часов подобрал меня в свой джип. Далее, влияние Тропы всё слабело и слабело и дело пошло быстрее. Фермер, полицейский, рудокоп и прочие, вывезли меня за день из Мэйна.
Последний мужик ехал прямо в Нью-Йорк и через 4-5 часов я мог быть там. Это был соблазн. Ну, нет! Я попросился остановить у Тропы, не доезжая Горама, и заночевал на ней. В прочем, об этом уже написано.
9. Утром пришлось приступить к тушению костра, оставленного туристами. Тление по корешку ушло глубоко в многолетнюю подстилку. Залить не удалось, вызывали с другими рейнджеров, благо телефоны висят на входе в парк. Заселился в любимые «Белые берёзы». Убивал себя едой! Разум отказывает. Зачем, после стольких ограничений, так жрать, и в таком подборе!? Естественно – плохо спал. Зато запасся дополнительной одеждой, очень мне пригодившейся далее.
10. Переждал непогоду в хостеле, постирал вещи, поработал с интернетом. Дождь закончился, но принёс сильные ветра с холодом. Окружающие горы в инее. А что же в Мэне делается!? Планы проезда пришлось корректировать в пользу местных и срезающих дорог. Тут все дороги хороши, поэтому люди ездят наиболее рационально. Стопить приходится очень долго, а ехать мало.
За 4 стопа добрался до Гановера, до того посмотрев плотину на р. Коннектикут. В знакомом городке, как всегда бесплатная пицца, в хелпбоксах – кофе. Вечером гуляю по улочкам. Посетил культурный центр, посмотрел старые здания. Поражает здоровая, закалённая и активная молодёжь. Тут, действительно, воспитывается элита нации. Кому-то повезло родиться в семье, где могут позволить платить за обучение здесь. Супермаркет в Гановере - лучший из виденных в Штатах. Не самый большой, а самый удобный, возможностью развеса через дозаторы бесконечного количества продуктов, особенно нужных не только экономным хозяйкам, но и путешественникам.
11. Ночью был мороз. Футбольное поле в инее. Сварил утром кофе и угостил замёрзшего соседа. А тот пошёл в магазин греться. Он в 5 минутах от леса. Там и интернет, и горячие супы и туалеты. А я на бесплатном автобусе доехал до Хартфорда и выбрался на 4-е шоссе. За день 5 стопов и думал, уже заночую за Рутландом, куда подвез местный индуист. Стоянка была в лесу, очень удобная, ведь в большом городе не сядешь, но и здесь все боялись брать. Пока не взял хайкер, и, невзирая на время, долго вёз меня прямо в Зелёные Горы опять на тропу под Беннингтоном. Да, ещё сегодня я побывал в удивительно красивом городке Вудсток. Это не то знаменитое хипповое место, но тоже, очень популярное у местных.
12. Благополучно переночевав на моей стоянке 29-ти месячной давности, стал выбираться от Тропы, как я думал. Времени было ещё много и нужно было его как-то занять. Поехать на Ниагару или в православный храм под Олбани. И, как и вчера, когда уже отчаялся стопить и поднял руку в последний раз, прежде чем идти пешком далее, мне остановили. Тогда – хайкер, сейчас – путешествующая пара. Да остановился не кто-нибудь, а «Караван» с прицепом из машины. В них вообще не реально сесть, а тут неудобное место на повороте и спуске. Действительно, если человек хочет помочь, то он остановит на чём угодно и где угодно.
Это была удивительная пара из Сан-Хосе в Калифорнии! Гарри и Лиза 57-ми 63-х лет. Да какие они пенсионеры! Наполненные жизненными планами люди, уже многое повидавшие в Мире. Владельцы велосипедной трэвелской компанией. Вот и сейчас они уже несколько месяцев в пути по Штатам и едут на юг, к Вашингтону. Тут же поменяв планы, я понял, что выпала «козырная карта» и я больше не буду мучиться со стопом, да ещё транзитом через большие города. Поеду опять на Тропу. Может – это она меня не отпускает. Дело в том, что их маршрут пролегал мимо Медвежьего моста на реке Гудзон, где я когда-то начал путешествие. Вот и продолжу его теперь, но уже на юг.
Мы ехали и смотрели исторические места Новой Англии, держа путь по долине Гудзона, по сценической дороге. И виллу Рузвельта с его могилой я посмотрел и главную военную академию США Вест Пойнт, тоже. Там замечательный музей. Сам бы я никогда сюда не заглянул. Под конец дня, затарившись продуктами, я вышел в парке Медвежьих Гор. Помахал на прощание своим друзьям и пошёл к озерку.
Раз так сложилось, то теперь у меня никаких планов, кроме как не спеша двигаться по тропе и наслаждаться природой, нет. Об этом я и мечтал. И не прогадал ведь! Уже в этот вечер видел белохвостых оленей и индюков. При луне поднялся на гору и наслаждался теплом ночи и яркостью звёзд.
