ПОЕЗДКА НА ПЕРЕШЕЕК

Тяжело зимой сидеть целыми неделями  в кабинете. Поэтому мы с другом достали карту Ленинградской области и долго решали, куда поехать на выходные. Остановились на Раковых озёрах Карельского перешейка. Собраться не составляло труда, и рано утром мы выехали на автобусе Ленинград - Выборг. На севере области мороз достигал  28 градусов. Мы быстро согрелись, только начав движение. Планы были на два дня, с возможным выходом в район Лосево. Однако перед самым озером встретились с егерем и охотниками. Они предупредили, что идёт охота, и пришлось обходить озеро с другой стороны.

 К удивлению, после сильных морозов, реки оказались не полностью замёрзшими. Вода летела по каменистому дну, сильно паря на холоде. Речку пришлось переходить по мосту. За ним, на поле, я увидел небольшого белого зверька. Это была ласка с мышью в зубах. Сначала она пыталась спрятаться за пучком травы, но  поняв, что её засекли, нырнула в снежную нору. И на снегу, и под снегом  у неё была целая сеть тоннелей и тропинок. Больше увидеть её, к сожалению, не удалось.

Потом мы спустились с каменистой горки, поросшей сосной, на старые финские сенокосы у озера. Если выразиться точнее, это были не сенокосы, а березняки,  выросшие вдоль осушительных канавок.

Да и озера не увидели, вместо него было болото. Я рассчитывал на лёгкий путь по льду, а попал на  глубокую целину, в которой увяз по колено. Пришлось с трудом выбираться в лес, и ещё долго петлять сначала по березнякам, а затем и ельникам.  Двигались неровно, медленно, засыпаемые снегом. У одного не замёрзшего ключа  пристроились на обед. Самое приятное в любую погоду - сидеть и смотреть на огонь.

Основательно подкрепившись, тронулись к дороге. Встретили желну, которая хозяйничала на трухлявой ольхе. Кстати, солнечный день затянулся тучками и подул ветерок, а к ночи пошёл и снег. Мы уже давно  поняли, что не дойдём туда, куда хотели даже завтра, и поэтому решили не ночевать, а ехать домой. Но до этого очень долго шли по дороге, пока  не подобрал автобус. За разговорами время и километры пролетели незаметно. Приехали в Ленинград уже к полуночи, уставшие, но довольные вылазкой на природу.  За месяц сидения в городе уже  все надоело. Все разговоры были теперь о полевых.

КЫЗЫЛКУМ

            На этот раз не было ни волнений, ни суеты. Собрались мы за пару дней до выезда, и с нетерпением ждали этого момента. Казалось,  что едем на довольно обычное  дело и чувствовали себя довольно уверенно. Видно, сказывается опыт прошлых совместных километров. Моим компаньоном опять был  Саша  Кузнецов.  Былые разногласия не вспоминали, тем более, что после того мы долгое время жили и работали вместе. И в этот раз ему принадлежала огромная роль. Сейчас мне ясно, что друг без друга мы не прошли бы даже эти 275 километров через Кызылкумы. Физически,  конечно, прошли, но морально было бы очень тяжело. Забегая вперёд,  скажу, что переход через пески  прошёл с куда меньшими физическими и прочими нагрузками,  чем раньше. Опять тот же опыт. Мы уже знали, что, когда делать. Несмотря на намного худшие погодные  условия.

Но и впечатлений и эмоций было, конечно, меньше, чем год назад. А именно, год назад я закончил свою вторую поездку в пустыню. Обоим казалось, что и перерыва-то не было, и мы продолжаем свой переход. Только рюкзаки теперь стали намного легче. Решили сильно экономить на переноске воды, зная как искать колодцы. Да и по карте рассчитали максимально возможный переход без воды. Все было отдано ради скорости передвижения. И это себя оправдало. Не было больше таких изнурительных перегрузок и травм. А скорость оказалась приличной. Продуктами запаслись основательно. До цели (минимум - Аральское море), должно было хватить, и даже на выход. Основой опять были молочные порошки, чай, сахар. Ну, и кое-что ещё понемногу. Только с погодой нам не повезло. В этом году граница снегов была на 300 километров южнее обычного, после холодной зимы. Отсюда все небесные сюрпризы, о которых - позднее.

Море, по сведениям печати,  отошло до двухсот километров,  а по данным местных жителей - до четырёхсот.  Это ставило знак вопроса над конечным пунктом нашего перехода.

