Борнео
13,14.03.04г.
Ближайший
к Сиднею национальный парк – это старейший
в Мире Королевский, основанный ещё в 1879 году.
Мне быстрее хотелось выбраться на свободу,
на природу, и я, сойдя с борта катера в
Бандине, оказался на его территории. В тихой
спокойной бухте, обрамлённой песчаным
пляжем со скрипучим песком, впервые
искупался в водах Тихого океана. Вода
удивила непривычной прохладой, но тело
скоро привыкло. Ведь на берегу можно
понежиться под солнышком, истосковавшись
по теплу. Хотя, «понежиться» как раз и
нельзя. Солнце здесь беспощадное. Австралию
часто накрывает озоновая дыра. Я это знал,
но пренебрёг.
Однако, лежать долго не хватило терпения, и, найдя тропу, ринулся по ней в глубь буша. Пеликанов и бакланов, которые встречались на побережье, сменили любопытные мелкие обитатели кустарников. Одна жёлтенькая птичка постоянно крутилась около меня, проявляя излишнее любопытство. Скорее всего – это медоед. А моё внимание было занято красивыми цветами, которые показали все стадии распускания от стрелки до соцветия на густых ветках. Стадии были разные, в зависимости от приближения к свету.
Внезапно мне пришлось остановиться. Поперёк тропы лежала длинная чёрная змея не менее полутора метров в длину. Позднее, из змей представленных в Сиднейском зоопарке, наиболее подходила коричневая королевская змея. К сожалению, камера включилась только тогда, когда змея не спеша, скрылась в кустах. В дальнейшем, кроме массы ящериц уже ничего не попадалось.
Тропы в Королевском парке очень удобные. Чтобы не нарушать растительность и не провоцировать эрозию, часто проложены деревянные и металлические настилы. Везде полезные указатели. Не заблудишься. Некоторые участки находятся на реабилитации и закрыты для прохода, либо бережно укрыты сеткой.
Тропа идёт
вдоль побережья открывая всё новые и новые
поразительные виды
разрушенных дождевой
и ветровой эрозией скал. Одним из символов
парка является знаменитая голова змеи,
нависшая над океаном. Оттенки скал от
сахарно-белого до красного цвета, что
придаёт неповторимый колорит этим местам.
Внизу, в пене волн, клубится ультрамарином
океан. Когда-то по этим местам ходили
аборигены, кочуя с места на место и добывая
моллюсков.
В одной из бухт с ручьем, поросшим по берегам сосновым лесом, я остановился на ночлег. Шум волн стихал под защитой веток, не говоря о мощном рёве прибоя, поражавшем меня по пути сюда. Зато раскричалась семья огромных чёрных попугаев. Сколько они тут повидали всего. Я нашёл остатки какой-то древней печи и фундамента. Тут же стоял и биотуалет для туристов. Всё-таки парк-то королевский. Для нас это шокирующе непривычно. После ужина у костра, я пошёл к ручью и вспугнул оленя самбу. Резким прыжком он скрылся в дебрях леса. Лёжа в гамаке под светом уходящей луны, радовался, что я в Австралии, что я уже здесь!
Отсутствие
точной карты даже вносило определённую
интригу в путешествие. Элемент неожиданных
открытий для себя заставлял верить, что эти
места ещё неизведанны. Пусть эта иллюзия
скрашивает моё путешествие. Береговые
утёсы сменяются каньоном реки с каменными
чашами заполненными чистой водой, и
небольшими водопадами. На одном из камней
сидит крупная ящерица
похожая на игуану. Её размеры около
полуметра. В буше заметил быстро
ускользнувшую тонкую серую змею.
В бинокль разглядел среди зелени какой-то приют на другом берегу каньона. Это оказалась Wotamolla. Для проведения пикников здесь, прямо среди леса, стоят шкафы-жаровни, так называемые BBQ. Да ещё краны с водой, туалет, душ, и конечно навесы и скамейки. Здесь я с этим столкнулся впервые, и был поражён, что нажал кнопку, и лист железа раскаляется. Всё бесплатно. Хотя такой комфорт и не естественен для настоящего путешествия, но зато сберегает природу, и создаёт массу удобств. Тут я считал, что это прерогатива только Королевского парка, но в дальнейшем понял, что вся Австралия так обустроена.
Весь маршрут происходят неожиданные встречи. Особенно везёт на попугаев. начиная с крикливых жёлтохвостых чёрных какаду доходящих до 65 сантиметров, больших белых, которых почему-то называют жёлто-зелёными гребешковыми, и очень суетливых красно-зелёных малых лори, и кончая красавцем радужным лори. Делаю остановку на пляже, купаюсь и любуюсь серфингистами. По мере продвижения на юг буш сменяется на дождевые леса на крутых склонах гор. Огромные эвкалипты, основательные пальмы сразу прикрыли от палящего солнца. Густой кровью сочатся раны на стволах эвкалиптов. Какие-то шорохи подсказывают, что ты здесь не один. Наконец различаю первого кенгуру. Он прячется за ветвями и жуёт листья. Хватаюсь за камеру, ведь это первый! Потом я узнал, что это был, скорее всего, валлаби, более мелкий сумчатый.
