Юрий Матвеев

Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам. Матфей: 7-7

17.11-19.12.13 г. 

АОТЕАРОА 

1. Подводные чудеса 

Лежу без движения на волнах и взираю на лёгкие застывшие облака. Расслабляющая нирвана пленила чувства и мысли

- А ведь этого могло и не быть!

Не случились бы чудеса выстраданного за прошедшие дни желания. Не понял бы я сейчас, вдруг, что произошло необычное. Я получил кусочек счастья после восьми лет некоего падения в социальном статусе. Этот уход в подводный мир, был как завершающий аккорд ярких впечатлений всего путешествия. Нет, даже не этого выдающегося путешествия, а всего года – лучшего года в моей жизни по многим параметрам.

За время моего маршрута не раз встречались люди, которые в восторженных тонах рассказывали про Острова Бедных Рыцарей. В итоге, после серии ярких впечатлений, я решил выбрать место для дайвинга, особо ни на что интересное не рассчитывая. Это ведь не Большой Барьерный Риф Австралии. Так и добрался до местечка со смешным названием Тутукака.

Ещё на подъезде к Фангарею видел впечатляющие скалистые мысы Брим бея и острова-пальцы, торчащие из воды далёкого горизонта. Сразу же захотелось здесь остановиться, но Тутукака гипнотически манила к себе. Дело было позднее. У бара встретил владельца дайвцентра и договорился обсудить планы на завтра. А пока заночевал в густой высокой траве на вершине берегового холма. С глаз подальше, и подушка травы очень мягкая и толстая.

13. Но именно она и дала необычно обильный конденсат за ночь. В семь утра я уже был в «Poor Knights Dive Centre». Встретили очень вежливо. Изучив мой сертификат и пробив его на компьютере, предложили нырять до 12 метров и гида в помощь. То есть, всё то, что и положено дайверу новичку. Но я-то решил поломать из себя «крутого». Novice Diver – так оно и ест, но у меня в логбуке пару погружений на 35 и прочее.

Но это было не важно, даже если бы я его и не оставил дома, здесь придерживались жёстких установленных для этой категории правил. Значит нужен гид, а это ещё 50 баксов. Итого: 300 киви баксов.

- Что! Да я за такие деньги сделаю не два дайва в день, а кучу в другом месте.

Начал искать альтернативу, звонить в конкурирующие фирмы из Фангарея. Однако – всё, то же. Ну и хрен с ними! Буду загорать и купаться, а нырну потом, при случае. Как и вчера, очень легко стопил машины. Останавливался в очень удобном заливе Матапури, чудесном Вайл Бее, загорал в Уоллес Бее. Виды на пляжи с набегающими волнами, просто сногсшибательные! Тут можно походить по тропам, проложенным по высоким берегам с заходом в бухты и на мысы. В Санди Бее – местная Мекка серферов. Но волны небольшие.

Дальше дорога уходила уже вглубь побережья, и я его мог уже больше не увидеть. Стою на «стопе» и мысленно борюсь со своей «жабой». Вот ещё одна пара с восторгом мне рассказала о морской резервации. Пять часов я душил эту «жабу» и наконец, понял, что если не нырну, то уже не прощу себе этого. Виной всему были мои заблуждения и незнания местных дайв сайтов.

А ведь сам Жак Ив Кусто назвал эти острова в числе десяти лучших в Мире для дайва. Сейчас они уже признаны лучшим местом дайвинга в субтропиках. Да ещё местный центр признан лучшим в Азиатско-Тихоокеанском регионе и входящим в десятку лучших среднего бизнеса Новой Зеландии. Всё это я вычитал в проспектах и многочисленных наградах выложенных у ресепшена. В общем – сплошной «Топ» и «Бест».

Вернулся в Тутукаку и сделал букинг на завтрашний дайвинг. Никакие переговоры о дискаунте не принесли результата. Мало того, можно было и не попасть на катер, так как желающих – хоть отбавляй. Единственно, что пообещал мне босс, снарядить со мной лучших своих дайв мастеров и показать такое…! Видно проникся желанием приехавшего издалека.

Однако я до сих пор пребывал не в лучшем настроении, так как не удалось добиться даже малой скидки. Балбес, не знал, что меня ждёт. Между тем, тропический вечер располагает к хорошему отдыху. Сижу в ресторане яхт-клуба и наслаждаюсь рыбными блюдами и напитками. Релакс отличный. По соседству находится знаменитый клуб рыбаков, битком забитый трофеями за рекорды в рыбной ловле. Тут вытаскивали акул и марлинов, тунцов под 400 килограммов и более! Многочисленные фотографии подтверждают это.

На ночлег продрался по тропе среди густого леса. Прямо над морем гнёзда бакланов и цапель. Помётом испачканы все листья. А голос у них очень неприятный. Забрался ещё дальше и поставил палатку на плоской площадке. Только когда искал место, отломился кусок скалы в пару сотен килограммов и с грохотом рухнул вниз. Я чудом отскочил, но получил касательный удар по левой икре и пятке. В который раз спасли защитные резиновые сандалии. А мышца к утру еле отошла. Я уже стал бояться за дайвинг, но всё обошлось. Сделал йодовую сетку и перебинтовался.

14. Это была первая тёплая ночь за долгое-долгое время, что я путешествовал по островам. Наконец можно было полностью раздеться в спальнике. Хорошо отдохнув, уже первым был в дайв центре. Тут к каждому индивидуальный подход. У каждого клиента свой сервисёр. Он опрашивает и тщательно подбирает и подгоняет снаряжение. Всё новенькое, в идеальном состоянии. Вода в месте погружения + 19 градусов.

Используется костюм в 7 мм, а под ним ещё и жилет с шапочкой. Ботики и очень удобные ласты. Баллоны на 10 литров из алюминия. Груз, для меня – 10 кг в удобном и надёжном поясе. Тут даже компьютер встроен и объяснено, как с ним обращаться. Да – это не Турция с дырами во всём и полупустой приборной консолью.

Всё погружается в большую сумку и сервисёры сами несут-везут её на катер. Дайв мастера собирают весь комплект, а клиент только одевает его. Но для меня это было бы очень скучно.  И если в предложенной помощи в переноске они отказались, то собирал и разбирал далее всё сам, что их удивило. Везде работают молодые и красивые ребята и девчата. Очень коммуникабельные, подающие хорошо инструктаж и создающие прекрасное настроение.

Ещё раз опросили про предыдущий опыт, представились, рассказали о прядке, месте и графике дайва. Между дайвами была интересная лекция об истории этих мест и увиденном животном мире. Чай, кофе, супы – бесплатно. Можно заказать за 10 киви баксов отдельный ланч. Везде чистота и порядок. Это действительно лучший из дайвцентров Мира. По крайней мере, из увиденных мной, точно. Осталось посмотреть на содержимое, ради чего мы сегодня ныряем.

Только вышли, как увидели кипящее море. Это птицы, похожие на олуш сбились в кучу неимоверной плотности над косяком рыб. Идёт дикая жратва. Позднее, видели дельфинов, устроивших охоту и загоняющих рыб в круг. Тут же присоединились и птицы. Насытившись, дельфины решили поразвлечься и носились под носом у судов. Удивительные существа! Казалось бы, в воде не делают движений, а несутся с огромной скоростью, да ещё выпрыгивают, резвятся. Это был какой-то отличный вид с белой полосой, от тех, что я видел в Милфорд саунде.

Первым высаживается на остров представитель DOC с собакой. Затем, по обоюдному желанию, мы с инструктором ныряем лидерами, чтобы не толкаться с остальными. Нас, человек 10. Несколько фридайверов, снорклингистов, так что под водой не густо народу.

Первым делом, увидел разницу в знаках. Так, сотку давления показывают не двумя раскрытыми ладонями, а Т-образным их соединением. Затем, остаток свыше ста бар. Чудеса для меня начинаются сразу. Оказывается, под водой лес водорослей высотой в два-три метра! Как-то непривычно, но зато потрясающе таинственно. Водоросли толстые, зеленовато-жёлтые, а точнее – бурые. Продираюсь через них, выставив вперёд руки. Почувствовать себя бродящем в подводном лесу – это что-то! Сверху непроницаемая крона, а на дне и стенах – незнакомая жизнь. Всё самое богатое и разнообразное и так держится в этих 12-ти метрах глубины.

Плотность рыб поражает! Я не ожидал, что окажусь среди косяков макрели, которые так плотно вспенивали воду на верху. Да ещё одна огромная стая каких-то морских охотников плыла вдоль стен под поверхностью воды. То, что я мог упустить, показывал мне гид. Особенно красавцев моллюсков и анемоны. Огромные морские ежи с толстыми голубоватыми иглами угрожающе гнездились в выемках камней. Раковины сияли очаровательными внутренностями.

Но было достаточно много и скорпен, которых я обходил впритык. В прочем, напарник сунул осторожно ей палец ко рту, но она только отплыла, со всеми своими колючками и бородавками. Огромные рыбы медленно проплывают в зримом отдалении. Ты паришь в совершенно ином мире. Заложив руки за спину, я огибаю неровности рельефа и их обитателей.

Но это ещё не всё! Сначала мы прошли через подводный туннель, угрожающе темневший стенами, но потом открывший надежду на выход насыщенной синевой. Местами течение было ощутимым или приходилось бороться с прибоем, ощущавшимся даже здесь. Наконец, мы подплыли к огромной пещере, чернеющей своим зевом. Лидер включил фонарь.

Внутренности были обитаемы и ещё как. Проталкиваясь среди рыб, мы обследовали её довольно долгое время. В следующей пещере всплыли в воздушном мешке. Я вынул загубник и свободно общался с напарником. А давление-то показывает 7 атмосфер. Бирюзовая синева светиться где-то в преисподней. Каменный мешок. И ловушка, и спасение одновременно.

Если что и заставляло меня волноваться в этом дайве, так это только чувство восхищения. Я впервые плавал, не думая о возможных проблемах, а наслаждался подводной жизнью и красотой. А красота необычайна и специфична. Может поэтому дайв и продолжался ровно час. При всплытии мы пожали друг другу в восторге руки.

