6-29.09.09 г.
ВЫДАЮЩИЕСЯ МЕСТА США
I. Супервулкан.
6,7. Идущий целый день дождик – к хорошей дороге. В ночь он стих, и последние мгновения этого дня я провёл в Пулково в ожидании самолёта. Предстоит суточная дорога, из которых 13 часов перелёт сначала во Франкфурт, а затем в Сиэтл. Необычная северная трасса несла меня из тёплого Питера над ледяной Гренландией. Когда-то я восхищался её восточным берегом, а теперь увидел и западный. Бирюзово-сахарные айсберги густо рассыпались по тихой глади воды.
А вот Баффиннова земля – уже в снегу. То ли он не таял, то ли уже зима наступила. Эта жуткая картина холодов сменилась бесконечным пространством тундры, где воды больше чем земли. Когда я ещё увижу эти легендарные земли об открытиях, которых столько читал? А вот и ледяные утёсы Джаспера в Канаде. Три года назад я так и не смог сюда попасть из Банффа.
Сиэтл встретил такой же погодой, как и в Питере. Это город корпораций Майкрософт и Боинг. Я сразу на набережную. Небольшие рыбные ресторанчики чередуются с причалами для паромов. В парке, берег более дикий с огромными брёвнами и камнями. Бездомные ветераны вьетнамской войны просят подаяние. Один лежит на боку, так как весит килограммов под 150.
Пока бродил от одного забитого хостеля к другому закрытому, видел целое сонмище бомжей у миссии. Тут их кормят, а спят всё равно на улице. Автобусное сообщение для быстроты спрятано в туннель метро. На верху монорельсовые поезда. Но пробок из машин нет.
Решил поменять заказанный билет на автобус Greyhound на сегодня с завтрашнего числа. Лучше высплюсь в дороге. А то день сумасшедший. Он длился 35 часов, а нормально не спал, так и все 48. Последнее, что запомнил, стартовав в путь, это зловещие разрывы туч с луной.
8. Интересный кадр попался в дороге. Уже 12 лет живёт в Америке, а не знает Йеллоустоуна. А ведь это даже не знаменитость штата или страны, а целого Мира наследие. Первый национальный парк. Жаль мне этого русского парня, который первым делом спрашивает, как в России с деньгами, но не знает там знаменитых мест новой родины.
Утренний туман полз по долинам еловых гор. Потом пробилось солнце, озолотив поля. Тут места золотодобытчиков. И сейчас, за умеренную плату, можно намыть что-нибудь. А уж атрибутики и сувениров – полные магазины.
К западу склоны становятся суше и порастают уже сосной. В Ливингстоне узнал обратное расписание, посмотрел бесплатную барахолку, где можно одеться, и, за город. Сто машин проходит за 15 минут. Взял один местный, потом другой, третий. Раньше, по их рассказам, больше пяти минут человек не стоял. А сейчас земли скупили люди из Калифорнии. У них другие понятия. Точно, как у нас. И землю скупают, и на дороге не остановят.
Уже к ночи, с поляками, свободно въехал на Мамонтовые источники. Я-то забыл свой ланд пасс. А ведь именно из-за того, что он кончался в ноябре, и поехал сейчас сюда. Ведь планировал Непал. Потом выяснилось, что забыл и зарядное к камере. Что-то с памятью совсем плохо стало. Старею. С небывалым спокойствием и радостью уезжал в Америку. До того достала Россия своей мерзостью и беспросветностью.
9. Наступило 09-ое, 09-ое, 09-ое. Магическое число. Хочется теперь сказать несколько слов о предмете разговора. То есть – о Супервулкане. В последнее время очень много разговоров о конце Света по календарю Майя. Это события, якобы, должно наступить 21 декабря 2012 года. И почему-то его всё чаще связывают с Йеллоустоуном. Вот проснётся этот гигантский вулкан, и тогда конец Америке. Об этом снимаются художественные и документальные фильмы, пишутся статьи в прессе. Я же, Йеллоустоун избрал одним из мест на Земле, которые надо посмотреть. В прошлом году не удалось, так теперь решился. Главная цель – это Аляска. И ради Йеллоустоуна я делаю этот крюк.