          Ну, а теперь о том, как проходил  маршрут. Прилетев в Ургенч, услышали, что там всего шесть градусов и  пасмурно. Ночевать решили не в городе, а в тугаях. Переправились через Амударью и пошли искать место ночлега. С большим интересом нашли  наш  квартальный столб. Вокруг была стена ещё не распустившегося леса. Это царство ветвей, шипов и колючек было совершенно  непроходимым. Даже пройдя по звериной тропе, мы изрядно исцарапались.

          Ночевали на нарубленном тростнике. Поначалу не давали уснуть мыши и птицы, шуршавшие в зарослях. Подтявкивал шакал. В отличие от туркменских, эти    не выли, а тявкали, да и то редко. Несметная стая ворон долго кружила над нами, пока с темнотой не успокоилась на деревьях. Поспали мы хорошо,  и следующие полдня истратили   на переезд к месту старта. На канале пообедали и погрелись   на солнце. Это было место, совсем  рядом с тем, на котором  в прошлом году я закончил свой маршрут.

         После обеда, преодолевая сильный встречный  ветер, прошли 25  километров. Вспугнули пьющего воду шакала, который удрал  в пески. Ночевали теперь по-новому: на прогретый песок стелили молодые побеги саксаула, сверху - спальники, а накрывались тентом. Вечером песок не жёг, а грел, тент тоже до утра удерживал тепло. Этот способ мы применяли до конца, только раз поставив тент. С вечера наползли тучи, и весь следующий день было пасмурно, и опять  тормозил ветер. Временами приходилось спасаться от песка очками и  платком на лице. Когда вошли в зону болот,  пошёл дождь.

Непривычная картина -  в пустыне быть окруженным водой с  камышами, через которую не пройти. Тут мы увидели первых белых цапель, удода, даже фазана. Раньше его не  встречали. Попадались  стада овец и коров, а вот верблюдов не видели.  Каракалпаки предпочитали лошадей. Дождь  все усиливался, Хорошо, к ночи нашли вагончик,  и обеспечили себе спокойный ночлег, хотя уже и немного промокли. Ужин   пришлось готовить на ветках старого хлопчатника. За этот день было пройдено почти 40 километров.

Установили норму: переходы по 50 минут с десятиминутным перерывом. И только последние, при усталости,  45 на 15. Таких переходов выходило в день в среднем восемь. В стороне от маршрута виднелась большая старинная крепость. Сначала решив её посетить,  потом мы изменили планы,  прошли мимо, рассматривая ее  только в бинокль. Всю ночь и следующий день шёл дождь и дул ветер. Даже в день  Первого апреля нам было отнюдь не до шуток. Мечтали скорее выбраться из болот и полей. Наконец, добрались до посёлка Кокча. Оказалось, что мы шли не по новому каналу, как думали первоначально. Только через 60 километров пути выяснилось, что дорога не та -  настолько врали карты. Впоследствии уже не удивлялись, а были готовы к этим крупным погрешностям. Местные жители,  похоже, и вовсе   не имели  представления о расстояниях. Каждый без исключения, от мала до велика,  спрашивал, почему мы без машины. Видно, других способов передвижения, кроме  коня и машины, они не признавали.  Двигаться пешком  было просто не принято. Один указывал расстояние до нужного пункта в 20 километров, другой, почти то же -  в 70.  Таких ложных сведений было очень много,  лучше бы  вообще не спрашивать.

 В Кокче прикупить  продуктов не удалось,  к тому же, мы запутались в канавах и еле выбрались в пески. Но и  тут часто встречались озёра,  изобилующие утками  и гусями. Ветер по берегам нагонял клочья пены. У  одной реки  мы увидели здорового  пеликана. Он пролетел над нами, и пока любовались им в бинокль,  забыли про кинокамеру и фотоаппарат. Удалось найти местных с лодкой, чтобы переправиться через протоку.

 Тут мы попали на каменистое плато. Стекавшая вода пробивала в нём овраги и обрывы. Недалеко находилась гора Кокча. Перед нею - старая крепость, в которой мы решили искать  убежище от дождя и ветра. Холод долго не давал  отдыхать и гнал вперёд. Очередной канал перед крепостью пришлось брать вброд. Хоть и холодна была вода и глина,  ничего другого не оставалось. Я  с облегчением вздохнул, когда мы добрались, наконец,  до стен. Сырые ноги были сильно стёрты. В крепости свистел ветер, всё было сыро. Крыши над головой не нашли, но зато выбрали каменный мешок у стены, где было относительное затишье. Позади осталось ещё 26 километров. Холостого хода было немного, и поэтому по прямой  мы прошли значительно меньше.