Иногда тропа теряется, иногда даже высечена в скалах. После хорошего подъёма взбираюсь на такие утёсы, где даже прибоя не слышно. Тут светло и радостно в эвкалиптовом лесу. Последнюю ночь в парке проводил на земле. В темноте кто-то подошёл и с резким громким криком, похожим на кошачий, ринулся в сторону. Говорят – это самба. Место тут историческое. Ещё в 60х годах здесь начинались первые полёты дельтапланеристов. Впереди города, и я очень благодарен этому первому парку за те удивительные 25 километров знакомства с природой Австралии. Он действительно по-королевски обустроен.
1.04.04г.
17-19.03.04г.
В
ГЛУБИНАХ ТАСМАНИЙСКИХ ДЕБРЕЙ
Более
60-ти лет австралийцы имеют потаённую
надежду, что где-то в дебрях горных лесов
ещё прячется тасманийский тигр. Наполовину
полосатое животное, которое исчезло с глаз
научного мира ещё в 30-х годах. Чуть не треть
острова отдано под охрану. Здесь ещё
сохранились леса ни разу не горевшие и не
рубленые человеком. А таких мест на земле
очень мало. Их-то я, непременно, и хотел
посмотреть. Маршрут проходил через
национальный парк Cradle Mountain.
Расспросив у рейнджеров о возможности пересечения парка, понял, что на это требуется от четырёх до шести дней, что мои кроссовки обязательно развалятся, что погоду гарантировать ни кто не может. В общем, надо экипироваться во всё фирменное, везде по возможности регистрироваться и пользоваться только газом в специальных приютах. Ну, думаю, ладно, сутки похожу, присмотрюсь, сам оценю обстановку.
Прекрасный горный воздух, безукоризненное небо, красоты тасманийской природы и ожидание неизведанного, настроили меня самым благодушным образом. Буду идти, получать удовольствие, не думая о времени. Осмотрев сумрачные дождевые леса с мохнатыми зелёными стволами и переплетающимися сучьями, я покинул окрестности станции рейнджеров. Через луга с кочкообразной травой, через древние гигантские рощи эвкалиптов, мимо чистейших рек – вперёд. Цель видна – это горная колыбель из мощного хребта, гребнем взметнувшегося в голубое небо. Стволы деревьев здесь падают от старости. Можно представить, как выглядели эти места ещё при жизни аборигенов. Потом их всех выбили белые пришельцы.
Травяные
поверхности, прячущие под собой воду,
напоминают нашу тундру. Тропа постепенно
поднимается, пока не приводит к чудесному
Кратерному озеру. Картина, открывшаяся
передо мной, настолько поразила, что я стоял
у маленькой хижины в истоке ручья, и был
подавлен нависающими над водой горными
стенами. В Тасмании уже осень, и краски
более яркие. Такие солнечные дни здесь
бывают крайне редко. Только что
протискивался через колонны деревьев и
любовался стиснутыми водопадами, и вот на
тебе, простор воды. В округе ещё несколько
живописных озёр. Но на высоких перевалах
уже появилась вода на тропе, и поползли
облака. Однако меня уже ничего не могло
остановить. Этот день был самым
впечатляющим по положительным эмоциям.
Миновал древнюю деревянную хижину,
поздоровался с отдыхающими туристами. Тут
так принято. Цирки уходят вниз. С их обрывов
слетают какие-то птицы, вроде ласточек, да
ещё живописно падающие струи воды. В лесной
зоне появляются валлаби, а затем совсем
маленькие кенгуру – падемелоны. Эти более
пугливы, чем большие.
В районе озера Windermere живописный ландшафт. Среди воды островки скал, поросшие деревьями, отсутствие ветра. Выхожу к хижине, и вижу такую картину. В ряд сидит толпа народу и усиленно орудует ложками, только скрежет стоит. В такой тесноте ночевать не хочется, да и ехал сюда, чтобы побыть наедине с природой. За это стремление сразу был вознаграждён встречей с вомбатом. Забавный толстячок посидел немного, затем стал улепётывать среди мшистых камней в свой первобытный лес.
Быстро
темнело, дул сильный ветер и было уже весьма
пасмурно. Оценив перспективы ночёвки в
такую погоду на открытом пространстве в
горах, я тоже свернул в этот лес. Немного
продравшись через дебри опушки, стал
подыскивать среди переплетений
причудливых стволов и ветвей место для
ночлега. При дыхании изо рта шёл пар. Высота
– 1000 метров над уровнем моря. А у меня
тропический вариант снаряжения. Чтобы не
тащить лишнего, Тасманию предполагалось
перетерпеть. Вот и буду терпеть теперь всю
ночь.