Первая ночь здесь. Вой койотов и мощный свет луны. Через каждые три часа приходилось что-нибудь поддевать. Ночью температура опускалась почти до нуля. С рассветом позавтракал и выбрался в центральную усадьбу Парка. Среди домов бродит огромное стадо оленей. К осени самцы украшены огромными рогами.
У травертин сорока и зайчонок соседствуют на тропе. Мамонтовые источники, конечно, не такие, как в Турции, но дымящаяся гора всё равно интересна. Мёртвые деревья в пару на фоне утреннего неба! Это запоминается. Обойдя их вокруг, с трудом уехал в Норрис. Американские туристы не останавливаются. Подвёз рабочий индеец на грузовике.
Здесь самое активное место в Йеллоустоуне. Вся долина парит. Множество озёр смотрят на тебя разноцветными глазами. Если вода в реке красная от водорослей, то температура выше 50-ти градусов, если ярко-зелёная, то ниже. Котлы булькают, готовя адское щелочное варево. Цвет, то молочный, то зелёный, то сочно-голубой. Есть почти чёрная вода и красные кипящие земли. Леса вокруг почти все когда-то сгорели. Зато подросла плотная молодая поросль.
Самый высокий гейзер «Пароход», сейчас бьет только от трёх до двадцати метров. 23.05.05 он поднимался до 120-ти метров. Пока ходил и ездил, видел бизонов. Огромные туши быков выделяются среди болот.
После обеда вышла запарка. Пошёл пешком на Медисон. Это километра 23. А туда не пустили даже пешего. Дорога закрыта. Все делают большой крюк через Лэйк Виллэдж. Немцы подвезли до перекрёстка. А дальше бесполезный стоп. Плюнул, поужинал на Гиббон ривер. До темноты опять шёл пешком вдоль ущелья. Красивый водопад и нагромождение камней. Лес не впечатляет, а животные – очень.
Поставил палатку посреди бурелома. Вокруг, скрипучие и протяжные крики оленей, ищущих друг друга. Осторожно подходил медведь, но я начеку. Все подходы побрызгал из газового баллона. Даже самому досталось. Он зло рявкнул и вроде удалился. Вот и пишу в палатке при свете лампы, чтобы ночь скоротать. Скорей бы луна. Когда-то она придёт?
10. Это прямо Гондвана какая-то дикая! Вся ночь прошла в полудрёме. Периодически вставал и отгонял зверей. У оленей сейчас гон. Ещё более грозный рык принадлежит, очевидно, бизону. Они ископытили тут все луга. Сварил чай и по промороженной тропе пошёл к дороге. До Каньона Виллэдж подвёз опять поляк на первой же машине. Подарил мне карту и дал ценные советы куда сходить.
Каньон реки Йеллоустоун потрясает воображение своими красками. Преобладают жёлтые скалы. На красных осыпях дымятся выходы горячих источников. Наконец, горельник сменился морем невысоких лесов. Сижу на солнце и сушу палатку на краю пропасти.
Тропа по Северному Риму идёт между двух грандиозных водопадов. Один из них 93 метра высотой. Голубая вода, в котловане под водопадом превращается под давлением воды в белую пену и с остервенением вылетает назад. Жёлто-красные берега окаймлены зелёной шубой лесов, а внизу бело-голубые воды. Чудеса!
Можно полюбоваться огромным гнездом белоголового орла примостившимся на вершине скалы. Между водопадами три скалы-острова, на каждом из которых по дереву. Воздух и эмоции пьянят. Забираюсь подальше от людей и после обеда дремлю в гамаке.
Стопа опять нет и только китаец из Сан-Франциско взял меня. Так мы с ним и ездили, осматривая сульфатные и грязевые котлы, кипящие пасти-драконы и жёлтые пузыри среди сочной травы. Любовались большим стадом бизонов в истоках реки у Фишер Бридж.
В Бридж Бее я сошёл и направился пешком по берегу озера. Его уровень почти 2400 метров над морем, а глубина под 130 метров. Озеро чистое и красивое. Высоченные хребты на том берегу. Есть острова. Приходится потрудиться, чтобы пройти по берегу. Валёж местами перекрывает песок. А в дебри практически не зайти, сплошной бурелом. Вот так должны выглядеть леса когда их не рубят и не жгут. Где ещё такое найдешь?