 В  крепости раньше велись раскопки. Валялась груда костей, черепков,  остатки огромных кувшинов.  Со стен хорошо просматривалась долина,  была видна ещё одна крепость. Тут мы много поснимали. Те кинокадры. К сожалению,  пропали. Из  обвалившейся кладки мы сделали почти ровное ложе  из сухих глиняных кирпичей. Насобирали палок  (в том числе и тех, которым тысячи лет).  Это были скелеты, сердцевины стволов, но они хорошо горели. Глина сильно накалилась от костра, и грела почти до утра. Но сверху я накрылся полиэтиленовой плёнкой и вымок  от конденсированной влаги. Ну, а без плёнки шёл дождь.

 У чабанов мы заправились водой и к обеду вышли  к огромному такыру. Песок оставался сырым, но верхний слой  уже просох. По  плоской равнине мы двигались  оставшиеся полдня. Глина была твердой, как асфальт.  У одной скважины обнаружили, что вода тёплая. Вообще мы теперь  несли  воду только во фляжках,  и лишь раз в течение  трёх переходов взяли десять литров. Можно было рискнуть, так как жара отсутствовала, и источники встречались часто. Заночевали почти среди чистых барханов. Не удивительно, что наутро все оказалось в инее. Вода подмёрзла, но не так, как в Каракумах. За эти два дня прошли более 70 километров. Теперь ждали посёлок Чокурчак, и строили радужные планы,  как  отдохнём и наедимся. Через 15 километров достигли цели. Но  магазин оказался на выходные закрыт, а продавец  уехал.

Найдя место  за барханом,  расположились на дневку. Рассчитывая  дать отдых ногам на сутки,  валяться без дела  не захотели, и с утра решили  выходить. Но куда? Никто в посёлке не сказал, что есть дорога к морю. По азимуту мы, конечно, дошли  бы, но у дорог колодцы. Тогда стали перебирать варианты. Если верить карте, до границы моря продуктов нам хватит. Желанная  цель - Казалинск, оказалась за сотни верст, где не было поселков, но  обозначены реки, которые, наверняка, сейчас сильно обводнены. Идти до естественной границы воды, не зная, где она, тоже не решились.  Больно много островов и проток располагаюсь у этого участка побережья. Значит, нужно было выбираться на Тахтокупыр, с риском  остаться без продуктов. А в  последующие дни,  перебрав ещё два варианта, мы остановились на том, чтобы   пройти  вдоль дороги  на запад,  примерно столько километров, сколько оставалось до моря. Набирался эквивалентный километраж, нарушая мой принцип – двигаться только на север. Да и по трудности эти маршруты были одинаковы. В Чокурчаке мы посетили кладбище. Сначала не поняли, что это за глиняные кучи с воткнутыми в них пучками саксаула. Оказалось - могилы. Вода в посёлке тоже оказалась теплой.

Ночь перед выходом была прохладная. С вечера задул сильнейший  ветер, который пробирался даже в спальники. Зато среди дня на маршруте нашли  ещё один горячий источник. Температура была градусов под 40. Погрели в воде руки, и помылись бы, если б не ветер. Видели несколько табунов верблюдов. Снимали  их на камеру  долго и в упор. У воды встретили уток, куликов-сорок, коршуна. А к ночи нас ждал сюрприз. Повалил снег,  а потом началась настоящая метель.

 Мы смеялись над собой: поехали  в пески греться, а попали под всевозможные осадки! Пожалуй, в Ленинграде было теплее. Вскоре пески стали белыми, а видимость резко сократилась. Но нас этим  не испугать. Развели огромный костёр, поужинали, затем   прогретое место застелили ветками, сверху поставили тент и покрыли плёнкой, Комфорт и тепло  были обеспечены. В эту ночь никто не замёрз,  и ничто не промокло. Во время ужина вместе с нами  у костра грелась маленькая  птаха. Она смело прыгала под ногами и  грелась всего в полуметре от огня. Только  после того, как разбросали  костёр, она улетела. Узбеки потом нам сказали, что снега в апреле еще не видели. В общем, нам  "повезло". А перед снегом  была ещё небольшая пыльная буря.

 Утром оказалось, что почти все  растаяло,  к обеду даже засветило солнце. Ветер, наконец,  немного утих. На протяжении  маршрута  нам  часто попадалась очень толстая сухая трава, высотой  с метр, эдакие,  маленькие баобабы.  Она очень походила на  палицу, но была лёгкой и легко ломалась. К ужину мы остановили машину, чтобы попросить воды, до этого  всё время брали вонючую, скопившуюся после снегопада на асфальте. Так у нас за ужином оказались гости. Мы  даже не заметили, что, уходя, они оставили лепёшку, чай, сахар. Мы тоже подарили им зелёного чая, которого было в избытке. А вот лепешка для нас оказалась ценнейшим подарком, вкуснее всяких пирогов. Мы очень давно не ели хлеба, да и  сухари закончились пару дней назад,  держались мы на смесях и мечтали о чем-нибудь посущественнее. Ведь  два этих дня прошли до  37 километров.  И уже  побаливали  бедра, даже ночью, когда не двигаешься.