Время обеда и отдыха перемежалось интересными рассказами и обходами островов по воде. Одна пещера был просто огромна. При идеальной акустике, ровные безопасные своды. Говорят, здесь во время войны могли прятаться японские подводные лодки. Другая пещера поражала ультрамариновым прибоем своих недр. И всё это в окружении многочисленных каменных арок, через которые мы проходили. Отвесные стены островов зияют провалами и дырами, а верх порос труднопроходимым лесом. Самые смелые фантазии могли прийти на ум при таких природных декорациях. Просто морская страна чудес, какая-то! Где, как ни здесь снимать фильмы про пиратов, клады и всякие диковины.

Второй раз нырял на 50 минут у северного острова. Вот тут и увидел одну из таких диковин. Совсем неожиданно, на уровне моих глаз, всего в пол метре из-за водорослей, показались огромные глаза морского чудища. До этого я уже сопровождал одного ската величиной до метра. Но этот был в диаметре своих крыльев за полтора. Легко мог накрыть меня, а он, всего лишь, плавно шевеля ими, проплыл мимо. Вот это монстр! Обменялись с ним взглядами и чуть проплыли вместе. Но куда мне за ним угнаться!

23 километра до берега шли, выискивая дельфинов, рыб и птиц. Острова чудес с незабываемыми ландшафтами всё более превращались в серые бугорки на горизонте. Я сегодня действительно получил лучший дайвинг в жизни, а этот сервис навсегда будет для меня образцом. Ехать уже никуда не хотелось и, пройдя потайной тропкой, я выбрал одинокий пляж и предавался отдыху. Вот и лежу сейчас на воде. Через 8 лет пришло счастье. Вообще от всего.

- «А ведь я этого мог и не увидеть!» – одновременно с ужасом и радостью, думал я.

2. Питер – Москва - Гонконг

17. Прощай Красная Горка! Я оглядываюсь на зарастающее полотно железной дороги, ведущее к моему дому. Впереди предстоит самое дальнее в жизни путешествие. По-прямой – это 17000 километров. Даже Антарктида была ближе. Очень крепкий юго-западный ветер разогнал всю облачность, и ноябрьскую осень радует яркое солнце. Выбравшись на шоссе, долго стопил, и уже было собрался уходить, как сто третья машина взяла до города. Зато встали на дамбе. Воскресенье, утро, а тут уже авария двух тяжёлых грузовиков. Еле ползём. Замечаю, что почему-то стоит и очередь из кораблей. Оказывается и дамба закрыта для прохода судов. Шторм грозил наводнением городу и шлюзы закрыли. Худо-бедно, до города добрался, поезд-то на Москву заполночь.

18. Так что на следующее утро сначала встречал не солнце, а провожал луну. Прямо на путях висел её серебристый шар, отлично видный из тамбура последнего вагона. Всего +3. Выходя из метро, поплотнее застёгиваю куртку и иду гулять в ЦПКО. Солнечно, но малолюдно. Обхожу «Буран», чуть греюсь на метромосту, и дальше – по набережной. К речному вокзалу не подойти – закрыт. Кое-как убил пол дня, но настроение от прогулки хорошее. Можно ехать на автобусе в Шереметьево. Рейс «Аэрофлота» всегда напрягает. И тут не обошлось без группы пьяных. Когда они среди ночи устроили токовище, то пришлось вмешаться и прекратить. Не всегда это так благополучно заканчивается.

19. Вот, наконец, я и увидел этот азиатский Нью-Йорк, знакомый по боевикам про китайскую мафию. Много лет назад я не попал в сам город, а видел только территорию государства Гонконг. Номинально он сейчас в составе Китая, но отдельный штамп-вкладыш в паспорт, свои доллары, а не юани – говорят о признаках самостоятельного государства.  

Захожу в двухэтажный автобус и еду к ближайшей линии метро. Удивляюсь дешевизне билета – 3,5 доллара. Это где-то 15 рублей. Но метро всё ставит на свои места. 23 доллара, а может быть и больше. То есть, если не брать удобные здесь проездные, то поездка будет стоить 80-100 рублей!

Окружающие город горы, в утренней дымке. В дороге, все без исключения, с телефонами. Кто говорит, кто играет. Добираюсь до делового центра и взбираюсь на небоскрёб осмотреть город. Тут находится музей денег и, конечно же, прекрасная панорама. Потом, на паромчике, опережая старинные джонки, еду в район Коулун. В подземных торговых мега-городах можно заблудится. Уже сейчас готовятся к Рождеству. Всё очень красочно оформлено. Выставлены персонажи сказок и мультфильмов. Кроме всего прочего, взятое суши оказалось превосходным и восстановило свой авторитет в собственном регионе, после утраты в нашей стране. У меня было 9 часов, которые я с удовольствием провёл в этом чудо-городе.

3. Знакомство с Новой Зеландией

20. После 9 часов лёта из Москвы, предстояло ещё 11 до Окленда, где разница с нами 9 часов. Перемещаясь на восток, всегда труднее привыкать к часовым поясам. Я помню, как просто падал, после перелёта из Москвы на Чукотку. А здесь всё прошло на удивление быстро. Даже вообще не ощутил. Наверное, сказался буфер в 9 часов, когда я был в Гонконге.

Отступление: вот сейчас сижу в вечной питерской ночи без снега, в не уходящем мраке, и совсем не пишется. Это жуть какая-то! Вчера, аж просто качало на улице. Но надо набраться сил и продолжить….

На паспортном контроле пару вопросов и штамп на месяц с вежливой улыбкой. На санитарном – то же, даже досматривать не стали, поверили. Я-то в декларации не скрывал, что везу чай, сахар и крекеры. Ничего более. Меняю деньги, покупаю за 25$ симку Водафона и узнаю в инфе, как найти 380-й автобус. Да, ещё, сдуру, пришлось взять за 20 кивибаксов адаптер для их розеток. Тут плоские треугольные штырьки.

Лёгкость решения первых проблем порождает оптимизм и я с хорошим настроением добираюсь до Манукау, а там, немного подождав заранее забронированного ещё в России за 1$ доллар автобуса, еду до Бомбея. Главное – выбраться из города и начать автостоп. Прекрасные дороги! С моторвея приходится сойти и на въезде застопить первую машину. Повезли, промахнулись мимо нужного поворота, вернулись и даже вывезли на хорошую позицию. Такой удаче я рано радовался. Дальше пару сотен машин не остановилось, и взял только какой-то работяга. Напротив Тамеса он меня высадил. Дальше – женщина с детьми довезла меня прямо в Хот Вотер Бич. Это первый из намеченных моей программной интересных пунктов.

В Таируа красивая лагуна в окружении гор, поросших пальмами и соснами. Первая дорога была очень живописной, выбравшись из аккуратных лугов и в горах проходя через Коромандельский лесной парк. Дело к ночи. От сильного ветра я спрятался в джунгли. Как раз вовремя, так как пошёл лёгкий дождь. Тогда я ещё не знал, что такой дождь может идти с любой тучки и так же быстро кончаться.

21. Где-то после часа ночи лунный свет пригласил на прогулку. Дело в том, что в этих местах выходят на поверхность термальные воды. Но погреться в них можно только во время отлива. Дневной отлив я пропустил, а ночной уже наступает. На побережье народу – никого! Только ты и море! Скалы, как будто изъедены и облизаны волнами. Ночные шорохи леса сменились лёгким шелестом набегающих волн.

Я начинаю рыть яму руками. Сочащаяся вода сразу обваливает края. Потом понимаю, что в случае успеха, всё равно не полезу в тёплую яму. Уж больно холодно на ветру, можно застыть ночью, а впереди путешествие. Насладился только тем, что побродил в одиночестве по ночному берегу.

А вот киви – так новозеландцы себя называют, если кто ещё не знает, очень холодостойки. Девушки ходят, чуть ли не в одних лёгких трусиках или коротких свободных платьях. Дети, так вообще бегают на ветру под струями фонтана. Это я уже наблюдал добравшись до Тауранги, но так и не решившись полезть в воду на знаменитых пляжах этого курорта. В пути понял, что воду можно пить из любого крана и спросить у кого угодно. То же – с горячей. В любом баре нальют бумажный стакан для кофе, и делай хоть суп, хоть чай.

С удивлением обнаружил, что резиновые удобные тапки, которые купил дома, стоят здесь в два раза дешевле. На фруктовых рынках можно купить неплохие плоды по бросовым ценам. Они специально отложены. Так, я запасся киви и апельсинами. К сезону висит транспарант, приглашающий на работу бэкпэкеров. По пути были обильные сады, накрытые от птиц плёнкой и защищённые подстриженными стенами из туи. Тут тоже работали люди на сборе плодов. А киви здесь – это совсем не то, что у нас. Разные сорта и очень вкусные.

От Тауранги решил добраться до Роторуа на автобусе. Обратил внимание, что здесь все, и водитель, и пассажир, при оплате и выходе говорят «сенькью». Вежливость – однако! Проехали реки, где делают рафтинг, обогнули огромное озеро Роторуа – кратер древнего вулкана. Оно до сих пор парит во многих местах. 

4. Страна вулканов

22. Долина вулканов Ваймангу была именно тем местом, из-за которого родилась идея внести Новую Зеландию в список 100 интересных мест Мира, которые я собирался ещё посмотреть, начиная с 2005 года. Подошёл тот исторический для меня момент, когда я завершаю уже третью в жизни программу, и это место является последним – сотым в ней. Мало того, именно к такому событию и оказался приурочен юбилейный 500-й рассказ в моих дневниках. Новая Зеландия стала 109-й страной, куда состоялась 133 экспедиция.

Конечно, все эти обстоятельства придавали торжественность моменту вступления в её заповедные территории. Ещё пока идут не столь жаркие часы, я в числе первых оплачиваю вход и получаю буклет на русском языке. Это было единственный раз за весь месяц пути.

В 1886-м году здесь произошло грандиозное извержение изменившее весь ландшафт. А в самом начале 20-го века действовал самый большой в Мире гейзер, выбрасывавший воду с чёрным песком на высоту до 400-от метров! К сожалению теперь он затух и остался только на ужасающих фотографиях. Зато парит «Шкворчащая сковородка». Булькают многочисленные фонтанчики в берегах ручьёв, поднимаются струи пара.

Ещё на выезде из Роторуа, в местечке Те Пуиа, я видел булькающие грязевые озёра и парящий действующий гейзер. Здесь таких высоких выбросов уже нет, но всё равно, картина завораживающая. Жёлтые, оранжевые отложения солей и бирюзовые озёра, превосходно разбавляют густые зелёные джунгли украшенные, к тому же, весенними цветами.