Конечно мог устроить себе здесь обычную нодью, но из уважения к этим лесам устроился спать в гамаке. Под собой тонкая «пенка», сам во всей одежде в чехол от спальника. Но небольшой костёр всё-таки сделал, сварил бульон и поел с галетами. Да мокрые кроссовки подсушил. Ветер всё крепчает, раскачивая кроны. Осталось заорать только тасманийскому дьяволу. На самом деле можно спать спокойно, так как хищников здесь нет. Только вот хочется верить, что жив ещё тасманийский тигр. Кто-то возится в темноте. Опять, наверное, непоседа вомбат. Небось, сильно удивлён, что люди ночуют в его вотчине. В жизни много приходилось терпеть неприятных часов, так и эта ночь прошла в сокращении и растирании мышц. Как всё-таки здорово, что я здесь, в этих первозданных дебрях.
С первым намёком на рассвет я встал и размялся, чтобы прекратить озноб. Дальше дорога становилась всё хуже. Травяно-болотная растительность с туманом, облаками и моросью. Иногда видны блюдца озёр – прямо наш Нарьян-Мар какой-то. Но и это следовало посмотреть, чтобы потом порадоваться окрестностям горы Осса. Самая высокая вершина Тасмании разрушенным каменным столбом уходит в небо. Живописная сосновая долина окружает её. С удивлением обнаруживаю массу пиявок на ногах, когда опустил их в небольшой ручеёк. Надо было немного подсушить уже не то что кроссовки, а просто побелевшие ноги. Вовсе не хотелось потёртостей. То ли я пиявок утром в траве набрал, то ли в этой луже, непонятно. Хорошо, ни одна не впилась.
Шлось легко.
Рюкзак у меня не превышал 10 килограммов.
Вода из любого ручья – хоть на экспорт,
перекус ветчиной, галетами. В воду лимонную
кислоту и сахар. Совсем недавно принял
решение, что не буду выходить из парка на
озеро Rowallan,
а доберусь до конца, до озера святого Клейра.
При таких впечатлениях недостаток питания
не ощущается, а о бессонной ночи не думаешь.
Тем более, впереди новое чудо! Водопад D”Alton.
В узкую расщелину, затенённую дождевым
лесом, двумя ступенями падает вода. Игра
струй завораживает. Из кипящей чаши вода
уходит в теснину красноватых скал, и
теряется где-то в дебрях. Тут целый каскад
водопадов, но всё не успею посмотреть.
Несколько раз пересекал следы оползней, сносивших леса в пропасть. С разрушенных каменных стен тоже происходили громадные обвалы, рисуя пробелы на сером фоне скал. Горы здесь сильно разрушены, и состоят как бы из кубиков, поставленных друг на друга. Когда прохожу последний перевал к озеру, понимаю, что дойти успею, но ночью. Зато, какова долина реки Нарциссов! Гигантские хардвуды в два с половиной метра в диаметре растут здесь. Говорят, есть ещё больше. Это вторые в Мире после секвой деревья.
В 8 вечера полностью темнеет, и к хижине подхожу уже с фонарём. Люди спят, и дверь подпёрта, но место свободное есть. Ужинать не стал и сразу лёг. Прошёл за день по горам 47 километров, да вчера после обеда 23. Ночь не спал, но силы есть, так что собой доволен. Тряхнул стариной. Бывало, ходил и по 50 и даже 55км, но это в пустыне, по относительно ровной местности в поисках воды. А здесь просто в удовольствие.
За
это решил себя наградить. Так как с утра
пошёл дождь, то на подошедшем катере
пересёк последние 17 километров, да потом
пешком с пяток, и устроился в пустующий backpacker
hotel. С
хижины выехали все, ни кто не решился в
дождь ходить по горам. Туристы были в
крутой экипировке. На горные ботинки
одеваются «фонарики» от песка и хвои или
гетры, либо используются войлочные сапоги.
Затем на брюки ещё шорты, на руки перчатки и
фирменный альпеншток. Ну, и остальных
прибамбасов хватает. Специфика в том, что
колени часто голые, а руки в тёплых
перчатках. Один из них скептически отнёсся
к моему снаряжению, но потом удивились, что
за полтора дня прошёл, то, что проходят за 4.
В
отдельной комнате блаженствовал: умылся,
побрился, постирал всё, и в тепле изучал
карты, строя дальнейшие планы. Нашёлся и
трофей в виде огромного клеща, не успевшего
впиться. В темноте пожаловал ночной воришка
поссум. Такой зверёк побольше кошки,
пушисто-хвостатый, с большими глазами.