Наконец, 7 апреля, к обеду, с высокой горы увидели долгожданный перекрёсток. С некоторых мест открывалась величественная панорама пустыни. Рыжие пески с серыми пятнами саксаула,  плоские глинистые такыры, и волнистые ленты дороги убегающей взад и вперёд. На горизонте дрожал силуэт скачущего всадника и табун лошадей. На таком приволье было, где развернуться скакуну. Что ёще интересно, за три дня, на протяжении ста километров, не попалось ни одной попутной  машины, которая могла бы нас подвезти.

        Но у перекрёстка, через пару часов, мы сели в самосвал и быстро долетели до горы Ашитау. Её вершины издали впечатляли. А вблизи оказались сопками. Затем, на второй машине добрались уже до Нукуса. Так закончился переход по Кызылкумам. Но это было не всё. Переночевав в Нукусе, мы решили лететь греться на одно из трёх морей. Очень хотелось в Аралъск, но туда не было рейсов, в Батуми тоже. Сошлись на Баку. Всё-таки субтропики. И действительно, этот красивый город, оставил сильное впечатление. Особенно приморский бульвар и бухта с голубой водой. Были мы и у памятников старины, в Девичьей башне, в храме огнепоклонников, с его поразительными "обитателями", на нефтепромыслах и в зоопарке. Поснимали, повалялись на ракушечнике, в окружении эльдарских сосен, пальм и туй. Росли тут маслины и оливки, но всё это только распускалось, было ещё прохладно. Решили ехать туда, где теплее. Между Тбилиси и Красноводском выбрали второй, и на прекрасном теплоходе махнули за море. Высокий туркменский берег сказочно выплывал из утреннего тумана вместе со вставшим солнцем. Стена обрыва впечатляла. Город, приютившийся у воды, был защищён от его ветров. Только хорошего базара мы нигде не обнаружили Зато здесь впервые поплескались в море и позагорали на скалах.

21/04, 87г

ПРЕДЧУВСТВИЕ

21/4 87г.

ОЛЕНЬЯ ИСТОРИЯ

        И в жарком майском Ленинграде, и в холодном Иркутске, и даже сейчас, сидя уже в вертолёте, я думал над тем, каким же будет этот сезон. За иллюминатором один снежно-дождевой заряд сменял другой. Сквозь пелену непогоды проглядывала сначала замёрзшая Ангара, затем, в окружении сопок, Илим. Залетал я самый первый из всей экспедиции. На большом лугу у места впадения Чоры, нас быстро, даже не заглушая двигателя, выгрузили. «Восьмёрка» улетела, и. с ней оборвалась последняя связь с цивилизацией. Пять человек осталось в тишине, у горы  имущества и продуктов.

        Конец дня потратили на поиски избушки и установку палаток. Избушки на этом берегу не нашлось. Она давно сгнила, оставшись отметиной лишь на карте. Зато на другом берегу стояло зимовье с баней. Сразу я его не заметил, поэтому мы сели не туда. Теперь нас от неё отделял полноводный поток с остатками плывущего льда. Мне с большим трудом удалось его переплыть и вернуться назад. За последующие сутки табор был уже готов. Сразу стало уютно. Избу строить не стали, - все равно осенью работать на правом берегу, где зимовье. За эти дни погода смилостивилась, дождь пошёл уже тогда, когда мы помылись в каркасной бане и улеглись в палатке. Потом еще часто всё засыпало снегом и сильный мороз сковывал воду. Утром приходилось рубить топором лёд в вёдрах, но всё-таки в нашей котловине было тепло. А дальше и выше в сопках лежал снег в полметра, и деревья под топором звенели от мороза. С работы домой мы спускались как в другой мир.

Рядом с табором находилось гнездо ястреба с тремя зеленоватыми яйцами. Он даже не испугался нашего присутствия. На реке летали утки, а в лесу - боровая дичь, так что без мяса мы не сидели. По вечерам над палаткой тянули вальдшнепы,  а как-то  раз я увидел игры огромной стаи речных куликов. После выстрела целая куча мелкой, но жирной дичи, упала на землю.