В болотинах плавают гуси и утки. Какие-то зелёные «помидоры» со студенистой сердцевиной усыпали берег. Это, видно, плоды водорослей. Я искупался в прохладной воде и пришёл в прекрасное расположение духа. Зачем спешить к людям? Ночую на мысу, где нет дорог. Забрался подальше, чтобы не видели дымок с озера, и на маленьком костре, сварил ужин. Гигантский царь-гриб снял на камеру. С наступление темноты выбрался на песок, а то лесные «ужасы» уже начинаются.
Замечательно лежать под звёздным небом и смотреть, как небосвод рассекают метеоры. Пока луны нет отчётливо виден млечный путь. Тишина такая, что за долго услышал, как вышли на опушку кормиться олени. Попискивая-покрикивая они приближались ко мне. Наконец, когда, хлюпая водой, подошли совсем близко, я включил фару на фонаре и вспугнул их. Разом вспыхнуло множество огней-глаз в ночи. Стадо огромных животных сорвалось и, ломая сушняк, убежало в чащу. Всё, теперь можно спать спокойно, не отвлекаясь на их рёв и не рискуя быть затоптанным.
11. Завернулся в палатку и спальник от чего конденсат здорово промочил вещи. Обогнуть мыс до конца не удалось. Скалы так прижались, что пришлось идти по верху осыпи, где была тропа оленей и крупный волчий след. Затем этими же тропами выбрался через час к дороге. Пятая же машина подвезла меня до Западного Тамба. Спасибо пожилой паре.
По их мнению, лучшим местом в Йеллоустоуне является Гранд Каньон, а гризли можно встретить на северо-востоке, куда я не поехал. Кальдера вулкана Западный Тамб в большинстве затоплена озером. Фумаролы создали конусы торчащие прямо из воды. Весь берег парит, как всегда, в утренних лучах. Но уже на фоне синей глади огромного озера это смотрится великолепно. Запахи газов обдают тебя с головой.
Я расположился на просушку рядом с источниками. Позагорал на песочке. Жаль стало уезжать от озера, на которое я сначала не хотел ехать. Границы кальдеры супервулкана находятся где-то в его толще. Мы тут живём и суетимся на дышащей пробке огромного котла.
Машину поймал довольно быстро и с украинской канадкой дважды перевалив океанский водораздел, оказались у гейзера Старый служака. Каждые полтора часа он извергается на 90 метров. Я успел спокойно пообедать, и моё время наступило в 13-10. Уникальность момента была в том, что среди дня над гейзером была отчётливо видна луна. Толпы народа собрались вокруг. Наверное – тысячи. Но толпа заметно зашевелилась, разбегаясь, когда гейзер проснулся и обдал их минеральной водичкой.
В Верхней долине очень много разнообразных проявлений вулканической деятельности. Можно днями жить здесь, дожидаясь, когда по расписанию заработает очередной фонтан. В районе гигантских гейзеров все леса на сотни метров покрыты солью. Симпатичнее всего голубые, ультрамариновые котлы с оранжевой или молочной каймой. Для придания пущей важности, многие из конусов клокочут кипятком и свистят паром. По именам их всех здесь нет смысла перечислять. Тут очень много литературы, карт, справочников. Кто захочет – всё узнает.
Обратил внимание, что некоторые бизоны любят стоять под паром. Наверное, от паразитов избавляются.
Средний гейзерный бассейн известен Большой призмой – гигантским голубым глазом с оранжевой каймой среди белых полей. Чтобы его увидеть, надо зайти по тропе на гору. Отсюда это чудо природы предстаёт во всём своём величии. Я бы даже его назвал символом Йеллоустоуна.
Рядом неровная пасть Эксельсиора – гейзера гиганта, который уже лет 25-30 не действует. Но если извергается, то на сотню метров. Кипящая вода ручьями вытекает из него в реку. Тёплый и удушливый банный пар накрывает нас. К ночи ушёл к кипящим озёрам по небольшой дорожке. Озёра Файрхол – это чудесное место. Вокруг пасутся одинокие бизоны. Вся долина парит многочисленными выходами, а кое-где извергаются гейзеры.