Когда особо к нему навязываешься, он
залезает на деревья. А вот тигра
тасманийского, я так и не встретил. Но в этих
горных лесах ещё действительно есть, где
спрятаться.
ВИДЕОРОЛИК 1.04.04г.
10-31.03.04г.
Мне
очень хотелось, чтобы это путешествие по
положительным эмоциям хотя бы повторило то,
что было на заменившем тогда Австралию,
Борнео. Тогда я не хотел возвращаться, и
сейчас взял обратный билет через месяц.
Оформил страховку, что не требовалось, но
опять же для спокойствия. Вот только свой
проверенный «Ермак» не взял, а взял другой,
с грузом не более 10 килограмм. То есть, более
компактный. Хотя, наверное, следовало
помнить традиции, с чем я был в успешных
походах.
Как построить маршрут? Что для меня интересного в Австралии? Как символ, надо увидеть Сиднейскую оперу. Как наиболее интересное место – обитателей Большого Барьерного Рифа. Неплохо побывать в Хобарте у австралийских полярников. Посмотреть сердце Австралии – гору-монолит Улуру, и наиболее известный национальный парк «Какаду».
10. Начало путешествия было не очень оптимистичным. Целый день гулял в Москве в районе Белого Дома. Видел кладбище жертв ельцинского беспредела, да потом ещё посмотрел на огромном экране «Властелина Колец – 3». Впечатляюще, но весёлого мало. Наконец ИЛ-96 до Бангкока. Флагманский отечественный самолёт и впервые «Аэрофлотом». Без особых развлечений и с подгорелой пищей долетел до Бангкока. Билет, кстати туда и обратно со страховкой стоил 40000 рублей.
11. Зато в Таиланде повезло. Рейс до Сиднея по каким-то причинам выполняла Бритиш Эрувэйз самым большим в Мире самолётом для пассажиров Boing 747-400 вмещающим 432 человека. Я давно мечтал полетать этой дорогой компанией и этим самолётом в 3 этажа. Впечатления неплохие, но Air France понравился больше.
Подлетаю к Австралии ночью. По облакам красиво светит луна. В сердце континента лишь редкие светящиеся точки посёлков. Делаем пару кругов над Сиднеем. Ещё нет шести, а уже масса машин на дорогах. Разница с Москвой 8 часов.
12. Прохожу процедуру досмотра. Три раза проверяли то обратный билет, то продукты, то документы. Но всё очень вежливо, иногда на русском. Закончив эти формальности, получил в инфоцентре необходимые карты и справки, снял с карточки деньги. А то после Бангкока прибыл с одним долларом наличности. Сел на шатлл за 8 долларов и поехал в отель. С утра моросит дождик. Хорошее начало. Но не вытерпел, вылез у аквариума и дождался за чашечкой кофе открытия этого чудесного места. Погрузился в созерцание глубин океана проходя по туннелям через огромные ёмкости с акулами, скатами и прочей экзотической страстью. Поражала красота и богатство коралловых рифов. Даже воздух морской они умудрились нагнетать сюда, имитировали прибой.
Можно потрогать морских звёзд, посмотреть ластоногих и крокодилов, обитателей рек. Можно сидеть и наблюдать в сумерках, под музыку, за плавным проходом рыб. Другой мир, поразивший меня ещё на Красном море. У всех на слуху фильм «В поисках Немо». За путешествие я его раза три смотрел в самолётах и поездах, а тут увидел сюжет в натуре.
Небоскрёбы
Сити можно снимать бесконечно в разном
ракурсе, можно прокатится по монорельсовой
дороге. Когда-то этот город населяли стаи
крыс, разрывавших даже кошек. В одном из
музеев представлен съеденный башмак и
живые твари. А в Ботаническом саду живут
летучие лисицы в огромном количестве.
Зловещими стаями они кружат и кричат над
деревьями, либо спят, завернувшись в крыло,
как в плащ. Наконец сиднейская опера – чудо
современной архитектуры. Своды залов
сравнимы с чешуёй врывшегося в землю
динозавра. Сижу на набережной у оперы и
любуюсь на Harbor
Bridge
– гигантский мост, и на стену стекла
небоскрёбов. Мечта сбылась – я в Австралии
был! Теперь я это увидел, и даже если бы
сразу пришлось уехать, то уже не жалко.
В Австралийском музее масса материала по культуре аборигенов, животном мире, драгоценных камнях. Музеи хорошо озвучены сопровождающей музыкой. Но я выбился из сил и пока лил тёплый тропический дождь задремал на выходе. Пришлось идти в backpacker hotel, огромная сеть которых раскидана для путешественников по всей Австралии. Тут чуть поспал, а вечером в район развлечений Кинг Кросс. Обычное увеселительное место с кабаками и шлюхами. Я же пошёл отсыпаться.