В кратере Инферно периодически меняется уровень на 8 метров, а вода доходит до температуры в 80 градусов при сильной токсичности. Извержение гейзера происходит на дне этого озера. Когда-то погибло даже 4 туриста при извержении в «Шкворчащей сковородке». Им сейчас установлен крест.

Но кроме гейзеров, можно слушать щебетание разнообразных птиц, любоваться парами чёрных лебедей. Нюхать яркие цветы. Я даже нашёл местечко, чтобы слегка искупаться, но не свариться. Сел на берег ручья, а он горячий. Вода терпима, но при передвижении по дну происходят дополнительные выбросы горячего газа. Надо быть крайне осторожным.

Дневная жара набирали силу и разразилась грозой, но я уже успел выехать в Роторуа. Вечером нежился в полинезийском СПА за 25$ киви. Тут есть открытые и закрытые бассейны с водой от 37-ми до 42-х градусов. Лежишь в таком, млеешь, и смотришь на дали парящего озера. С впечатлениями и СПА я очевидно переборщил и плохо спал. Надо сказать, что две ночи я провёл в хостеле. Для такого туристского центра он был очень умерен в цене (18$), имелся свободный чай, кофе, сахар. Все остальные, где я потом останавливался, были дороже, зачастую с платным интернетом, и везде не было завтрака. Да, это не Америка! Готовь сам. Вечером на уличной тусовке всегда можно найти вкусную пищу. Только «кухни» в Новой Зеландии нет. Везде фастфуд или рестораны.

23. Следующим пунктом были пещеры Ваитомо. Я долго стопил, но что-то не получалось. Тогда позвонил по телефону в автобусную компанию и купил билет всего за 30$ (все цены далее будут в киви долларах, а это на 20% дешевле US). И за такие деньги я мог доехать аж до Веллингтона. Грех не воспользоваться.

За окном автобуса, то поля, то леса, то сплошные рубки. Рубят тут на очень крутых склонах и спускают древесину на тросах. А леса сосновые, очень уютные и родные. На полях – коровы и овцы. Последних, в Новой Зеландии, на порядок больше, чем людей. Страна экспортирует шерсть и одежду, лес и молоко с мясом.

Объехали живописнейшее озеро Таупо, к западу виднелись заснеженные конусы вулканов. Прекрасная картина! Правда автобус сломался и целый час я наблюдал за сельскими животными на ферме да на крутые обрывы реки Рангитикей, пока не пришёл другой автобус. В Веллингтон прибыли уже в темноте. А темнеет здесь поздно, после девяти. Ведь тут Южное Полушарие.

5. Восток Южного Острова

24. После двух ночи отправляется паром на Южный Остров. Там я и переспал. А утром открылась безмятежная картина уютнейшего места в этой стране и моего самого любимого городка Пиктон. Я даже передумал сразу уезжать, воспользовавшись машинами на пароме. Позавтракал яйцом с беконом и кофе. Потом пошёл по тропе, идущей по восточному берегу бухты. Поражали тишина, ароматнейшие смолистые запахи, бирюзовая недвижимая гладь залива.

Сейчас был отлив, и обнажились многочисленные раковины и водоросли. Паром взял курс назад и медленно проследовал мимо меня. Только с жарой я покинул этот городок.

Восточное побережье острова довольно засушливо. А уж если стоят редкие деревья, то им за 250 лет. Много встречалось бурелома от недавнего урагана. Склоны гор покрыты травами. Жара достигла +28-ми градусов. Только сильный ветер с Тихого океана охлаждал пыл нырнуть в бушующие волны. Прибой настолько силён, что просто бросает круглую гальку на берег. Мужик на старом Ягуаре везёт меня, как на экскурсии. В одном понравившемся месте я вылез и поставил палатку на берегу. Позагорал, посмотрел на тюленей. На дюнах цветы, на берегу, плавник, водоросли, кости морских животных. Далее, видны были и рыбаки в гидрокостюмах. Взяв камушек на память об острове, я поехал прямо в Крайстчёрч.

Тут у меня были дела. Остановился в аэропорту. На всякий случай узнал об обмене билета. Сразу не меняли, но позднее узнал, что из-за Аэрофлота это будет стоить более 6000 рублей. Подзарядив телефон, что я всегда делал при случае в кафе, вокзалах, инфоцентрах, пошел искать ночлег. Рядом находился Международный Антарктический Центр. Но об этом завтра. Ночлег нашел среди заброшенного участка степи с высокой травой и бушем. Поставил под луной палатку. Её и не видно. Но как я тут спал! Как ни где более, за всё путешествие. Видно аромат трав усыпил. Как лёг, так с рассветом только и проснулся. Обычно, все ночи, хоть раз, да встанешь, то в туалет, то утеплится, то ещё чего.

25. Знаменитая операция Deep Freeze – «Глубокое Замораживание», по развёртыванию первых антарктических станций, начиталась здесь. Здесь и сейчас перевалочная база для авиазаброски на полярные станции, включая наш «Восток». Поговорив с американскими военными я узнал, что через полтора часа отправляется «Геркулес» с очередной партией полярников. Большая их группа сейчас ждала своей очереди в холле американской базы. Я совершенно свободно туда зашёл, пообщался. Потом поговорил в группе транспортного обеспечения, потом с новозеландскими учёными в научном отделе, потом с итальянскими, ещё несколько служб. Все детали не перечислишь, но цель была, по-возможности улететь в Антарктиду.

Даже через музейных работников узнавал возможные каналы решения. Сходил прямо на КПП и узнал, как найти лётчиков. Это самый верный вариант. Только вот в чём загвоздка. Если бы мне удалось решить эту проблему даже за деньги, то виза Новой Зеландии была бы закрыта. А новую, сразу не сделаешь. Меня бы это может и не остановило, но кто-бы взял ответственность за такого пассажира, которого надо нелегально доставить туда-обратно? В общем, добивать тему до конца не стал. Только посидел, пообщался с людьми. Как-то проникся забытым экспедиционным духом.

Прямо в институте узнал через одного человека вышедшего на порт Лителлтон, что наш «Академик Фёдоров» будет там 20 декабря. Как раз сейчас, когда пишу эти строки. Мог бы там попробовать, но и виза закрывается именно в этот день. Ну что ж, Антарктида! До следующего раза. Кстати узнал, что из крайнего южного порта Блафф, круизные лайнеры на ледовый континент сейчас не ходят, так что и нечего туда ехать.

Во дворе центра стоят вездеходы «Лось», которые работают в Антарктиде и которые были в моей бригаде в Коми. Хорошая машина. Куча всякого снаряжения представлена на витрине. Иду мимо аэропорта, а самолёты, вот они, стоят под винтами. Кто зимовал там, тот поймёт моё состояние.

Теперь-то я понял, хорошо, что в своё время я не попал с нашим судном или самолётом в Новую Зеландию. После этого бы больше не поехал. А между тем, это, наверное, самый скучный регион страны. Не узнал бы и не увидел ничего. А теперь я уже был там, где в своё время упустил возможность быть с Антарктической экспедицией, и в Чили, и здесь.

Поехал в город, совсем недавно разрушенный землетрясением. Это и сейчас очень заметно, что нагоняет тоску. Но в Крайстчёрче есть прекрасный ботанический сад, которому 150 лет. Чудесное место, пребывание в котором не испортил даже дождь. Шикарный розарий, отдели дождевых лесов и вековые деревья. Здесь выводят чудесные азалии и жасмин. Туи и кипарисы, сосны и эвкалипты – поражают. Да ещё отличный музей с экспозицией истории маори, предметами рыбалки, охоты, быта.

Сидя на старинной скамейке под огромной кроной скрывающей от дождя, я как-то успокоился, определился с будущими планами путешествия. Пришло романтическое настроение. Даже набросал что-то вроде:

Духу тоскливо восторг упускать,

С шорохом мороси страсти смывая.

Камень повержен в трудах возведённый,

Суетность жизни опять познавать….

А дальше – отвлёкся чего-то, муза улетела. Так и не передал до конца своего необычного настроения.

Еду в Моераки через бескрайние поля виноградников. Льёт дождь. Пасутся чёрные альпаки и красные олени. Тут их разводят в качестве домашнего скота. Опять много поверженных с корнем вековых деревьев. К счастью, к небольшому местечку Моераки, дождь кончился. К вечеру я выбрался к морю. А тут лежат эти древние чудеса, возрастом в 55 миллионов лет. Полутораметровые каменные шары, как будто кто-то забыл здесь. Как будто какое-то огромное чудовище отложило яйца, и они до сих пор остались вымытые морем из обрывов. Некоторые раскололись, обнажив окаменевший желток с прожилками. Середина пустая, может зародыш и выжил, скрывшись в пучине моря? Чудеса, да и только!

 Волны разбиваются о круглые камни, а они всё терпят и терпят. Проходят не годы – века и тысячелетия. А может это инопланетные капсулы? Хотя научное обоснование их происхождению, конечно есть. Сидя у маленького костра на берегу бушующего моря, я рассуждал о ненаучном. Палатка стояла под самой глиняной стеной обваливающегося обрыва. Во время прилива до меня оставалась совсем небольшая полоска.

Берег оказался заселён какими-то прыгающими морскими тараканами, которые быстро набились в палатку на свет, пока я застёгивал молнию на сетке. С наступлением темноты они вылезали из норок в песке и искали добычу. Еле отловив их.

6. Через горы и фьорды

26. Ночь была очень холодной, заставив мобилизовать все резервы одежды. Мало того, когда я добрался уже до Денедина, пошёл противный дождь. Захотелось быстрее добраться в Квинстаун, вожделённую мечту всех отдыхающих. Задерживаться у пингвинов, которых здесь можно посмотреть, не стал и сел на автобус. Только Квинстаун – это столица туризма и цены здесь соответствующие.

С большим трудом нашёл место в хостеле, да и то за 29$. Тот же автобус сюда стоил 40$, а расстояние-то не такое большое. Первое, что бросилось в глаза при беглой оценке возможностей для различных аттракционов – это их стоимость. А была она от 150 до 900 долларов! Зато тут есть уникальные вещи, которых ни где больше в Мире не предлагают и созданы они именно здесь.

Я уже не говорю про джампинг и скайдайвинг. Выбрасывать свой адреналин можно в разных вариантах пролёта над пропастями, успокаиваться в авиасценических круизах над горами или в прогулках на пароходике по огромному озеру. Приходилось выбирать.