Я поднялся на сухую сосновую гряду и устроился на ночлег. К полуночи разбудил истошный вой койотов, но всё было спокойно. Как всегда все подходы пометил перцем, мочой и головешками. Да и не было так холодно, как прошлые ночи. Одел сразу всё, да и парящая долина создаёт свой микроклимат. Дров в лесу навалом, но пока воздерживался от разведения в лесу нодьи.
12. Утренний туман долго не мог отпустить Нижнюю долину гейзеров. Фонтаны Раскрашенных Кастрюль только поддавали пару. В одной из чаш у дороги я даже помылся и погрел ноги горячей водой. Зато когда туман исчез, предстала удивительная картина золотой прерии с огромным стадом бизонов. Несколько десятков голов, от телят до громадных быков. Рядом ходят и журавли.
Дойдя до конца долины, остановился на берегу речки набрать воды и высушить палатку. Заодно пишу и дневник. Жаль только, что вчера при съёмке Гранд Призмы, полностью села батарея. Теперь снимаю на телефон.
Так получилось, что один и тот же американец из Кентукки подвёз меня два раза. До Мэдисона, где я осмотрел лавовые скалы, и до Западного Йеллоустоуна. Дорога идущая по прекрасной долине вдоль реки, пролетает за разговорами быстро. Много рыболовов в полной униформе стоят на промысле. Эта река этим и славиться. А магазин для рыбаков, по разнообразию – просто рай. Я заглянул в сувениры и в магазин. Можно на разные вкусы долго ублажать желудок, но он усох. Медвежьи, бизоньи шкуры выставлены прямо на улице на продажу. Но надо и ехать. И вот тут моё везенье кончилось.
С полудня до пяти вечера, в самую жару, достигающую 27-ми градусов, я безрезультатно стопил. И положение уже менял, и куртку с надписью – на рюкзак, и ловушку применял в виде рюкзака на пустой дороге. Всё безрезультатно. Думал улететь из аэропорта, но в течение часа не нашёл ни одной живой души. Увидел, что рейсы только до Солт-Лейк-Сити. Вернулся в город, начал поднимать всех на уши. Предлагали либо такси по заказу до Бозмана, либо до вторника, если будет публичный автобус. Пешком 150 км не пройдёшь.
Иду, злюсь, и понимаю, что надо перестать это делать и когда-нибудь прорвёт. И тут, прямо сзади останавливается потрёпанный крытый пикап и трое молодых ребят предлагают подвезти пол пути до Биг Скай. Разгребли рюкзаки, гитары, и вот я уже мчусь под отличный саунд. Пацаны потрясают патлами и дрэдами и даже аккомпанируют на дудке. С таким драйвом я сам становлюсь в два раза моложе. Так всегда; пока не сядешь – стоп плохой, когда взяли – всё отлично.
А какая природа! По крутым клонам со скалистыми выходами сползает лес. Олени стоят у реки. Я передумал ехать в Бозман. Когда меня высадили, с пол часа прошёл и устроился табором на природе. Разжёг костёр на каменистой отмели реки и сварил чай с кашей. Рыба вылетает из воды. Утки поднимаются в воздух. Но уже совсем стемнело. Пора ставить палатку в гуще елей и спать.
13. Не смотря на соседство реки, температура ночью опять упала до нуля. Сказываются горы. Согрелся чаем и в путь. В кои веки ночь прошла спокойно, только мелочь пищала и шуршала. За два раза подвезли до Бозмана. Это город белых. Приятный воскресный и тихий день.
Пару часов простопил на выезде на хайвей. Результата нет. Взял билет на автобус переплатив более чем в два раза если бы это сделал три недели назад. А пока было время, посмотрел интересный музей-магазин, где выставлены на продажу вещи ещё позапрошлого века. Чистый и уютный парк подарил дневной отдых на траве под сенью старых деревьев.
Перевалив континентальный хребёт, любуюсь на красоту вечерних облаков шлейфом прочертивших небо и ватными тампонами нанизанных на дальние вершины.