13. Еду в двухэтажном поезде и со смехом читаю на билете, что если у тебя его нет, то надо сказать контролёру, что ты Микки Маус. Но контролёров очень трудно увидеть. Билеты очень дороги, как и всё в Австралии. Даже если ты пользуешься часовыми тарифами, или дневными, на электрички, дальние поезда, то цены превосходит аналогичные наши на эти расстояния, на порядок, а то и до 30ти раз. Зато в чистоте на мягких сидениях, с кондиционером, иногда с ТВ или музыкой. Вся еда оплачивается отдельно. Хоть дорого, но я путешествую, а значит, опять становлюсь молодым.
15.
Настало время проверить автостоп. На
второстепенной дороге уже вторая машина с
серферами берёт меня. Довозят до нужного
хайвея, и тут всё, глухо. Потеряв около часа,
пошёл на поезд. Для меня уже не
принципиально ездить автостопом, раз есть
средства, то не хочется неопределённости со
временем, не обязательных разговоров с
водителем, что предполагает этикет
хитчхайкера. Вообще, его эффективность
зависит от толщины твоего кармана, а
коммуникабельность с местными жителями от
пустоты желудка. Стареем, излагаем
жизненный опыт.
В дальнейшем было всё то же самое. Меня брали, когда я хотел, работяги, фермеры, путешественники, молодёжь, но никогда на хайвеях. Впрочем, я долго и не ждал. Так, для пробы. Иногда местные предупреждали, что у них не берут и будут сложности, но брали. Люди здесь, все без исключения, старались помочь, везли в сторону от своего маршрута, объясняли как лучше. Даже если человек спешит, он вернётся, расскажет и поможет, а если не сможет сам, попросит других. Хорошие люди австралийцы. Вот только меня удивило, что в Сиднее половина китайцев. Говорят, надо привлекать рабочую силу, собирать налоги, чтобы кормить пенсионеров. Я думаю, что нашу страну ждёт то же самое относительно мигрантов. Вот только в Австралии хорошо живут, а у нас?
16. В поездах холодно, и поэтому рассвет над Мельбурном с воздушными шарами, меня порадовал. Новый город -- новые впечатления. Но тут какие-то новостройки, как-то всё по-осеннему. Мы после зимы ждём тепло и весну, а здесь настоящий питерский сентябрь. Цены те же, даже подороже, чем в Сиднее, например карты. 115$ поезд, 5 или 3 трамвай и электричка. Тарифы отличаются зоной и временем действия. Контроля никакого. Посмотрел викторианскую застройку, погулял по Флиндерс стрит, съездил посмотреть частную застройку, и решил сразу на Тасманию. Океанский паром «Spirit of Tasmania» за ночь доставляет на остров за 112 долларов. Только нож и топор отобрали до прибытия.
17. Вот тут рай для автостопа. Брали везде и сразу. В провинции всегда проще. Спокойный остров, спокойные города. Прохладным утром дымят трубы. Много безлюдных просторов, хотя это, как правило, пастбища коров и овец, а иногда и экзотических лам.
20.
В Хобарт приехал на выходные, и в
антарктический музей, а тем более институт,
не попал. Зато в порту увидел хорошо
знакомую «Аврору Австралии», полярное
судно, доставившее нам топливо в начале 97
года на станцию Мирный. Вход свободный,
никого нет. Походил по судну, поснимал, и
только во второй приход встретился с
членами команды. Немного поговорили,
вспомнили и были очень рады встрече.
Ехал назад в Девенпорт и в комфорте автобуса почувствовал, как я хочу домой. Нельзя в путешествии возвращаться, даже немного. Это возбуждает ностальгию. Я даже не сразу смог понять причину тяги домой, не оставлявшей меня всё остальное время. Уж больно всё хорошо в этой стране. Ни конфликтов, ни разгула криминала, люди доброжелательные и отзывчивые, очень много бесплатных услуг касающихся гигиены, великолепная организованность и информированность. Не заблудишься, не пропадёшь. Но вот беда, от этой простоты становиться скучно. А ведь страна-то самая лучшая из тех, что я видел. В плане удобства жизни. Недаром Мельбурн второй год в подряд самый лучший город в Мире для проживания. Тут учитывались все моменты.