А пока можно протестировать вино, побродить по прекрасному парку, где отдыхающие играют в интересную игру дискогольф. Это, когда в различных ландшафтах расставлены металлические корзины и ты, вроде идёшь, общаешься с друзьями, но в то же время и бросаешь пластиковые диски до попадания. А парк Квинстауна – это очень красивое место, обрамлённое с трёх сторон живописным озером.

27. Моей главной идеей – было воспользоваться гонкой по реке на джет боте. Стоит такое удовольствие 109$. Нас было человек 10, которых привезли на автобусе к каньону реки. Склоны его поросли обильно цветущим жёлтым кустарником и красивым лесом.

Садимся в ярко-красные катера и несёмся с огромной скоростью по порогам, иногда впритык к убийственным скалам. Удивляет, насколько точно можно управлять этим реактивным средством, чтобы на тоненького проходить у стен, пролетать пороги, делать развороты на 360 градусов. Нас очень хорошо экипировали от воды, но вот снимать запрещено. Это они делают сами и на этом зарабатывают. Камеры стоят даже на носу катера.

Уже с утра получив такую порцию впечатлений, я не остановился. Застопил знакомого японца и вместе с ним, англичанкой и его земляком доехал прямо к началу Ротбурн трека. Это очень повезло. Добираться сюда без машины, на перекладных, долго и сложно. Сначала ехали до Гленорки вдоль живописнейшего озера Вакатипу, подом, до входа в национальный парк.

33 километра тропы по горам рассчитаны на 3 дня. Надо бронировать кемпинги или места в хатах. Естественно я этого не делал. Шлось легко, чему способствовала не только выдающаяся красота природы, но и прекрасно оборудованный трек. Недаром он один из лучших в Мире.

Через каждые сто метров висят маленькие треугольнички пикетов. Удивительно, что на новозеландских дорогах нет километровых столбов, а здесь такая педантичность. В трудных местах поставлены перила, лестницы, проложены обычные и висячие мосты. Тропа укреплена со встроенными водостоками. Всё направлено на то, чтобы человек при немаленьких физических затратах, отдыхал в пути душой и любовался природой. За это, киви очень большой респект.

Хочу сделать маленькое отступление. После месяца путешествий, получив некий опыт и представление, изучив проспекты, журналы для путешественников, я пришёл к выводу, что не только новозеландцы, но и вообще «западники» любят создавать себе приключения. Ходят в крутом снаряжении, шумно это преподносят, хорошо оборудуют маршруты, а если нет, то используют всевозможные средства навигации, выживания. В общем – играют в приключения. А между тем, отход от любого сибирского посёлка на 500 метров, может стать настоящим приключением для непосвящённого в местную специфику.

Одним из таких искусственных приключений, является каньонинг. Это преодоление каньонов реки в гидрокостюмах, но без плавающих средств. Вот такую группу я и застал в горах. В принципе – интересно. Его разновидности я видел потом в пещерах и уже на сплавах.

Давно начал обращать внимание, что здесь нет муравьёв и бабочек. Возможно они где-то встречаются, но это редко и незаметно. В превосходном сосновом лесу стоит потрясающий смолистый аромат источаемый не только деревьями но и специфическим кустарником.

Пробираясь вдоль реки по чудо-дождевым лесам, попадаешь, как в страшную сказку. Деревья густо обросли мхом. Мало того, что их ветви раскинулись в хаотичных направлениях, так ещё этот лес располагается среди огромных глыб камней. Папоротники цепляются за щели в скалах. В разрывах растительности видна река, то пенная, на порогах, то бирюзовая, на плёсах.

После первых хат, начинается более крутой подъём в горы, в район водопадов. Пока ещё лес, то живописную долину реки можно наблюдать только с отдельных мест. Если где произошел обвал скал или сошел оползень, обязательно стоит оперативная табличка с предупреждением и вертолётом заброшены укрепляющие стройматериалы.

Потом начинается горный буш, где уже лучше обозревать водопады и снежные хребты окружающих гор. Я невольно задерживаюсь у весенних цветов, стою у изумрудных озёр и любуюсь панорамой. При всём этом идётся легко даже с полным грузом. Через каждые два часа делал перекус твиксом и запивал родниковой водой, бывшей тут в изобилии. Виды – потрясающие. Особенно с верхних точек пути. Тут можно увидеть не только дальние озёра, но и фьорды Тасманова моря. Долины заполнены лесами, а тропа придерживается их границы, чтобы идти было легче, а обозревать интереснее.

В брызгах водопада 174-х метровой высоты царит прохлада. Деревья жадно впитывают водную аэрозоль. Миную целые поля папоротников я опускаюсь в дождевые леса. Тут невольно поверишь в хоббитов и орков. А лес, кажется, может ожить в любую минуту и схватить тебя своими лапами-ветвями. Возможно, какие-нибудь аватары наблюдают за тобой из крон. Идти напролом совершенно невозможно – сломаешь ноги в закрытых мхом трещинах.

Сверху был впечатляющий вид на озеро Макензи, втиснутое голубым зубом в зелёные дёсна лесов. Тут есть даже уютнейший пляжик и стоят бунгало для отдыха. Однако, я так хорошо пробежал весь маршрут, что через 9 часов он закончился. Какие три дня!? Можно, конечно, ползти и платить за ночлеги, но я лучше заночую сам в диком месте.

Углубившись напролом в чащу, я миновал глубокий лог с ручьём и оказался как бы на острове, где нашлось местечко для палатки. Древовидные папоротники закрывают её полог, а ещё выше стоят деревья-гиганты. Не дай Бог один сучёк упадёт – больше не найдут. Сюда никто не залезет. Развёл костёр и слушаю обеспокоенную местную кукушку. Окружающая обстановка такая, что кажется вот-вот появятся динозавры.

Фантастический трек! Фантастический день! Как могло всё это уложиться в один день!? Столько эмоций. Поужинав, я скрылся от мира за стенками палатки до следующего прихода солнца.

28. А в такой чаще, о наступлении дня говорят сначала птицы, и только потом светлеет. Я выбираюсь на пустынную дорогу и ловлю машину с немцами. Мы едем в жемчужину Новой Зеландии – Милфорд Саунд. Дорога поднимается всё выше, пока леса не сменяются ледником у туннеля. Тут же увидели большого серо-зелёного попугая питающегося на дороге.

Милфорд Саунд – мокрейшее место! Но мне сегодня жутко повезло. Стоит ясная солнечная погода. + 26 тепла. Грех не воспользоваться услугами небольшого катера, чтобы осмотреть этот фьорд Новой Зеландии. Он стоит дороже, чем пароход, но ты проникаешься духом гор и вод, едешь в тишине и без толкучки туристов на палубе.

Как-то сразу создаётся такое блаженное состояние, что эти мгновения были одними из лучших на всём маршруте. Величественные скалы, где-то покрытые лесом, где-то с остатками снега, гребнями вздымаются над морскими волнами. Высота их доходит до 2-х километров, а глубина вод до 300-т метров. 150-ти метровые водопады просто вылетают из скал. Потрясающий экспириенс над своими чувствами испытаешь здесь.

Лёгкий бриз освежает от жары. Тени пещер отличаются от зелёных склонов. Появились дельфины и долго и упорно играли с нами в прятки. Надо было успеть поймать в кадр. Я, как всегда, снимал фильм и дублировал фото на смартфоне. К сожалению, но то, ни другое, для фотографий, не выдерживают никакой критики. А уж душевные ощущения, и не передать.

Маленькие хохлатые пингвины нашли прибежище на каменном пляжике. Морские котики греются на плоских скатах камней. Мы периодически задерживаемся то у струй водопадов, то у пещер. Но, к сожалению, и этой сказке приходит конец. Как мне повезло, я узнал очень скоро. Такого подарка погода здесь редко преподносит гостям.

В Квинстаун я возвращался большим кругом, через озеро Те Анау и Кингстон на озере Вакатипу. В кабине машины тепло, но выйдешь, и пробирает холодный ветер. Поэтому и двигал сегодня многими локалами до конца. Под самый вечер летел по горным серпантинам под 130 километров в час с парнем автогонщиком. Вот это было круто! Он мне и показал уютное местечко недалеко от Кромвеля под названием Roaring Med. Здесь стоит маленькая электростанция, и начинают сплав на досках – ещё одно развлечение туристов.

Место удивительное! Мало того, что кемпинг бесплатен, так ещё и костёр в очагах жечь можно. Утром приехали лесники и только вежливо поздоровались. Шумит в порогах красивая речка. Перед сном любуюсь яркой планетой. Возможно – это Сатурн. Какие же наполненные жизнью были эти дни!

29. Ночью вышел и застыл. Такого яркого, чёткого Млечного Пути я давно не видел. На фоне довольно пустой периферии небосвода Южного Полушария он особенно чётко выделялся. Из этого удалённого в океанах острова, космос ощущается особенно близко.

Утром появились москиты – неприятный сюрприз. Район Кромвеля – это сплошные фруктовые сады со сладчайшей черешней, яблоками, абрикосами. Сады хитро сформированы, но очень удобны для уборки. Иногда слышен пронзительный писк хищных птиц, раздающийся из динамиков. Он отпугивает пичуг прилетевших за ягодой. Встречаются ларьки без людей, где стоят мешки фруктов в разной расфасовке с указанной ценой. Деньги опускаешь в контейнер либо оплачиваешь по карте!!! Это в глуши, в саду! Таким сервисом я и воспользовался, взяв киви и яблок.

Задержался у озера Дунстан а потом и Вонака. Здесь в очередной раз просушил снаряжение, что делал ежедневно после ночёвок в палатке. Утром ещё мало ветра и солнца, а в обед это не занимает больше получаса. В этот раз ветер рвал и метал. В районе Вонаки еле можно устоять на ногах. Со стороны гор, с севера, надвигались блины туч, потом появилась мгла. Очень нехорошие приметы. На озере пошли пенные барашки. Тогда я ещё не знал, что в последующие два недели ежедневно будут идти дожди разной интенсивности. Тепло закончится.

Меня подобрал молодой англичанин. Ехал он только до местечка Макарора, что на самом верху хребта. А дождь, между тем, набирал силу. Я вылез, быстро одел на себя непромокаемый костюм, упаковал рюкзак в большой мусорный мешок, так как чехол забыл дома. Встал под защиту деревьев. Дождь так и хлестал подгоняемый ветром.