14. В Сиэтле утром делать нечего. С семи до одиннадцати прочёсывал город, пока ждал вписки в хостель. Рыбный рынок примечателен не только громадными лососями, но и соседством с фруктовыми рядами. А здесь главная изюминка – это удивительно красиво подобранные связки разноцветных перцев. Нашёл я здесь и свой любимый фрукт. Очень сладкий сорт-гибрид сливы, почти чёрного цвета.
А вот проезд по монорельсовой дороге за 2 доллара – это надувательство чистой воды. Ни вида, ни удовольствия. Только тряска на пару минут. С Сиднеем не сравнишь. Уже встретил несколько русских, что необычно для прошлого года. Напротив хостеля «Зелёная тортилла» очень богатый магазин карт и путеводителей. А на набережной - экзотический магазин с мумиями из Южной Америки. Посидел, провожая закат у океана.
15. До обеда всё-таки решил проблему заряда батареи за 11 долларов, и то, только в одном сервисе смогли сделать. Опять встретился и поговорил с нашими студентами возвращавшихся с аляскинских заработков. Платят-то им там самый мизер – семь с лишним долларов в час, а работают на рыбной путине по 16 часов в день.
Потом поднялся на Спэйс Нидл – башню Сиэтла, фигурирующую во многих фильмах. Всё-таки люди тогда стремились в космос. На рынке дегустирую копчёную рыбу и смакую фрукты. В общем – желудочное утешение.
Переправился на морском такси на Алки-Бич. Вода тут холодная, но такая заманчивая и прозрачная, что не преминул искупаться и позагорать. А вечер такой чудесный, тёплый и тихий! Такие запоминаются на всю жизнь.
Под рёв морского льва с сожалением уезжаю на пароходике опять в город. Головы тюленей торчат у пристани. Выпрыгивает серебристая рыба. Громада небоскрёбов Даунтауна всё ближе. Забираю оставленный рюкзак в хостеле и на ночь еду в аэропорт. Так закончился первый этап моего путешествия. Это добрал то, что не успел в прошлом году. Ну, а на Аляску, вообще, будет третья попытка.
Можно
подвести некоторые итоги посещения Супервулкана.
Позволю себе дать несколько советов по рациональному посещению Йеллоустоуна,
чтобы сразу на замылить взгляд на гейзерах, а потом со скучным видом ждать
чего-то нового.
Въезжать лучше через северные ворота к Мамонтовым источникам. Получив первую
радость от этого зрелища, поехать к Тауэру смотреть водопады и животных.
Опустившись к Гранд-Каньону увидеть один из лучших ландшафтов Мира. Потом в
недалёкий Норрис на первые серьёзные гейзеры. Вернувшись через Виллидж к озеру
Йеллоустоун отдохнуть здесь пару дней от эмоций, покататься на каяке,
искупаться, любуясь пейзажами диких берегов. Теперь от Западного Тамба проехать
и осилить все три долины гейзеров. В районе Мэдисона можно половить рыбу и
выехать в Западный Йеллоустоун, где уже закупать сувениры.
Великое по созданию место! Если пропадёт Йеллоустоун, то это действительно будет трагедия, а не надуманный «конец Света». Если бы не сильно пострадавшие 20 лет назад от пожаров леса, то это было бы бесспорно лучшим, что я видел в США. Только не забыл я Зион оставивший в прошлом году самые сильные эмоциональные впечатления.
II. Русская Америка?
16. Рассветным полупустым рейсом я лечу в Анкоридж. Однако предательские облака покрыли океан и горы. Надежда увидеть побережье не сбылась. С тряской, пробив этот слой, приземлились на хмуром берегу. Пока всё выглядит серо. Но совершенно незаметно для себя я понимаю, что и цвета и осенние запахи, как на родине. А ведь это место и относилось когда-то к нашей Родине. Ну, здравствуй Аляска! Наконец я ступил на твой берег. 12 часов разницы с домом. Противоположная часть Света.