Наверное, есть ещё цивилизованные страны сравнимые с Австралией, но у них нет такого разнообразия природы, таких просторов, запасов земель, возможности для применения привлекаемого труда. Есть Америка, но там безопасность не сравнима с австралийской. Я мог спокойно оставлять рюкзак, где хотел. Специально делал это. После Кении уже не боюсь утрат. И всё спокойно. Расслабляться совсем, конечно не надо. Уж если куда иммигрировать, то действительно в Австралию. Найдёшь работу, и цены уже не будут так страшны. Но это не для меня. Не представляю, как буду жить без своих сосновых боров, без одуванчиков в полях и тины на заливе. Если не пройдусь хоть раз в году по тропе домой или по берегу, то никакая колбаса, никакие блага цивилизации не помогут. Вот такой пунктик получается…
21. Но есть примеры иного рода. Например, был в гостях у прекрасной семьи Михаила Лейкина. Они прекрасно устроились по российским меркам. Есть свой дом с участком, у каждого машина. Все работают. Старики любят проводить время в казино. Сам Михаил работает по призванию – лесничим, увлекается охотой, подводным плаванием, зимой выезжает в горы на лыжах. Традиционное русское гостеприимство вылилось в прекрасный вечер с барбекю на воздухе. Накрыли богатый стол. Пришли их знакомые. Было очень интересно и полезно услышать об их опыте в жизни. Далеко не всё сладко и легко давалось, не ко всему быстро привыкли, но теперь мне кажется, они уже настоящие австралийцы, они любят эту страну. Не хочу приводить экономические выкладки для эмиграции в Австралию. Кто хочет, уедет даже голый, кто нет, всё отдаст за сырость России.
22. Спасибо друзьям, я здесь хорошо отдохнул. В Мельбурне решился принципиальный вопрос дальнейшего маршрута. Подтвердилась информация, что парк «Какаду» из-за дождей закрыт до апреля месяца. А значит, я туда не поеду, и Улуру тоже отпадает. Я ещё не знал тогда, что стоимость самолёта равна стоимости поезда на внутренних рейсах. Надо только билет достать. Когда узнал, было уже поздно. Значит еду в Квинсленд и домой. Позвонил жене, и сказал, что приеду раньше.
Не много про австралийскую кухню. Не нравиться она мне. Намешают чего-нибудь в булку и готово. Но если серьёзно, ни уличное питание, ни ресторанное не привлекло. Даже круглые пирожки с мясным паштетом не впечатлили. На еду в путешествии мало обращаешь внимание, довольствуешься немногим. Экзотических фруктов мало. Только Михаил угостил миниатюрным киви.
Пока было время, посетил Мельбурнский музей и фильм формата IMEX 3D. Музей по организации просвещения превосходен. Что-то можно рассмотреть в микроскоп, поработать с базой данных на компьютере или в архиве, в общем, не быть пассивным посетителем. Остаток дня провел, обойдя весь Сити, поспал на флагманском холме. Да, Мельбурн, наверное, наиболее подходящий для русского человека по климату. Но меня тянет сейчас в любимый Сидней и дальше в Брисбен.
23.
В Сиднейском зоопарке я посмотрел всё то,
без чего стыдно возвращаться из Австралии.
Забавные и медлительные коалы с неизменным
эвкалиптом. Слепые и маленькие утконосы,
суетящиеся в корягах среди воды, жуткая
ехидна, внешне безобидная собака динго, всё
это присутствовало тут. Увидел огромных
какаду, до которых так и не доеду,
гигантских черепах, липких больших жаб,
огромных соляных крокодилов. Даже не
вериться, что эти монстры вырастают до
восьми метров. Свежа в памяти история о
съеденной женщине, которая спаслась во
время взрыва на Бали. Самое главное, кроме
ядовитых змей Австралии, видел огромного
комодского варана. Вот это ящер! Настоящий
дракон серовато-зелёного оттенка. А то была
уже мысль посетить Индонезию ради острова
Комодо.
На фоне красного заката появилась тонкая игла нового месяца, и пролетел клин гусей. Вот только почему на юг, где сейчас наступает осень?
24. В Брисбене дождик. Получаю свою порцию прекрасно оформленной информации, и на электричке следую до Намбора. Вот тут меня чёрт попутал. Пол дороги оплатил, пересел, и поехал зайцем. И сразу контроль, да и на выходе с вокзала тоже. Спасла невозмутимость российского опыта. Ни до, ни после, в путешествии контролёров не было. Надо быть честным, раз это государство относится к тебе по-честному с таким гостеприимством. Пример из того же ряда: как только начинаешь что-то придумывать с обменом авиабилета, нужный вариант не прошёл. Зато, честно прояснив ситуацию, сразу получил билет.
К побережью добирался автостопом. Видел огромную раздавленную змею с ромбами на спине. Наконец я на ветреном берегу Агнес Вотерс. Вешаю гамак уже под слабой луной и рёвом прибоя. Сильный ветер и прибой особо не дали поспать даже в тропиках.
25. Этот район
славится знаменитым длинным пляжем до 6
километров, и прекрасными волнами, на
которые съезжаются серфингисты.
Представьте себе картину набегающих волн
такой длинны, с которых ветер сдувает
брызги на встречу движению. Серферы жмутся
к скалам, где наиболее высокая волна. Сбоку
кажется, что эти сумасшедшие вообще
лавируют в бешеном потоке среди камней. Что,
впрочем, недалеко от истины. Какие трюки они
выделывают – это надо видеть! Не даром сюда
съехалась масса корреспондентов для
получения уникальных кадров. Самое
впечатляющее, когда человек несётся с
бешеной скоростью по волне, проходя
несколько сотен метров. У этих каскадёров и
имидж потрясающий. Загорелое лицо, длинные
волосы, гибкий торс, прямо тарзаны океанов.