Сколько бы я тут простоял, одному Богу известно. Когда шли редкие машины и я выскакивал к дороге, то, естественно, ни кто мокрого не брал. А дежурить на обочине было убийственно. Через час машина остановилась. Оказывается, это вернулся англичанин, понимая, что меня ждёт и подвёз на ближайшую заправку. Кто бы ещё так сделал!? Подумаешь, какой-то турист мокнет там, где он сам захотел. Спасибо ему.

Спасибо двум симпатичным девчонкам из университета в Крайстчёрче, которые остановились и вернулись за мной, когда я пошёл в дождь, так и не дождавшись на заправке нужной машины за 4 часа. По дороге водопадов мы пересекли проход Хааста и приехали в одноимённый городок. Уже была опасность селей. Переполненные водой водопады хлестали прямо из закрывших вершины облаков. Дорогу могли вот-вот закрыть.

7. Западное побережье

Я эти места как раз хотел посмотреть и так получилось, что произошло это в самый разгар стихии, чем и славны данные места. В Хаасте, не раздумывая, вселился в первый мотель. Ночевал в номере один. Отельчик удобный, в таких хорошо пережидать непогоду, поэтому я и хорошо выспался. Только дорогой, с дополнительной оплатой за интернет и даже душ! Уж воду-то здесь девать некуда. Нет не то что завтрака – даже соли на кухне. Хорошо, у меня всегда свои запасы.

30. Посмотрел неплохой местный музей в инфоцентре Департамента Сохранения о природе Национального Парка Маунт Аспринг. Воспользовавшись выглянувшим солнцем уехал с англичанкой на побережье. Однако в Фокс Глетчере опять нудно пошёл дождь. Ледничок маленький, серенький. Так себе, взглянуть и назад.

А вот ледник Франца Джозефа понравился. Точнее, не ледник, а уютный посёлок. Выглянуло солнце, после дождя всё сверкало в каплях, висели радуги, лес парил. Ледники сильно тают и отступают. Спрятав рюкзак под мостом, налегке сбегал к нему за 4 километра, а обратно уже подъехал.

Были планы задержаться здесь подольше, но при такой неустойчивой погоде решил выбираться дальше. Ну не люблю дождь, и всё! Дикие пляжи Западного побережья только пару раз подошли к дороге, а к вечеру я уже добрался до Ватароа. Жизнь теплится лишь в баре, людей не видно. В конце концов, на окраине посёлка нашёл заброшенное ранчо с увешанными рогами воротами, но без дома. Зато здесь стоял дикий, поросший мхом лес. В его дебрях и спрятал свою палатку.

Тут был просто рай для птиц. Как они красиво пели! Всё же – последний день весны. Очень жалею, что не записал на диктофон. До полной темноты птахи порхали крыльями над тентом и ранним утром сразу разбудили меня. Особенно старались в любопытстве местные сойки, с очень необычными голосами. Капель с деревьев разбудила меня рано. Сделал на спирту кружку супа прямо в палатке, всё ждал рассвета.

1.12. Наступило лето! Я смотрел на прогноз, обещавший улучшение погоды на сегодня, а она только ухудшалась. С утра заморосило и перешло в безнадёжный ливень. Такие прогнозы регулярно случались. Встречающиеся люди постоянно говорили мне: - «Вот завтра будет погода», и постоянно это не сбывалось. Я иду под дождём по трассе и это видно хорошо помогло – сразу остановили и подвезли до Греймоута.

Семья – беженцы из ЮАР, что тут часто встречается, рассказали о форели в реках, о лососе, заходящем из океана. Для рыбалки нужна лицензия, которая покупается в любом рыболовном магазине. До следующей остановки в Пунакаики летел на машине с местным ковбоем под музыку Боба Марли и штормом на море. Создалось классное настроение.

Местечко это очень оригинально. Берег, как слоёный пирог раздираемый волнами. Я опоздал к максимуму прилива на два часа, а это здесь главный фактор. Дело в том, что могучие волны проделавшие щели, арки и дыры в скалах, бьют с такой силой, что образуются фонтаны, очень красиво выдуваемые вверх, при каждом ударе волн. А волны – прямо беснуются. К сожалению опять пошёл дождь и сильно испортил мне настроение.

Я-то думал, что прощаюсь с побережьем, но уехать, сразу не удалось. Дождался солнца, просушил палатку, сделал ещё серию снимков и ушёл на пляжи. А тут, так понравилось и было так удобно, что быстро нашёл место для табора и остался на отдых и ночлег.

Фигуры скал создают каких-то чудовищ. Стоит одинокая башня на месте впадения реки в море. Стены каньоны отшлифованы стихией. Весь берег в цветущей мясистой траве. В плотном низкорослом лесе хорошо прятать палатку. Подумывал спать в гамаке, но в это стране этого нельзя делать. Только дневной отдых. В сумерках появляются москиты, сразу облепляют, совершенно безболезненно кусают, но эти укусы чешутся уже три недели. Ужас!

Я использовал сильный австралийский реппелент, но было уже поздно. Все последующие дни старался избежать подобных ошибок и быстрее заскочить под полог. Комариный гул был слышен каждую ночь. А в сырых и пальмовых лесах вообще лучше не останавливаться, чтобы не подхватить какую-нибудь лихорадку. Пришла какая-то полудикая курица, можно сказать родственник киви, но с коротким клювом. Поковыряла мою палатку и исчезла в дебрях.

Здесь можно разводить костры, чем я и воспользовался. Много гулял по пляжу, провожал солнце в тучи. Здесь всё не так. Солнце идёт по-другому. Хочется домой – в зимовье. Начала охватывать ностальгия. Это нормальное явление после двух недель путешествия. Обычно я ими и ограничивался, ну, может, три. А здесь ещё жить и жить.

2. Раз задержался здесь, то теперь пришёл в разгар прилива. Полюбовался фонтанами из «слоёного пирога» и бушующей стихией в «Продувной дыре». А потом, потихоньку, локалами, стал двигаться на север, пока не подсел к туристам до самой Мотуеки.

Места здесь замечательные! Лесной парк Виктория и Национальный парк Кахуранджи – очень живописный хвойными лесами, долинами чистых рек и сухими горами. Так и хотелось здесь остаться. Это было одно из приятнейших мест в стране.

В Мотуеке разузнал по поводу Национального парка Тасман с его знаменитыми пляжами. Но там суетно, затратно. Решил, что лучше отдохну на диких пляжах окрестностей. Сидя в отлив на берегу длинной песчаной косы, изредка поросшей соснами, я думал, что если бы родился здесь, то тоже любил бы это море. А что ещё надо! Отличный посёлок с уютными виллами, сады и леса, масса интересных птиц, залив Тасмана под боком…. Красноклювые кулики и серые цапли ходят по кромке воды.

А я не спеша иду по тропе вдоль берега, мимо полей с коровами, мимо гольф клуба, старой пристани. Когда-то здесь были первые поселения европейцев, ещё в далёком 19 веке. Для плавания сделан открытый бассейн, недалеко кемпинг.

Я обошел лагуну, полную птиц. Хорошо, что бинокль с собой. Это хоть как-то отвлекало от нахлынувшей тоски. Когда попил горячего чая, сразу полегчало. А то от частого питья холодной сырой воды уже стал чувствовать печень. Местные, воспользовавшись отливом, собирали раковины, а когда пришла вода, я уже был в уютном месте на косе и поставил палатку.

Ночь входила в свои права. В блеске воды видны профили неугомонных куликов. Захотел искупаться под звёздами. Южный крест висит над землёй. Тихо и умиротворённо. Вокруг полно плавника из которого тут делают каркасы для бунгало местные натуралисты. Коса является местом гнездования, и собак, до конца не пускают.

3. Сильнейший конденсат и одновременно роса, изрядно вымочили мой домик, стоящий на берегу океана. Солнце сразу ворвалось в палатку. Выглянул – а моря-то нет. Ушло далеко-далеко. Пора и мне. Выпил чашечку кофе, взял киви и первой же машиной выехал в Нельсон. А вот там застрял намертво. Сотни машин проносились и не брали. Наконец договорился прямо на стоянке и отъехал от города на 5 километров. Но и тут – безнадёжно. Уже взял рюкзак и решил идти пешком, как на последний взмах остановилась огромная двухсекционная фура.

Не может быть! Фуры тут останавливать безнадёжно. Всё объяснилось при знакомстве. Драйвер был из Канады. А уж эти не бросают на трассе. Я ж с ними всю их страну пересёк. Так и ехали мы по живописнейшим горным серпантинам через леса, потом – через знаменитые винные плантации. Район Нельсона – это цент элитных вин. Можно остановиться, протестировать, закупить. В межгорных складках поднимается нагретый воздух, чем пользуются мотодельтапланристы. И главное – здесь уже царит солнце в отличие от горных долин Западного побережья. Дождик идёт, но уже не так часто.

Общаться с коренными новозеландцами, канадцами и т.п. не так просто. Очень не чёткое произношение и быстрое. Их даже англичане не всегда понимают. С другими же – наоборот легко и достаточно понятно. Ещё и спрашивают откуда у меня такое похожее произношение. Да только практика, и ничего более!

Вот он, долгожданный и любимый Пиктон! Прощальную ночь хочу провести именно здесь, прежде чем покинуть Южный Остров. Постоял на набережной, куда в 1769-м году причалил Джеймс Кук. Попытался представить, как выглядели эти холмы тогда. А лучше всего это делать именно с их вершин.

К вечеру, когда там уже никого не остаётся, поднимаюсь лесной тропой на хрёбёт. Там проложена дорога, но для другого места нет вообще. Крутые склону уходят в обе стороны.  Пара любопытных птиц пользуется спокойствием и вышла на кормёжку. У самца любопытный кивер над головой. Как у улана.

Я всё же нахожу площадку в чаще леса и ставлю там палатку. Тут совершенно темно. А на вершине открывается вид на городок и прекраснейший вечерний закат. Пиктон меня не подвёл. В полной тишине смотрю на разливающиеся огненные краски небосвода. Завтра должен нагрянуть дождь, но этот удивительный по красоте остров успел проводить меня хорошей погодой и тёплой ночью.

8. Западное побережье Северного Острова.

4. Смотрю в след кильватера, за которым остаются знакомые очертания бухт и холмов. Потом появляются дальние заснеженные горы. Это последнее, что я увидел на юге. В столице Новой Зеландии Веллингтоне, решено было остановиться и отдохнуть. Тем более опять к ночи задождило. Вписавшись в хостель, я решил сначала поесть и сходить в магазин. Только по пути заглянул в огромное здание музея «Te Papa».