Главная  моя встреча произошла в день рождения. Как обычно, его я не отмечал,  был даже немного грустный. Но  маленький подарок все равно получился. В самый 'первый выход в лес  на Чоре увидел изюбра. Меня он тоже заметил. Оленя можно было разглядеть и лучше, но во мне проснулся охотничий инстинкт, и я стал обходить его по лесу. Но зверь ушёл, и сколько его не искал,  всё было бесполезно. Но зато на сухом стволе увидел огромное гнездо-корзину коршуна. Птица была внушительных размеров, с вырезом на хвосте. Через несколько дней я шел вдоль Чоры к границе с таксацией, как вдруг, чуть ли  не под ноги, с береговой норы выпала ондатра. Не успел  закончить разделку и застегнуть рюкзак, как услышал плеск воды на броде. То  молодой олень переходил реку в мою сторону. Я подождал, пока он выберется,  отряхнётся,  и  уложил его одной пулей в шейный позвонок. Он рухнул там же, где стоял, я лишь добил его в упор, чтобы зверь долго не мучился.  Теперь мясо можно  было не экономить,  а даже поделиться с соседом….

Какой-то чиновник подсчитал, что человеку требуются пять  банок тушенки в месяц, но на нашей  работе с такой  кормежкой или протянешь ноги, или люди разбегутся. Мне нужно было спешить, так как близился вечер, а до табора 15 километров. Наспех снял шкуру, выпотрошил и бросил мясо в реку. С собой взял лишь деликатесы. Повторялась прошлогодняя история, только тогда я за раз убил выдру и северного оленя. Вечером по рации сообщил  товарищу, чтобы он пришёл за мясом. Олень лежал недалеко от границы и мы  бы его растащили. Но на следующий день,  не дождавшись их («наверное, не расслышали!») привязал тушу к бревну и пустил по течению. Всё шло хорошо, но вскоре  она застряла на  другом берегу. Хорошо, хотя бы  то, что две ноги я засолил и положил в ледник у большого ручья.

 Вскоре встретил и соседей. Оказывается, они срезали путь по просеке. Пришлось, переночевав в лагере, идти  за мясом в третий раз, но уже с резиновой лодкой. На ней я смог снять  оленя с отмели. Разделав тушу, мы разошлись. Этот сплав по быстрой реке мне  надолго запомнился. Тогда я плыл в жилете, а после,  узнав реку, уже без него. Оленя доставил, сняв ещё несколько раз  с мелей. После  высоких стоячих волн сам был мокрый  с головы до пят. Зато до сих пор мы пируем свежим мясом годовалого изюбра.

А по реке я для удовольствия спускаюсь с ружьём, постреливая уток. Иногда на тихой воде можно и  задремать, пока не услышишь шум порогов. Приятно смотреть в небо на медленно проплывающие  ели, сосны, или выступы скал. Кстати, берег Чоры наверху очень красивый, изрезанный  живописными разломами серых скал, с нишами и пещерами.

Я жду вертолёта, чтобы залететь к соседу и оттуда, по реке, спуститься на лодке, доставить  продукты для рабочих. На лиственнице кричит ястреб, а где-то возле табора шуршит бурундук, и непонятно откуда появившийся воробей.  Жаркий день. Время обедать…

 Вечером солнце стало  зловеще багровым. Когда я стоял на реке, любуясь тем, как крупный коршун ловит рыбу,  падая с шумом с высоты в воду,  небо словно подёрнулось  дымкой. Только  позднее,  я узнал, что мы были обложены кольцом пожаров. Горели наши соседи на пяти участках. Пострадало два табора,  один сгорел  полностью.

ДОЛИНА ЦВЕТОВ

ПУСТЬ СВЕТИТ ОГОНЬ

Повезло мне в этом году с мужиками. Кругом народ бежит, а эти держатся. И не просто держатся, а вкалывают. Живя и работая с ними, видишь, каким потом достаются здесь неблагодарные рубли. Июль, на полевых, самый тяжёлый месяц. Давит мошка, гнус, и прочие их собратья. То по две недели льют дожди, то жара иссушающая. Ягоды и грибы ещё толком не созрели. Уже замечено: кто продержался июль и начало августа, - тот остаётся до конца. Работяги здорово похудели. Лица после заходов страшные, искусанные, опухшие. Некоторые забыли, что такое не только дом, но и палатка. Ночёвки в них - наперечёт. Помнится, после девятичасового перехода с грузом в новый район, кто-то упал на землю. Тут ведь не дороги, а гари, да завалы.

        Ходил я раз с рабочими 40 километров в день, не считая работы. На 20 из них, туда и обратно, ни ручейка. И это - в жару! Тут люди ценят стакан воды выше всяких напитков. А на гарях солнце днем палит нещадно. Комара здесь считают за безобидного зверя. Возвращались ночью по сплошным завалам. Взошла полная красная луна. Картина среди мёртвого леса страшней, чем в любой сказке. Люди уже шли через "не могу", глаза не видели, но, превозмогая усталость, из последних сил шагали до палатки.