Когда сам плывёшь, то становиться немного жутко от надвигающегося пенного вала, а за ним высится ещё один, просто подавляющий. Но поднырни, и всё, или дай волне прогнать себя. Под закручивающийся гребень лучше не лезть, может воткнуть головой в песок. Кстати ошибка неопытных пловцов в том, что они ищут разрыв между белыми гребнями и идут в это тихое место. На самом деле, оно самое опасное. Тут отбойное течение отходит от берега в море и уносит человека, который и так робеет на воде, раз не лезет в пену. А когда он понимает, что назад не вернутся, то совсем впадает в панику. Тут плыть надо уже поперёк направления волн, и выйдя из отбивного потока вернуться на берег.
Уйдя в безлюдное место, я загорал голым на этом прекрасном пляже. Вот только спокойно не покупаешься из-за прибоя.
26. Я купил
тур за 133 доллара на остров Леди Масгрэйв.
Значит сегодня свершится, увижу
Большой
Барьерный Риф. Поплаваю с маской и на
подводной лодке, погуляю по райскому
островку и хорошо отдохну. Но природа
решила по-своему. Свирепость ветра
чувствовалась даже на берегу. Людей
предупредили, и треть вышла из катера.
Остальные решились ехать. Мы вышли из устья
реки, где Кук набирал воду в 1770 году,
обогнули мыс и попали во власть волн. Наш
двухмоторный катер трясло и бросало так,
что наши дохлые тела годились теперь не для
отдыха, а для корма акулам. Вышел из строя
двигатель, положение стало угрожающим.
Пришлось вернуться с пол дороги, лишь
только взглянув на остров. Я думал, что
давно уже привык к качке, но качка на
большом судне, это не на катере, которого на
скорости швыряет во все стороны. Меня не
вывернуло только потому, что вовремя
вернулись назад. Вот тебе и приключение!
Больше ехать не хотелось, хотя на завтра предлагали. Обойдусь тем, что видел в океанариуме и Индийском океане, как вместо "Какаду" видел уже джунгли Саравака, а вместо Улуру, ландшафты Казахстана и Туркмении. Да и вообще уже всё, тем или иным похожее, видел. Вот такая стала логика. Пора возвращаться. После того, как с онемевшими руками и липким от пота лбом вернулся не берег, решил не пытаться устроится в Брисбене на яхту идущую на острова Океании. Такие планы были, но не хочется подводить хозяина.
Фирма извинилась, вернула деньги, и бесплатно отвезла в Бундаберг, а оттуда я уже выбрался в Баргару – уютное курортное местечко. Загорал и купался тут. Подошёл один моложавый дедок и спросил «Гей»? Это я потом понял, а в шуме волн послышалось «Гдей». Так здороваются австралийцы. Я и ответил «Гдей». Дедок разговорился радостный, спросил, сколько здесь пробуду, пожал руку и страстно поводил пальцами по ладони. Тут я понял, недоразумение. Так он через пару часов вернулся, предлагал вместе искупаться, но я уже не реагировал.
Вечером пара
людей с металлоискателями обшаривала пляжи
в поисках пропавших вещей. Интересно,
сколько они находят за вечер. А вечер
выдался чудесный. Зажглись огни на
набережной и в беседках с барбекю. Как
приятно сидеть в комфорте и смотреть на
угасающее море в лёгком бризе.
Тут всё, что захотел; туалет рядом, душ принять после купания – пожалуйста, жарь сосиски на BBQ, или бери доску и в море, или в любойии бар. Молодёжь тут отрывается. Вот хотя бы так надо жить. Правда, когда они узнают о моём путешествии, то завидуют мне, говорят: «Счастливый человек». Но человек не может быть счастливым постоянно, счастье приходит лишь моментами и неожиданно. Подальше от глаз людей, среди пальм с воздушными корнями вешаю гамак и засыпаю.
27. До Брисбена добираюсь после небольшого автостопа на комфортабельном автобусе с ТВ. Австралийцы всюду ездят с большими подушками, а то и одеялами, ведь в кондиционированных салонах холодно. Здесь вотчина сахарного тростника, но попадаются и пасущиеся коровы в неизменном сопровождении птиц, похожих на цапель. Они снимают насекомых с животных. Среди плоской равнины поразительно выделяются три горы похожих на пирамиды и острый зуб.