 Что это за музей, даже трудно описать. Музей истории маори, истории Земли? Музей чувств и чаяний человека, его прошлого и желаний будущего. Тут с раскрытыми глазами смотришь на чудовищного кальмара весом до 500 килограммов и с длиной щупалец до 10-ти метров.

Огромные скелеты китов, гигантский аммонит, чучела огромной моа и обычных киви. Звуки моря, леса, грохот землетрясений и извержений, цунами и прочее, можно ощутить здесь. Многое потрогать, посмотреть в приборы. Получить интересную информацию об истории страны и быте аборигенов Полинезии. Залезть в их святилища и дома, изучить океанские лодки первопроходцев.

Самое главное, что дал мне этот музей – это оптимизм, возрождение желания путешествовать дальше. На основе полученной информации и испытанных эмоций, я возродился к жизни. Забыл и про голод и про усталость. Те Папа явился переломным моментов в путешествии, после которого я спокойно и интересно продолжил его. Вот уж не знаешь, где обретёшь!

Сделал себе на праздник варёной картошечки с селёдкой. Вечером сходил на авеню Куба – центр ночной жизни и развлечений. Послушал уличных музыкантов. Взял бутылочку «Красного льва» для настроения, которое заметно поднялось.

5. С утра происходит явление, называемое у местных душем. Это мелкая морось опускающаяся на землю без ветра. То есть – это облако садиться на землю. А я иду в ботанический сад. Здесь он располагается на холмах, где есть обсерватория. Но сад не впечатляет, как в Крайстчёрче. Здание конгресса – что-то среднее между тортом и вавилонской башней. Тут даже маленький фонтанчик-водослив, считается достопримечательностью. Однако уютный дух в городе присутствует.

Утром в гавани тренируются каякеры, дайверы, на тротуарах многочисленные бегуны. Закалённые новозеландцы даже купаются в холодной воде. Я же, как и многие другие, просто отдохнул на пляже. Одно разочарование, вчера где-то потерял свой знаменитый швейцарский нож. Вскрыл селёдку и не убрал сразу в чехол. Где-то видно выскочил. Сколько он со мной прошёл! Я его и закапывал в аэропортах, чтобы забрать потом, и выкупал. Многое было. Ну, пусть послужит теперь кому другому.

6. Зато сегодня нашёл бумажник. Реализация пришедшей вчера в голову шальной мысли. Сдал его на вокзале в специальную службу. Оттуда уехал в пригород на электричке. Ходят часто и быстро. В Паекакарики есть даже маленький железнодорожный музей.

К сожалению, погода менялась каждые полчаса, поэтому купаться не пришлось, а только чуть позагорать. Зато было время устроить стирку затасканной верхней одежды. Оказалось, что делаю я это в элитном парке королевы Елизаветы. То-то всё подстрижено вокруг столиков для пикников и подбор деревьев особый.

Пол дня отдыхал здесь, затем пошёл на, с  утра подобранное, место для ночлега. Там, в одиночестве, спокойнее. Наблюдал, как тут рыбачат. Мужик запустил красную мини-субмарину для завода снасти на глубину. Затем, лебёдкой смотал улов. Ничего себе механизация! Другие, просто заходили по пояс в прибой, забрасывали снасть и втыкали удилище в песок. Все таскали каких-то серо-зелёных рыб, граммов на 750.

А кулики таскали раковины, и, отнеся их от волны, добывали моллюска. Кролики шныряли повсюду на склонах. Новая Зеландия – это страна не только овец, но и кроликов. Где я их только не видел.

Над морским заповедником Капити Айленд постоянно рождались тучи и длинными фронтовыми волнами обрушивались на берег, неся косой дождь и ветер. Моя палатка стояла под защитой кустов и за валом сухих стволов. Ночью продувал ветер, так что обошлось без конденсата.

7. В который раз меня выручают маори. Здоровые ребята, часто помогающие на дорогах. По традиции, они в живописных татуировках, женщины – то же. Очень рады встрече с русским. А кому ещё оказывать гостеприимство, как не им. Это прежде всего их земля, их родина и они этим очень гордятся. Ведь большинство названий – это на языке маори. Вот и Аотеароа, состоящая из трёх слов и означающая страна длинного облака или белого облака. Очень точная характеристика, так как влажные массы Тасманийского моря задерживаются хребтами и над всеми островами висит цепь облаков вызывающих дождь. Маори спасались, делая плащи из расщеплённых стеблей тростника. По ним, вода, как по желобкам, скатывалась вниз.

Подвозят так же работяги, туристы из Европы арендующие машины. Реальных автостопщиков не так и много. Зато если берут новозеландцы, то не просто довезут, а ещё и покажут, расскажут, высадят в удобном месте, куда им и не надо было ехать. Женщин и мужчин, среди останавливающих, одинаково.

Льёт зарядами дождь, но я часто, понемногу, но двигаюсь. В Вангануи видно, как полноводна река. А именно в её недра я и добираюсь. Там знаменитые дождевые леса. Есть даже «Мост в никуда». Построили для пионеров, а люди не прижились в жёстких условиях. Осадков много, почвы слабые и бедные.

Сейчас эта река используется для многодневных сплавов на каяках и плотах. Но треки из-за дождей, закрыты. В обжитых местах всё чаще встречаются ландшафты, похожие на наши. Невысокие холмы с перелесками, пасущийся скот и зелёные луга. Настоящий Хоббитон – город маленьких добрых людей из «Властелина Колец».

К шести вечера случилось чудо. Я вылез на пустынном перекрестке. Дальше путь – только в глушь. Засветило солнце, запели птицы и стало так хорошо! Иду вверх по лесной дороге среди соснового леса. Даже жить тут захотелось остаться. На перевале, где открылся потрясающий вид на реку Вангануи, меня подобрал местный охотник из маори. После знакомства, даже предложил завтра сходить поохотиться на оленя. Казалось бы – сумасшедшее предложение, но я был настолько в хорошем расположении духа, что убивать никого не хотелось.

Расстались на пустынном лужке для бесплатного кемпинга. Я продрался через лес к реке и поразился, насколько упала вода. Я-то думал, что она стоит высоко, но раньше она была катастрофически высоко. Следы на погнутых деревьях, размытая глинистая почва, говорили об этом.

Берега этой дикой реки интересны тем, что отвесные их станы поросли мхом и очень живописны в своей дикости. Весь вечер я гулял вдоль реки, любуясь игрой солнца в тучах и текущей водой. В этом местечке, называемом Атени, впервые увидел зарождающуюся после долгого перерыва луну. Ну, теперь будет веселее.

8. Эта дорога считается Сценик Роуд, то есть дорогой с чудесными видами. И действительно, никакие заряды дождя не могли испортить нам с француженкой путешествие по стране маори. Если бы не она, то и не знаю, как бы уехал. Машин тут не видел, а эта женщина была туристкой.

Кроме маленьких деревенек, видели старинную водяную мельницу, кладбище, церкви в живописном местечке Иерусалим. На дороге постоянно попадались, то фазан, то павлин с длинным хвостом, то какие-то куриные в чёрном, с фиолетовым оттенком, оперении. Снять не успел. Зато взял к чаю лимон.

После Пипирики повернули на восток, перевалили живописный хребёт и леса сменились на поля и перелески. Пришла цивилизация. Воскресный день, а народу на улицах совсем не видно.

В Раетихи меня взял один уважаемый в этих местах господин и довёз на просто до Охакунэ, но и в порыве гостеприимства доставил до вулкана Руапеху, являющимся высочайшей горой Северного Острова – 2797 метров. Так как сейчас стояла непогода, то вся вершина была скрыта в облаках. Доехали до горнолыжных подъёмников. Зимой тут Мекка лыжного спорта. Температуры доходят до – 20. А сейчас очень сильный ветер и морось.

Поэтому, к спрятанному на вершине озеру идти было бессмысленно, посмотрел только живописный водопад и зональную смену растительности; от скал и мхов – до дождевых лесов с огромными деревьями. Среди них я ещё погулял несколько часов. Больше всего поражают многовековые красные сосны – риму.

Киви не перестают удивлять. То у них олени домашние, а у нас на них охотятся, то с козами, как с собаками в лес ходят, то пасеки в виде нескольких этажей делают.

9. На вулкане

9. Неприятные новости меня ждали в инфоцентре. На вулкане Тонгариро, куда я собирался, был ветер до 30-ти метров в секунду с охлаждением до – 3-х. Дождь обещали на 4 дня, но с каким-то окном завтра. И хотя сейчас шёл дождь, я понимал, что погода когда-то должна измениться и в лучшую сторону от прогноза. Поехал туда.

Худо-бедно, но после нескольких переездов и перехода, в полчетвёртого дня, я был готов выйти в знаменитый трек Тонгариро Альпин Кроссинг – считающийся лучшим однодневным треком в стране. В этом районе леса уже нет, только буш, который очень скоро перешёл в травянистые склоны.

А вот дальше…, названия говорят сами за себя; Содовый ручей, Дьявольская лестница, Южный и Красный кратер. Я иду налегке. Можно сказать – лечу. Остановился перед тем местом, где относительно пологий подъём из долины переходит в крутую тропу. Пока, только прыгал, любуясь ручьями и травами. Стоит табличка, предупреждающая ещё раз подумать и оценить свои силы, прежде чем решится на подъём.

А может не столько на подъём, сколько на вторжение в царство дьявольских сил. И без того мрачные склоны гор рассекают чёрные щупальца испражнений Земли. Весь прилегающий ландшафт создан ими. А последнее оставило застывшие потоки лавы, обрамлённые высокими валами, ограждающими эти дороги смерти в долину.

Немыслимые по формам фигуры выглядывают из тумана. Человеку со слабыми нервами тут будет жутко. Кажется, что за тобой следят призраки заоблачного царства. Серая облачность уже царапает холодом затылок, заставляя накинуть капюшон. Наконец я попадаю в «первую приёмную» преисподней – Южный кратер. Место плоское, но чтобы оценить его масштабы, надо дождаться, когда рассеются облака.

 Наконец вижу дальнейшую маркировку тропы, кстати с катафотами, чтобы заблудившиеся с фонарями могли найти вешки. Фонарь у меня есть, но ещё светло. Самоуверенно иду на подъём противоположного склона. А тут опять, то башни, то арки, то окаменевшие идолы. На противоположном склоне видны долины с лесом в разрывах облачности. Ведь там её намного меньше.