Разобрав схемы, планы и информацию у добродушной старушки в инфоцентре, добираюсь через малоэтажные улицы до железнодорожного вокзала. 4-я авеню – историческая улица. Десятки лет здесь начинается гонка на собачьих упряжках Анкоридж – Ном. Это, одно из знаменитых и последних приключений современности когда-то продолжалось 20 дней. Теперь победители приходят за 9. Их портреты и списки украшают стены домов. Самый известный чемпион (машер) побеждал 11 раз!
Я думал уехать поездом в Денали, но он ходит туда только по субботам до Фербанкса, и в воскресенье обратно. Вообще, все туристские мероприятия заканчиваются 15-го числа. Сегодня 16-е. Решил всё же узнать про медведей в Катмаи. Созваниваюсь с инфоцентра и там соглашаются. Но нужно не менее 2-х человек и стоимость 10-ти часового просмотра 785 $ на каждого.
Даже если я здесь запатентую производство портянок, и буду обучать их использованию туристов и эскимосов, то боюсь, пока накоплю средства, медведи залягут спать. Нет – это отменяется. Тем более не хочется унижать животное, девальвировать ценность встречи с ним. В каждом диком существе надо, прежде всего, чувствовать зверя, чтобы своя шкура покрывалась мурашками при его приближении. А то как у бёрдвоучеров получается, увидел – поставил галочку. Как в Африке гоняются за «большой пятёркой» и отмечают это. А ты побудь с диким зверем один на один. Нет, не буду я наблюдать толпу медведей. С меня и ночью острых ощущений хватает. Тем более пришлось зарыть в Сиэтле ножик и полупустой газовый баллончик.
Сдавать багаж можно только за 15 $, отсылать почтой домой за 16, а проносить нельзя. Абсурд. За 30 можно купить и новый. Но этот швейцарский, много где со мной побывал. Так что я теперь совсем безоружен перед любыми сюрпризами.
Доехал автостопом до Орлиной реки, а там такая красота! Хоть и пасмурно, но золото лесов разлилось по склонам гор. Уютные домишки заставляют завидовать их обитателям. Долго шёл пешком, затем подъехал километров 15 до административного пункта парка Чугач.
Как здорово здесь обучают детей любить природу. Масса пособий, слепки следов, чучела, всё идёт на пользу воспитанию. Хозяйка дала мне карту маршрута на 40 километров и его профиль. И я в восторженном настроении вышел в путь.
Огромные тополя с грубо трещиноватой корой в своих дуплах могут поместить человека. Цвета травы и леса, прямо семафорят. Ярко-жёлтые, зелёные, красно-бордовые. Даже сороки наши летают. Это очень похоже на леса Восточной Сибири. Горы придают им сходство. У бобровой плотины копошатся огромные кривоносые рыбины. Весь верх их изодран, а спина кроме головы красная. Это от паразитов на ослабленной от нереста рыбе. Скоро она сделает своё дело и умрёт. А пока на неё охотятся бурые медведи. Даже район закрыли, чтобы зверь не увидел в человеке соперника и не задрал.
Я поминутно снимаю. Сначала было тихо, но по мере продвижения по долине ветер усилился до штормового. У ручья Айсике, пройдя 9 км решил затабориться, а то выше будет совсем холодно. И так каждая туча брызгает дождём, а в горах лежит снег. На этом месте широкую долину запирают две скалы. Немного ранее я на склонах видел трёх снежных коз. Напротив гремит водопад Херитейдж. Вода в реке белёсая.
Набрал с большим запасом дров из сухой берёзы и развёл костёр. На случай дождя так же поставил и палатку. Ветер сразу же захлопал её пологом. Первый день на Аляске скоро завершиться. Надо переждать ночь.
17. Сразу стал замерзать снизу. Мой тоненький коврик пропускает холод оледеневшей земли Аляски. Периодически будят дождь с ветром. Встаю, поправляю костёр да под себя подкладываю одежду. В утреннем сумраке, как всегда начал собираться. Злой ветер обдирает золотую осень и покрывает белым одеялом вершины гор. Навстречу этой суровой картине я и пошёл.
Весь лес пропах созревшими ягодами калины. А, кроме того, перехватываю красную смородину и малину. Ещё два-три ядовито-неопознанных вида краснеют у тропы. С волчьим лыком понятно, а вот были ли остальные костянкой каменистой или бересклетом, не уверен. Вместо брусники встречается толокнянка.