ИРКУТСКАЯ КРУГОСВЕТКА

Как только я узнал, что мы поедем в Иркутскую область, решил непременно  побывать на Байкале. Ориентировочно мы с  Сашей  Кузнецовым наметили выехать после июльского отчета. К этому времени разузнали все возможные варианты выхода к жилью. С нетерпением я ждал, когда прилетит вертолёт, и я смогу  быть свободным на пару недель. Эту разрядку не только можно, но и нужно было сделать после запарки в лесу.

И вот,  26-го,  в 11 дня, я отправил рабочих с заданием в заход, а сам пошёл на соседний табор. По дороге удалось подстрелить на обед уток. День был пасмурный, но без дождя, хотя он  немного покапал во время обеда. Тропа вдоль реки преобразилась неузнаваемо. Заросли травы местами были выше головы, и, конечно, она очень мешала идти. Вдобавок, к вечеру припекло солнце. Я несколько раз  устраивал  перекур и отжимался от пота и воды.  Во время одной  из остановок залез по скалистому  гребню на  высокий обрыв у Чоры. Отсюда открывался красивый вид на лес и излучины реки. А из-под ног с грохотом летели камни. Этот переход выдался очень тяжёлым.  Подкрепляясь смородиной,  совсем уставший, я пришёл на табор. Думал, что уже потерял выносливость, ведь около сорока километров шёл более девяти часов. Но оказалось, что в этот день были какие-то атмосферные явления, сказавшиеся на самочувствии. Выбираясь из тайги на мой табор, Саня  тоже необычайно устал в этот день. Мы. Оба вышли  на сутки раньше условленного срока, и потому разошлись. Даже ночью плохо спалось от переутомления.

А на следующий день задул сильнейший ветер. Саша пришёл домой  к обеду. Мы не виделись полтора месяца, и встреча была радостной. После обширного обмена новостями и отдыха, стали строить планы похода.

 В конце концов, решили ехать на "Метеоре" в сторону Братска, оттуда - на поезде до Байкала, и через него на  «Комете».   Вернуться  можно было из Иркутска по Ангаре. Весь этот маршрут составлял три тысячи километров. На  том и остановились.

 Собрались с  вечера, и на следующий день рано утром вышли в посёлок Чистый. Один профиль сливался с другим, потом  с дорогами, и вскоре,  через семь-восемь часов, мы были у посёлка. Здесь прикупили немного продуктов и стали ждать «Метеор». После вчерашнего шторма все трапы и пристань разметало. По берегам водохранилища возвышались огромные завалы плавника. Пришлось брать лодку, чтобы доплыть до пристани.

 Наконец,  мы сели в  мягкие кресла теплохода, увидели загорелых людей, услышали приятную музыку, и  я просто обалдел после тайги. Там иногда казалось, что мои полтысячи квадратных километров - это всё, а остальное существует где-то помимо меня. А тут, оказывается, люди живут энергично, весело, безмятежно, и твой уголок незаметно превратился в далёкую дыру. Три месяца отдаления полностью переворачивают представление о "жилухе". И не поймёшь, то ли там у тебя  настоящая жизнь, то ли здесь она проходит мимо.

 Так, созерцая гладь Ангары с плывущими по ней брёвнами, мы, наконец, достигли Братска.  Город мне не очень понравился. Весь  какой-то разбросанный, и не компактный. Поужинали на окраине у леса и поехали ночевать в аэропорт.  И сейчас, и впоследствии, люда смотрели на нас с удивлением и даже подозрением. Кроме полевой формы, мы сами  выглядели одичавшими, заросшими. Сейчас можно сказать, что мы «поглощали» цивилизацию залпом,  но уже тогда стали  раздражать проезжавшие машины и поезда. Утром, взяв билеты в купейный вагон, выехали в Северобайкальск. Подивились на огромную высоту  и  монументальность Братской ГЭС, по которой шёл поезд. Не верилось, что это могли сделать люди. За всю дорогу только на Илиме  шёл дождь. Верно, подумалось, что Илим - это мокрая дыра, где всё лето идут дожди.

 После Лены начался БАМ. Новые станции, каждая  в своём стиле,  красивые посёлки. Пока не стемнело, я стоял у окна и наблюдал те места, которые ещё совсем недавно были в центре внимания всей страны. Чем дальше на восток, тем выше сопки, тем порожистей реки. Местами встречались красивые гребни и каменные столбы, обрывающиеся к воде. Нас разбудили среди ночи намного раньше, чем ожидалось,  и сказали, что подъезжаем к Северобайкальску. Остаток ночи пришлось проводить на вокзале. В шесть утра мы уже вышли на Байкал. Волнующий момент, ради которого, собственно, и  ехали.