Сегодня суббота, а выходные – это всегда стихийное бедствие в путешествии. Закрываются нужные учреждения, идёт большое перемещение людей. В офис Quantos опоздал, поехал в аэропорт. В международные аэропорты тарифы на транспорт специальные. Узнаю, что рейс на Токио есть, но билет мне продать почему-то не могут, и надо лететь всё-таки из Сиднея. Что за дурацкое правило, ведь компания одна, и расстояние короче.
Кстати билет на самолёт до Сиднея стоит 113 долларов, но улетишь только в понедельник, а на поезд 115! На автобус 80, но ехать 18 часов. Лучше бы я поехал автобусом, чем 15 часов мёрз в поезде. Рядом находится Золотой Берег Австралии, но в этот известный курортно-развлекательный центр ехать не хочется. Хотя есть приглашение от знакомых ещё с Тасмании. Они живут здесь. Но лучше я отдохну в любимом Сиднее.
Ещё один
поразительной красоты вечер на южной
набережной Брисбена. Все гуляют, едят сидя
на
траве или в ресторанчиках и кафе. Купаются в
уютных открытых бассейнах с песчаными
пляжами. По пешеходному мосту я перехожу в Gardens Point.
Задерживаюсь на верху, смотря на огни
пароходов на реке Брисбен. А здесь уже
пустынно. Я один хожу по пешеходной зоне в
отблесках зелёных огней. Светится трава,
светятся деревья. Летучие лисицы едят
фрукты. Где-то играет музыка. Ночной город –
мой. Сказка какая-то. Никакого чувства
опасности в этой замечательной стране. Зато
на Куин Стрит полно прекрасных дам в
вечерних нарядах у казино.
Если присмотреться, то можно увидеть, как стоит на мосту в свете фонаря уличная цапля, и внимательно всматривается в освещённую воду, ожидая рыбу. Малая серая цапля осторожно ходит по газонам, а поссум нагло проверяет недопитые стаканы со спиртным. В парке после полуночи полицейские очень вежливо меня предупредили о закрытии, и мне не удалось заночевать у бассейна. Лёг на скамейку в другом сквере, и под впечатлением от прекрасного вечера в тропическом городе, прекрасно выспался, хотя и накрапывал дождик.
28. Долгий переезд в холодном вагоне, да ещё со страшно больной бабкой, наводил на размышления, что если путешествовать и дальше, что лучше делать это концентрировано, не распыляясь на длительные разъезды. Запомнились живописные холмы, реки и поля Глочестера. Опоздал в отель, но ребята пустили, и ночевал бесплатно на диване. Бэкпэкерские тусовки – это особая атмосфера, где встречаются путешественники со всего мира, со своим опытом, впечатлениями.
29. С раннего
утра посетил любимый Королевский
ботанический сад. Снял прекрасный отдел
кактусов. Отдохнул у Сиднейской оперы,
наблюдая за массой бегающих. Австралийцы –
народ спортивный, здоровый. Поменял билет с
вылетом на сегодня и поехал провести день
на Бонди Бич. Тут взял в прокат серф и плавал,
пока по настоящему не поймал волну и
впервые хорошо промчался на ней. В рыбном
ресторане поел шашлык из баррамунди,
который показался суховатым. Купил всем
родным сувениров. Тут на сувениры идёт даже
воздух в банках, дощечки от экзотических
пород, семена деревьев, сухое мясо
крокодилов, страусов и т. п. В этом плане
австралы – молодцы.
30. Наконец лечу Quantosom на ещё большем Боинге 747-339 вмещающем 450 пассажиров. Он идёт на Лондон через Токио. Это просто летающее метро! А уровень обслуживания не хуже французского. Можно расслабиться выпить вина и вдоволь поесть, поиграть на бортовом компьютере в шахматы, посмотреть фильм.
Посетив 57ю страну – Японию, лечу Аэрофлотом через заснеженные просторы Сибири. От той чахоточной бабки не помогла даже повязка, теперь сам с соплями и закрываются японцы, уже от меня. В который раз в конце путешествия заболеваю. Прямо наваждение какое-то. Солнечная Москва уже почти без снега + 8. Вместе с челноками и рабочими, возвращаюсь в душной плацкарте в Питер.
31. В путешествии по Австралии проделано 6000 километров. Затрачено с дорогой 75000 рублей. Небывало дорого! Но для завершающего путешествия можно было пойти ва-банк. Теперь уже без всяких оговорок посмотрел за 12 лет весь Мир. Не все страны конечно, но все континенты, практически все географические зоны. А вот чем теперь жить дальше? Свою страсть к путешествиям удовлетворил. Не говорю, что не буду больше ездить, но обязательной программы уже нет.
Раньше остерегался во многое вмешиваться, чтобы не прервать движение к своей цели, а теперь как, можно всё? Особого вдохновения писать нет. И всё-таки поздравляю тебя Юрий Александрович. Ты второй раз в жизни добился чего хотел, доказав себе, что человек может всё, если к этому стремиться.
1.04.04г.