Но я не вижу Изумрудных озёр. Зато успел разглядеть в дымке мутно-желтое озеро в другой стороне.

- Неужели заблудился!? Может из-за дождей озеро поменяло цвет?

Мне начинает казаться, что я свернул на другую тропу и иду не в Красный кратер, а на вершину вулкана Тонгариро. Тем более, что тропа действительно идёт круто вверх и теряется в тумане облаков. Вершина мне не нужна, потому как оттуда всё равно ничего не увидишь в таких условиях.

Приходится спускаться вниз и идти к жёлтому озеру. Прояснила ситуацию чуть поднявшаяся облачность. Дело в то, что Южный кратер состоял как бы из двух половин, а во второй действительно существовало сезонное озерко грязи, но это было закрыто на плане табличкой с другой информацией. Видно, посчитали, что все ходят в идеальных условиях и толпами, да к тому же вооружённые GPS и прочими средствами навигации.

Мне пришлось просто просчитать по карте рельеф и понять, что я не дошёл.

- Что делать? Вроде далековато возвращаться. Ну уж нет, в этот раз нечистым силам меня не развернуть.

Иду назад и очень скоро опять уже слепну от облаков. Не теперь-то меня не остановить. Когда залез до развилки тропы на вершину и кратер, то понял серьёзность ситуации. Промежуточный столбик в нужном направлении был нестандартным, как палка, и вводил в заблуждение. Следующий, в тумане, не читался. А между тем, совсем рядом оказались пропасти в кратер.

Удача любит смелых! Когда я добрался до высшей точки трека, то обомлел. Передо мной разверзся зев пропасти. Кровавые дёсна этой пасти почернели от злости, что её покорили чьим-то упорством. Это пепел покрывал красно-бурую пемзу. Внизу – ещё страшнее. Из этого чрева просто выпячивается влагалище Земли. Оттуда происходило извержение адовых недр. Застывшие каменные бомбы лежат повсюду.

В вот стали видны и глаза Изумрудных озёр. Цвет – потрясающий, но по составу – это дьявольская смесь. Такое я встречал в Индонезии и Йеллоустоуне. Ещё дальше – Голубое озеро и далёкие леса маорийского рая.

Берега озёр дымятся явно не остатками облаков. Пар струями поднимается вверх. Геотермальная деятельность до сих пор не затихла. Казалось, земля совсем недавно сотрясалась и извергала пепел и бомбы. По геологическим меркам – так и есть. Я долго стоял и ловил момент в разрывах облаков. Когда стало накрывать совсем плотно, то понял, что пора уходить, пока ещё смогу. Где я был? На Земле ли, на Марсе?

По режиму трека, идти сюда три с небольшим часа. Я поднялся за два. Но надо спешить выскочить из облаков вниз. Чуть легче вздохнул, когда прошёл лезвие края кратера и спустился туда. Теперь по-настоящему заорал от восторга. Такого у меня давно в жизни не было! Наконец отомстил за все не дойденные маршруты. Отомстил своей осторожности, но по-доброму. По тропе просто летел вниз. Гора отпустила. Летел с песней к свету и солнцу. А облака на вершине, между тем, всё наливались к ночи свинцом.

За пару часов добежав до рюкзака, пошёл ещё 7 километров к дороге. В этом буше ночевать очень плохо. Вода задерживается под густым слоем травы и мха и стоит на вулканической породе. Поставишь палатку и постепенно опустишься в болото. Еле нашёл место с относительно сухим клочком земли.

Виды над долинами – потрясающие. С одной стороны заходит солнце, а с другой – синеватые силуэты гор и вулкана. Я оглянулся назад. Моих гор совсем не видно в клубке туч. Но там я был счастлив всего несколько часов назад. Наверное это было чудо номер 1 на этот день путешествия.

10. В пещерах

10. Тучи не зря собирались. Опять морось. Но я уже еду к другому чуду Света – пещерам Ваитомо. Основных их три: Глоуворм, Руакури и Арануи. Я взял пакет за 83$ на посещение первых двух. Местные советовали начать не с наиболее раскрученного Глоуворма, а с более интересной Руакури. Что я и сделал.

Спускаемся в глубокую шахту по спиралевидному пандусу. Дальше, за шлюзами дверей, прохлада царства чудес. На входе мои ожидания были скептические, но то что увидел, потрясло воображение. Конечно пещеры окультурены и ты ходишь по бетонным дорожкам не только дна, но и стен. Видишь великолепно подсвеченные объекты. Это создаёт настроение и восхищение. В конце концов ты пришёл сюда не как исследователь, а просто как любопытный человек.

Не только сосульки и колонны, но и лепестки и натёки минералов создают удивительную картину подземного волшебного мира. Тут можно снимать. Даже знаменитых светящихся личинок. Тонкие нити, с десяток сантиметров, с нанизанными липкими шариками, светятся и привлекают насекомых, коими личинка и питается.

Мы идём то над пропастью подземной реки, то слышим грохот высоченного водопада. Царство тьмы разрушается мягкой подсветкой чарующих кристаллов.

В Глоуворме после неё может показаться скучно. Но это не так. Тут другая фишка: огромный зал с созданными природой фигурами животных, слона, киви, и т.д. И, главное, плавание по подземной реке. Послушав песню маори под сводами подземного дворца чудес, мы садимся в лодки и в полной тишине плывём в неведомое. Нет, это не страшная река Стикс, по которой Харон перевозил души мёртвых. Скорее – это река в рай. Вокруг полный мрак, не слышно даже плеска воды, а ты течёшь в космосе и ощущаешь свой спэйс только на верху. Там – звёздные чудеса. Синеватые светящиеся точки слились в неведомые созвездия и усыпали весь туннель.

Медленно поворачивая голову, боишься упустить что-то неведомое. Это путешествие в грёзы, в сказку. Жаль, только путь короток. Скоро зеленоватый оттенок воды светлеет и открывает зев пещеры и джунгли берегов. Представляю, какие были ощущения у первооткрывателей!

Всё остальное в этот день становится второстепенным. И даже гонка на машине со скоростью 140 километров в час, которую вёл парень курящий травку, не очень беспокоила. Ведь ты уже сегодня ЭТО видел и получил куда больше эмоций. А вчера, и того пуще.

За этими эмоциями я совсем забыл о делах насущных. Когда после долгого стопа, пришлось заночевать в лесной куртине на окраине города Хамильтон, я понял, что палатка не просушена. Протёр тряпкой и лёг с относительным комфортом. Только ошалевших птиц распугал, думающих, что это только их вотчина. Вокруг-то оптово-торговые ангары. А здесь свой уютный мир, скрытый от взора густой зеленью кустов.

11. Окленд и курорты

11. Проснулся ночью от некоего удушья. Оказывается, тент лежит на лице. Вчера сломалась дуга, но я её починил. Сегодня не выдержало другое место. Пришлось встать и просто натянуть её на дерево. Получается, что выдержала она до вчерашнего дня всего 15 ночёвок. Вот такое качество у Kaitena.

Зато с утра подсел до самого Манукау. В самом Окленде нашёл, примеченный ещё дома, хостель, и с ходу вписался. Вид из окон – прямо на театр. Рядом телевышка. Хочешь, прыгай оттуда за 225$, хочешь, прогуляйся на высоте за 145. В магазинах идут рождественские распродажи, так что купил нож взамен утраченного.

Починил палатку, распилив муфту пополам, предусмотрительно взятым из дома надфилем. Постирал вещи, что ещё…? Прогулялся по Куинс стрит и Ватерфронту. Цены столичные, но здесь совсем не Веллингтон. Здесь суета, много азиатов и прочих приезжих. Этим он чем-то схож с Сиднеем.

12. Надо быстрее из города. Поэтому взял билет на автобус «Интерсити» за 26$ до Вайверы. Поспешил, сюда ходит пригородный за 10.50. Успел сходить только в морской музей, посмотреть на историю иммиграции, на чемпионские супер яхты, выигрывавшие Кубок Америки или гонявшиеся в кругосветках. На весельную лодку пересёкшую Атлантику. Любопытно было видеть, в каких условиях люди плыли в Новую Зеландию. Как будто сам находишься в кубрике и слышишь крики чаек, скрип такелажа и палубы.

Перед Вайверой проезжал Ореву. Это парк развлечений и хорошие пляжи. Зато в Вайвере тихо и есть бассейны с минеральной водой от 27 до 40 градусов. Когда впервые залез в океан искупаться, то почувствовал откровенно тёплый слой сантиметров в 30, дальше холод. Очевидно выходят тёплые воды из СПА.

К северу от Окленда настоящие субтропики, теперь-то я отдохну! Как не было тут хорошо, но решил добираться до Тутукаки, тем более стоп превосходный. С 5 машинами к вечеру был на месте.

А потом случилось то, с чего я и начал своё повествование.

12. Король леса

15. Спал аж с откинутым пологом, до того стало тепло. Потом переехал в Даргвилл и ушёл на север в Waipoua Forest. По дороге познакомился с местным фермером Яном. При первых же фразах он пригласил меня к себе домой на обед. Вместе с его семьёй мы тепло посидели за столом. Пища простая, но вкусная. Мясо, фрукты, сэндвичи. Мне показали уникальную породу чёрной свиньи и необычных кур. Прямо за их фермой конус старого вулкана. Удивительно простые и гостеприимные люди! Очень тепло расстались.

Вот, наконец, я и увидел Гигантский Каури или Тане Махута – Король леса, на языке маори. Редкие, величественные деревья, которые ещё сохранились в этих лесах. 51 метр высотой, 14 метров в окружности, 245 кубов древесины. Есть ещё дерево до 17 метров в окружности, но пониже. Возраст 2000 лет! Когда-то в Новой Зеландии были такие леса. Потом пришёл дровосек. Недаром город назван Окленд – Страна Дубов.

Неожиданно стал свидетелем аварии. Караван подавал задом и ударил припаркованную легковушку. Ребята спокойно вышли, дождались хозяев, сфотографировали права, повреждения, заполнили какие-то бумаги и с улыбками и взаимными извинениями разошлись. Вот это цивилизованное решение проблемы.

Мне хотелось посмотреть ещё Западный берег, и я доехал до Омапере. Когда кончились заряды грозы, добрался до побережья. Напротив – огромная песчаная дюна. Берега интересные, но ночевать не стал, вернулся в деревню лесорубов Ваймамаку.