И тут как прозрели. Спокойная, блестящая вода под обрывом, а на западе и востоке поднимаются два хребта, Баргузинский и Байкальский. На них местами лежит снег. В течение всего дня, с изменением положения солнца, они выглядели по-новому. По берегам ходили очень крупные чайки. Когда наступил  день, мы искупались и стали  загорать. Солнце,  море, тишина и прекрасная природа, а главное - никакой  мошки, гнуса – все, что только можно  пожелать таежнику для полного счастья! Мы отдыхали с отличным настроением, в полном смысле этого слова. В  столовой на обед взяли  омуля, а потом  прошлись по берегу.

 На склонах росли заросли рододендрона. Вода из Байкала действительно была вкусной. Нагревшись под солнцем, то тут, то там   шумели песчаные осыпи и камнепады. Я снимал на камеру все, что мог. К сожалению, кассета была только одна. День стоял чудесный, народу на плесе было полно. На ночь мы  устроились прямо на бёрегу, у костра из коряг и плавника. Небо высветило звёздами, но было  тепло. Неподалеку мы нашли остановку, сделанную в честь первопроходцев БАМа, высадившихся здесь в 1974 году. Удивительная вещь: время твоих современников, а чувствовалась уже история…

 У нас были билеты только на второе, но удалось уехать 31-го. «Комета» летела без остановки девять  часов. Все это время мы любовались берегами сибирского моря. Северная часть с высокими горами сменялась к югу лысыми сопками.  Красивых мест было множество, всего не описать. Чего стоит  пролив между Ольхоном и материком. Тут теплоход проходил, совсем  рядом с отвесными берегами. Хотелось хоть где-то сойти, чтобы  побывать на берегу. Сегодня опять было солнце, но дул холодный морской ветер. Наконец,  прошли Листвянку, и прибыли в порт Байкал. Южный берег немного отличался от северного. Сопки покрывала растительность средних широт. Преобладали берёзы и другие лиственные деревья. Мы пошли к югу, чтобы найти место для ночлега. Неожиданно я увидел нерпу. Из воды неожиданно показалась голова,  и стала крутиться в разные стороны. До неё было метров сто пятьдесят. Но навстречу шёл мотобот и зверь  нырнул в воду.  Это была самая ценная,  пожалуй, встреча на Байкале. Я считаю,  мне крупно повезло. Стоянку  нашёл неплохую, обжитую. Тут вспугнули змею, уползающую с тропы. Это была не наша гадюка, а какая-то незнакомая змея, пепельно-серого цвета, с  интересным рисунком. Гадюку европейскую отличил бы сразу  по узору,  здесь я видел ее уже пару раз. Возможно, это был щитомордник.

 Всё же пришлось перебраться на ночь в другое место, под навес. Тут, в глубоком, красивом распадке тек ручей.  Рядом шел тоннель. Дорога в порт Байкал была ещё дореволюционная и поражала капитальностью и тщательностью постройки мостов, водостоков, тоннелей. Да и рельсы лежали уже 50 лет. С вечера действительно заморосил дождь, а закончился лишь к обеду следующего дня. Из-за мокрой травы и камней, нам не удалось забраться на гору.

Наконец,  взяли напрокат две палатки, спальники, и пошли в лес. К этому времени в нашей компании было уже четыре человека: на теплоходе познакомились с двумя девушками, и решили отдохнуть вместе. Обычно всех  «дикарей» тут гнали налево,  не зная  этого, мы ушли вправо, и совсем не пожалели потом. Неподалёку нашли скрытое местечко между двух скал. Тут были и дрова, и собственный пляж. Сверху, с тропы, нас совсем не было видно, да и с моря костёр загораживали камни. С пляжа к нам надо было подниматься по скале, ступая на едва заметные уступы, что никто не догадывался сделать. В общем, отличное местечко для спокойного отдыха. Лишнего ничего не рубили,  а палатку поставили  без единого кола. Скоро был и первый ужин.

Позагорать на этой турбазе, увы,  не пришлось -  погода опять стала  пасмурной. Ещё одна достопримечательность этих мест -  ходульные деревья. Из-под сосен выдуло песок, и они стояли на многочисленных корнях, как спрут на щупальцах. Берег местами был «продырявлен» гротами с изумрудной водой. Голубой она кажется на середине озера, а у берега просматривается дно с водорослями,  дающими  воде зелёный цвет.