Белки суетятся у своего гайна. Очень они тут смелые, так и лезут в лицо. Пара коз белеет на склонах горы, расположившись на отдых. За три часа дошёл до брода через реку. Это 20 километров – половина пути. С той стороны только что переправились трое. Говорят – дождь. Но это и так видно. А позади меня голубое небо, солнце. Картина золотой долины.
Рекордов я не собирался ставить и решил пойти назад. Впереди ведь крутой подъём часов на 6. А с отдыхом я, в лучшем случае, управлюсь к восьми вечера. В общем, с лёгким сердцем повернул. И когда идёшь по уже знакомой тропе, то ноги бегут, а мысли радуются. Живительное воздействие великолепной природы сказалось на одиннадцатый день. Очистился я во многом в душе и голове. Сын и жена у меня дорогие и любимые, брат замечательный человек. Вот изменюсь к доброму сам, и всё пойдёт хорошо.
Вернулся почти через 6 часов к своему еле тлеющему костру. Как знал, что пригодится. Тут камень кругом, а лес сырой и пожара не будет и путнику польза. Да и головни прогорят. Сижу, обедаю и пишу эти строки. Забыл упомянуть про бобров верхолазов, которые свои тропы проложили прямо в горы.
Очень много коз пасётся по склонам крутых скал. В бинокль видно, как пушистая мамаша сопровождает милого козлёнка. Ещё несколько пар отдыхает в разных местах. Семейство рябчиков совсем не боится и подпускает для съёмки.
Свернув к озеру Дью вспугнул медведя. Рявкнув, он загремел камнями на противоположном берегу так и не показавшись. Озерцо небольшое и берега есть скалистые, но до ночи ещё часа три и я ушёл ночевать к порогам реки Орлиной.
18. Небо вызвездилось и стало довольно холодно. Подложил под спину рюкзак, а сверху на спальник, гамак. Стало намного комфортнее. Спешить некуда и встал только в семь. По тропе гуляет целый выводок рябчиков. Камушки собирают. Если их вспугнуть, то рассядутся на ближайшие ели.
Свернул на дорожку, запрещённую к проходу из-за медведей. Стоит стойкий запах тухлой рыбы. А они это, ой как любят. Трупами огромных рыбин усыпано дно. Объедки на дороге. Среди этого болота плавает семейство грациозных лебедей. Двое очень крупных взрослых с чёрными клювами и один серый птенец. Среди кочек у них было гнездо. Следов медведей полно. Целая стая сорок кого-то усиленно дразнит у земли. Скорее всего, это косолапый отлёживается в буреломе. Сколько не вглядывался в бинокль, не увидел. Потом какой-то ястреб вспугнул сорок.
Пройдя немного далее, встретил сразу четырёх лосей пасущихся прямо у тропы. Из травы торчат огромные рожищи. Я насчитал по 10 отростков. Очень давно я не видел такого. Бык лежит и при моём приближении похрапывает. Это надо же! В районе одного болота, а столько живности. Точнее, болото-то создали бобры. Их плотины повсюду.
Выбравшись к кордону, на первой же машине уезжаю в посёлок. Благодаря ясной погоде, трасса упирается своим видом в Мак-Кинли или Денали по-старому. Величайшая гора Америки во всей своей белоснежной красе. Целый хребет, укрытый снегами, преграждает путь на север. А ведь это тропа, по которой я шёл, в конце 19-го начале 20-го века использовалась, как почтовая. Смелые машеры шли по месяцу из Сьюарда в Ном на собаках.
В город добираюсь 76-м автобусом. Такой же пригородный дальнобой, только 60й, ходит на юг. Ими хорошо выбираться за город. На вокзале в Анкоридже такие же бичи, как у нас. Вышел в сквер, где открывается красивый вид на залив. Берега илисты и долгий след няши уходит в воду.
На Оушен-Вью вылез из автобуса надеясь подобраться к океану. Но тут та же картина. Сплошная частная застройка без выходов, а океан далеко. То есть это залив Кука проглядывается за широкой полосой болот и сухих стволов отмерших деревьев.