13. А на следующий день добрался до каменного шелтера под скалой и прямо в нём поставил палатку. Уже с 11 часов сделал днёвку. Пока ходил далеко вниз до озера за водой, пока варил обед – пошел дождь. Потом идти уже не хотелось. Так и провёл здесь почти сутки, читая Виктора Гюго «Человек, который всегда смеялся». Самое смешное, что описание жуткой бури в романе совпало со штормовым ветром здесь.
14. Где-то внизу Дорога Семи Озёр идущая по живописным осенним горам. А я иду прямо по ним, любуясь красотами леса и озёр. На Исла понде даже позагорал в гамаке, пока всё сушилось. К вечеру, выйдя на Литтл Дам лэйк, хотел даже лечь в трусах – так разогрелся. Но мало того, что ветер принёс жуткий холод, так ещё и койоты обложили, и полночи спать не давали. Отгонял свистом. Одежда уже не спасает от холода – истощал. Калорий не хватает. Пришлось ночью поесть оставленной к утру каши, чтобы хоть как-то согреться. Да и камней нагретых занести в палатку.
Шелтер Фингерборд с двумя каминами, но был на ремонте.
Граница ответственности горных клубов Нью-Йорка и Нью-Джерси
15. В шелтерах, которые высоко в горах, воды нет. Это приходится учитывать и тащить с собой. Листва прячет тропу так, что не разглядеть. Хайкеров больше не видно. Так – прогуливающиеся. Зато, как всегда, олени, барабанящие дятлы, белки с огромными серыми хвостами, бурундуки. Пройдя «Скальным Проспектом» - сплошным каменным гребнем, идущем до границы штатов, я провёл ночь, свалившись пониже – в лощину. Тут потеплее. Ночи сейчас потрясающе красивы – с полной луной, лесными птицами и цикадами.
16. Вошел в седьмой штат на моей Тропе – Нью-Джерси! По этому поводу, после крутейшего спуска с гор, была «торжественная встреча» хайкера на фермерской ярмарке, с подношение мороженного и прочих лакомств. Вечером застопил машину до Вернона и ночевал в церкви Святого Томаса. Это Евангелисты предоставляют помощь путешественникам.
17. С утра разбирался с полицией по поводу автостопа, а затем целый день шёл 24 километра по лесам. Тропа здесь отличная, с настилами, мостами, тротуарами. На болотах масса гусей, черепах, уток. Становится жарко. Полно змей, которых видно только на дорогах, когда раздавят. Вечером добрался до хижины Джима Мюррея, и это место классической усадьбы в Новой Англии так меня поразило красотой и комфортом, что решил остаться. Хорошо поужинал, применив кипятильник, читал и слушал музыку. Ночью выходил любоваться лугом и лесом под луной.
18. Утро в лёгкой туманной дымке с косыми лучами солнца. Под впечатлением незабываемого отдыха, что описал выше. Весь день утопаю в золотых красках клёнов, дубов, вязов. Что ни поворот, то завораживающая картина осени. Спокойно, умиротворённо, чудесно! К обеду выбрался к Хай Пойнт шелтеру и остановился здесь. Всё – буду отдыхать до завтра, стирать, мыться. Единственный шелтер, где есть вода от слияния двух ручейков. Но очень пожароопасно. Всё сухое и дует ветер.
Налегке, вечером поднялся к смотровой площадке у высшей точки штата. Там стоит монумент ветеранам, видный издалека. Добрался до базы рейнджеров у дороги 23. Куда-то сюда я собирался приехать 17 лет назад, но не получилось. Судьба возвращает!
19. Разведанной вчера лесной дорогой, выхожу на трассу. Несколько стопов: женщина из Пенсильвании, парень из Доминики, пенсионер из Нью-Джерси. Замечательные и интересные люди! Лето догнало. +28 в тени! Пока отъедаюсь городскими соблазнами. На набережной Гудзона посмотрел авианосец. С рюкзаком не пустили. Добрался до «Джамайки», а оттуда на автобусе до Фрипорта. Однако ночевать на побережье нацпарка не пришлось. Вернулся к ночи в JFK и отдыхал на своём проверенном месте. В пятом терминале Джет Блю постоянно играет музыка и лучшие условия.
20. Читаю, гуляю, ем, тестирую виски, жду самолёта. Буржуи почти два часа держали наш рейс на поле, не давая вылет. По газетам вижу, что в Сирии напряжёнка, вот и думаю, что как в советские времена отыгрываются на Аэрофлоте.
21. Как-то даже не спиться в самолёте. В Питер прилетел, а тут рекордно низкое давление 782мм рт.ст. Пасмурно, но прохладно +2 и сухо. Зато сейчас, когда заканчиваю обработку дневников в Красной Горке, который день уже льёт. Но ничего, для такого занятия – самая подходящая погода.
Мои "убитые" горами берцы
28.10.16 г.