        Облазав все ближайшие вершины и обрывы, мы решили сходить на одну из заметных вершин. Подъём был нелёгким. От пота промокла одежда. К вершине сосновый лес поредел, и открылись гольцы. Девчонка, которая пошла с нами, оказалась упорной и добралась до вершины. Какая панорама открывалась с этих каменных лбов! И бухты, и Байкал, и горы с лесами - незабываемое зрелище. Спуск был намного легче, хотя ноги кое-где скользили по осыпям. К палаткам мы подошли немного уставшие, но очень довольные. Назавтра запланировали подняться на хребет высотой более километра. Но вечером разразилась гроза, и пошёл сильный дождь. На «табор» с базы вернулись мокрые. Девчата сразу уснули, а мы ещё попили чаю. Ночи здесь была очень тёплые, и без комаров. Настоящий отдых. Впервые мы два дня ночевали на одном месте. А казалось, прошло очень много времени со дня отъезда. Просто за эти дни набрались массы впечатлений.

БАЙКАЛ-АРАЛ

Я ВИДЕЛ КАВКАЗ

Дважды я был ёщё в одном месте, куда обязан сходить каждый, побывавший в Афоне. Это крупнейшая в СССР Ново-Афонская пещера. Поражает всё, и история её открытия, и сама пещера. Это надо обязательно видеть. Гигантские залы, темень которых еле пробивают прожекторы. Мрачная тишина, и музыка, звучащая там, кажется естественной идёт из воздуха, из стен. Тени медленно идущих колонной людей плывут по стенам. Натёки образуют различные фигуры. Прямо настоящее загробное царство. Кое-где, капает. Внизу нам осветили подземное озеро. Останься здесь человек без света - и всё, погиб. Местами растут мхи. Сталактиты и сталагмиты искусственно освещены. Что только не придумала здесь природа! Ажурные беседки, каменные водопады, просто заставляют стоять в изумлении. Вот где-то гремит небольшой водопадик. Его еще не видно, но далеко слышно. Говорят, здесь царство летучих мышей.

Я представляю, что чувствовали первопроходцы, спустившиеся в стосорокаметровую шахту, и увидев такую красоту. Правда, тогда невозможно было окинуть одним взглядом целые залы. Жаль, мне не удалось раньше побывать в пещерах, спасибо этому случаю.

Теперь хочу описать место, красивей которого я ещё не видел. Конечно, у Байкала и у Красноярских столбов есть своя, неповторимая красота, но дорога на озеро Рица, и само озеро, оставили наиболее глубокое впечатление. Проделав долгий путь по побережью,  наконец, свернули в горы... Виноградные и табачные плантации с садами остались позади. Начались скалы и леса. Что ни поворот-то новый удивительный вид. То стена прижмётся или зависнет над дорогой, то речка, бегущая рядом, пересечёт её. Сначала все задирали головы, а  потом  крайним пришлось шарахаться от окон, проезжая над пропастями. Стены кое-где сочились водой, чуть ли  не на крышу автобуса. Иногда встречались и водопады. После страшной   зимы, у дорог до сих пор  валялись огромные глыбы. Там, где сошёл и растаял снег, остался хаос из обломанных деревьев. Было даже удивительно, как на таких извилистых дорогах разъезжаются машины. Кое-где скалы буквально сжимали её. Пропасти по 300-400 метров зияли под колёсами.

Но сверху открывалась такая панорама ущелья, что я не переставал щёлкать затвором фотоаппарата. Вот, наконец, и Рица. Какой чистый воздух! Солнце, тишина, бирюзовое зеркало в обрамлении зелёных лесов с густыми красно-жёлтыми красками лиственных деревьев. Выше идут ели, потом  красноватые скалы упираются   в сочно-голубое небо. Пятна  фирна на склонах, и свежей пороши на вершинах. Бывают же места на земле! Я не отрывался от бинокля и фотоаппарата. Потом всё-таки позагорал на скале.  И здесь солнце пекло превосходно. Отведал и блюда национальной абхазской  кухни. Копчёное мясо  с зеленью и кукурузной кашей. Пища вообще-то грубоватая, но для того времени отличная. А фруктов различных наелся еще  в   Афоне.

Раньше даже и не пробовал инжир или сладкую хурму, а теперь ни за что не забуду вкуса  этих плодов. Я не только увидел Кавказ у Чёрного моря. Я запомнил его навсегда.

Четыре года, описанные здесь, были самыми насыщенными в моей жизни. Если прошлый год был самым лучшим, то этот - один из самых тяжёлых для меня. Но все приятные впечатления я заносил сюда. Самому интересно, какова будет" география" из  следующей тетради.