Воскресный вечер. На дороге уже нет машин. Иногда поливает с неба. Я иду в местный салун и попадаю в колоритную атмосферу и дружелюбный круг людей. За стойкой люди делают ставки на скачки, в соседнем зале, под навесом, идёт оживлённая беседа. Перекинулись словами для знакомства. Когда узнали, что к ним занесло человека из России, то попросили расписаться на балках потолка. Что я и сделал.

Взял красного вина, картошки, рыбы и по-деревенски поел. Настроение стало преотличное. Сразу определили, где я буду спать и как мне помочь. Жизнь приобрела другие краски. Так, неожиданные знакомства оставили наиболее яркие впечатления от общения с местными людьми за всё путешествие. Даже солнце засветило. Лёгкая полоска тумана легла через горные леса. Картина – для Левитана!

16. Знакомый парень из семьи маори взял меня до города. На прощанье остановились у «Двух Сестёр» - двух огромных каури стоящих прямо с обеих сторон асфальта. Лучи недавно взошедшего солнца расходились веером из-за ствола. Прощай – чудо лес! Всю оставшуюся дорогу разговаривали о  жизни, об их и наших похожих проблемах. Я его даже пригласил, при случае, к себе. Мы были как-то близки по духу и мировоззрению.

Когда я выбрался в Кайваку, на уже знакомую трассу, то решил закончить с автостопом и сел в подвернувшийся автобус до Окленда. В знакомом хостеле переночевал. Приготовления к Рождеству набирали обороты каждый день. Вечером, в витринах, разыгрывались целые представления. Красивым малиновым цветом сияла телебашня. Народ тащил подарки. Я тоже закупился для своих родных и знакомых. Среди прочего, хотел бы выделить тончайший и лёгкий шарф, произведённый именно в Новой Зеландии из меха поссума, котика и мерино (барана).

Можно и подвести некоторые итоги. За 4 недели пребывания в Новой Зеландии я проехал на 7-ми автобусах, 1 электричке, 2-х паромах и сделал 81 автостоп, то есть, как минимум пообщался с сотней человек про жизнь на острове. 17 ночей провёл в палатке и 10 в хостелях или на пароме. Всё, что хотел, посмотрел и уложился до последнего дня.

13. Путь домой

17. Последний день провожу в прогулках и отдыхе на набережной у паромного терминала. Тут очень удобные лежаки. Любуюсь паромами уходящими в Девенпорт. В аэропорт поехал на 354-м автобусе за 3,40$ и далее на 375-м за 1,90$. Таким образом, дорога обошлась в 5,30$ вместо 16$ за экспресс. Выгреб последние копейки. Жаль только в автобусе забыл свою уругвайскую бейсболку. Но она хорошо послужила, пусть будет кому-нибудь подарок. А вообще, всё путешествие обошлось не менее ста тысяч рублей.

Только в аэропорту меня ждал сюрприз. Самолёт на Гонконг, который должен был вылетать в полночь, переносился на 6 утра. Я не успевал на рейс до Москвы. Пошёл решать проблему к представителю Новозеландских авиалиний. Сначала предложили лететь через Штаты. Это было бы здорово. Совершил бы ещё одно кругосветное путешествие, но только в другую сторону. Жаль визу не успел сделать, хотя собирался. В итоге лечу через Шанхай.

18. 12 часов до Шанхая. Из них 10 без еды! Что-то новозеландцы совсем зажались. Раньше кормили каждые 4 часа, давали тапки, наглазники, беруши, пасту и щётку. Тот же Qantas. В Шанхае огромный аэропорт, просто гигантские залы, но в крупнейший город Мира не успеть съездить. Тут живёт более 23 миллионов человек!

Старое поколение китайцев всё так же пердит и рыгает. Такова культура очистки организма не взирая на других. Зато появились автоматы с водой 3-х режимов температуры. Всё остальное, конечно супер! Удивила механизация и оперативность разгрузки багажа. Он никогда не наваливается друг на друга. После 10 часов лёта в Москву и почти часа ожидания, я получил свой рюкзак грязным и помятым после нашего сервиса.

Летели над просторами Синьцзяна, два часа гнались за солнцем висевшим прямо на горизонте в Сибири. Там везде снег, а в нашей столице +6 и грязь. Автобус в пробке полз два часа, и мне удалось взять билет на поезд за 5 минут до отправления. Уж повезло, так повезло! Так и должно было быть в таком маршруте.

19. Питер встречает не в пример Москве, сухой хорошей погодой. Я вскакиваю в первую электричку и ровно в 6 утра, под пение гимна, уже дома. В Окленде сейчас 15 часов. Ровно двое суток добирался. Вот и сейчас, когда идёт самый короткий день в году, а точнее стоит пасмурный мрак, я закрываю глаза и вижу горы Милфорд Саунда, дождевые леса, кратер вулканов, дикие по красоте острова. Мысленно я всё ещё там.

Это было идеальное, выдающееся путешествие!

14. Заключение

Обычно, некие итоговые заключения делаются в конце подаваемого материала. Но мне не терпится нарушить это правило и охарактеризовать страну, где будут происходить события. Написал я это заранее, пока ещё свежи воспоминания. Так как под зимним холодным дождём эмоции быстро гаснут, и то, что было написано позднее по кратким заметкам и с большими сокращениями, совсем не передаёт истинного эмоционального настроя во время происходивших событий. С течением времени я исправлю ситуацию и отражу наиболее яркие моменты в книге.

Итак: Новая Зеландия – страна противоречивых ощущений.

1. Присутствует полнейшее чувство безопасности. Нигде, как здесь, я не задумывался о криминале, кражах, разбое и даже назойливой навязчивости. Нет опасных диких животных и змей. Даже муравьи практически незамечены. Это расслабляет в городах, но зато даёт полную безмятежность в лесах. Когда один раз, пьяный, на столичной улице Куба, обратил на себя внимание, да и то, не агрессией, а излишней активностью, неизвестно откуда появились полицейские и вежливо попросили успокоиться. А больше их и не видно.

При всём этом, присутствует сплошной запрет на ночлеги в неположенных местах, разведение костров. Либо всё, в большинстве случаев, платно и по разрешениям. Официальные фрикемпы очень редки. Заборы фермеров тянуться повсеместно вдоль дорог и не так просто устроиться от глаз подальше на ночлег. Конечно, всё это преодолимо, но создаёт чувство дискомфорта нарушителя.

2.   Комфортность в быту. Новозеландцы – люди высокой культуры и это, прежде всего, бросается в глаза в виде туалетов. Они есть везде! Даже в лесах, у треков, оборудованы вентиляцией, бумагой и т.п. Туалеты – это отдельная тема. Русского человека они шокируют. Есть автоматические, зазывающие голосом, есть с пением птиц, с несколькими видами бумаги и спреев, с сушилками и автобачками для мусора. Всех чудес и не перечислишь. Для наших диких сортиров, иногда загаженных до порога, либо жутко дорогих, это космический уровень другой цивилизации. А там они везде бесплатны! Можно зайти в туалет любого бара, магазина, заправки. Есть туалеты с душами и целые комнаты для личной гигиены.

А ещё бесплатны музеи. Да не просто бесплатны, а там можно потрогать экспонаты, окунуться в события реконструкцией ощущений, можно что-то исследовать с приборами. Для детей, и вообще познающего человека, это рай.

            И если в первом абзаце подчёркивается уважение народа к себе, то сейчас расскажу об уважении к гостям. Выражено это в высочайшем уровне информативности для туристов. Везде; в городах, деревнях, вокзалах, парках и т.п. и т.п., есть хоть какой-нибудь инфоцентр, либо киоск. Там бесплатно можно получать массу информации из первых рук, а так же буклетов, карт, расписаний. Тут их целые стеллажи. Изданы красочно и понятно. И ещё…. Везде – просто чисто!

            Но это «бесплатно» не даётся просто так. Новая Зеландия – страна очень дорогая. За многие услуги, как ночлег, надо платить за место. За рыбалку – купить лицензию. Удивительно другое. Изымаемые налоги и поборы идут в дело.

            3. Высокий уровень жизни и зарплат. Это признаётся мировыми рейтингами, регулярно ставящих её в первую пятёрку лучших для жизни стран. Тут масса рабочих мест, куда рвутся не только азиаты, но и очень много молодёжи из Европы и Америки. Канадцы и англичане признавали при встрече со мной, что здесь выгоднее и лучше. Зато цены на всё очень высокие. Не только для нас, но и для европейцев.

            4. Сильная раскрученность достопримечательностей.  Этому у киви можно поучиться. Очень многие виллиджи и станции имеют свои маленькие музеи. Они уважают свою историю и гордятся этим. Я не говорю уже о топовых местах. Туризм в Новой Зеландии – одна из основных статей дохода и надо было очень постараться, чтобы привлекать людей в такую даль из разных стран Мира. Лучшие фантастические фильмы снимаются здесь. Этому способствуют многочисленные национальные парки и потрясающе сохранённая натура. Лучшие по оборудованию треки, я тоже встретил здесь.

            Но если поостыть и холодно поразмыслить, то всё в лучшем качестве можно найти в других местах Мира. И фьорды, и гейзеры и ледники и моря с лесами. Уникальность Новой Зеландии в том, что тут это собрано, а главное замечательно подано в одной стране.

            5. Новая Зеландия – страна субтропического климата. Но влияние холодной Антарктики сильно сказывается. Погода резко меняется, часто идут дожи и холодно, особенно на западном побережье.

            Всё вышеперечисленное не обязательно является недостатком для нас, привыкших к любому экстриму. После путешествия я долго думал, поколебала ли Новая Зеландия в моих глазах первенство Австралии, как лучшей страны для жизни людей по совокупности параметров. Если рассматривать этот вопрос в личном плане, то мне более импонирует Канада и Аляска, как не только высокоразвитые страны, но и приятные для моего духа. Но ведь там надо и жить. А жить, и жить интересно, лучше в Новой Зеландии. Сами киви, считают Австралию более цивилизованной и удобной и многие рвутся туда. Многие опрошенные в пути европейцы выделяют первенство Австралии. Я-то был в ней 8 лет назад. Поэтому оставляю в своём рейтинге Австралию на лидирующей позиции. Но вот какое дело…. Туда я не хочу вернуться, а в Новую Зеландию – очень.  

22.12.13 г.

Фильм: Аотеароа