Обхожу все эти дела по железной дороге. Здесь безлюдно охотничьи угодья. Прямо как дома запах листа осин, берёз, ольхи. Встречаются подберёзовики. От этого очень спокойно на душе. И только чужие горы говорят о том, что ты за пол Мира от дома. А широта та же. Тут же решил и ночевать.
19. Это была самая комфортная и тёплая ночь. Всё же не высота двух с половиной километров и не север. Рядом океан и небо в облаках. Первое, что увидел, открыв палатку, это убегающую лису. Видно её привлёк запах моей ветчины. И тут же слева кто-то громко затрещал и зафыркал. Судя по характеру звуков, лось, ну, может быть, олень. А потом началась стрельба по уткам. Подвешивает охотник на шест очень правдоподобное чучело утки, которое даже крыльями машет, как будто взлетает. К ней и летят дикие.
Я стопил в общей сложности пол часа сменив место. Подобрал водитель турфирмы который всю дорогу до Портэйджа рассказывал об этих местах. Как воды океана после землетрясения заливали дороги и дома. Один такой тут до сих пор торчит из болота. Его автобус-вездеход для перевозки туристов оборудован у каждого места биноклем. По стенам шкуры и ружьё.
По морскому заливу, отделяющему полуостров Кенай, ползёт туман. Сначала он разрезал пополам горы, затем скрыл вообще всё вокруг. Я вылез на перевале и сижу, жду, когда он рассеется. Недалеко, за туннелем, Ватьер.
Как в какой-то сказке, сначала проступили скалистые утёсы. Затем я заметил, что гора слева уходит в поднебесье, а справа, вместо ожидаемой пропасти – вода. Её гладь еле различима в безветрие. Это было озеро Портэйдж Лэйк.
Часа через полтора туман резко пошёл на убыль, и засверкали со всех сторон глетчеры. Он завис по середине, разделяя землю с водой и небо со снежными вершинами. Нет, от такого я уезжать не буду. Нашёл прекрасно оборудованную тропу в национальном лесу Чугач. Тут и мостки, и смотровые площадки, и скамейки. Лесники поработали на славу.
В протоках полно лосося. Масса рыбы вот-вот вытащена из воды. Медведи сидят где-то в кустах. Встретившиеся люди сказали, что видели его десять минут назад. Лезть в кусты очень рискованно, а так найти не удалось. Видно не судьба мне. Помню, как ещё на дороге в Йеллоустоуне было парализовано движение с обеих сторон из-за того, что все вылезли снимать медведя. А он стал удаляться на тропу, с которой я только что свернул на дорогу. Когда мне оставалось метров сто, медведь скрылся и все разошлись.
Отобедал под старыми елями. От сильных туманов здесь образовался дождевой лес. Большие шапки мха висят на ветвях деревьев. Ещё больше, покрывают скалы. Тут только лешего не хватало. Чудной лес!
Когда-то (в 1964-м году) здесь произошло сильное землетрясение. Земля прямо развалилась на куски от девяти с лишним баллов. Старые фотографии показывают, что это был за ужас.
Выбравшись на дорогу в Сьюард, я три часа стопил машины, менял места и всё безрезультатно. Солнце село за гору, подул холодный ветер, а мне не уехать. Надо было соглашаться ехать с мужиком до Кеная. Иду назад по Портэйджу. Не ночевать же среди проток в медвежьих плавнях.
И тут, сама останавливает, одна девушка. Она с севера Аляски, а здесь учиться в христианском колледже. Этим и объясняется её отличный от других поступок. По изумительно красивой прибрежной дороге с интересными разговорами мы едем с ней на закат солнца. Светило садится прямо в залив Кука. Расстались у болот Поттер, где сделаны площадки для наблюдения за птицами. Их не видно, зато здоровенная рыба выпрыгивает из воды.
Завершился насыщенный день. Я иду ночевать на старое место в осинник у железной дороги. День поворотный, когда решил двигать к дому. Я больше всего восхищаюсь и радуюсь, если встречаю места похожие на наши. Так не пора ли их увидеть воочию. Душа зовёт.
20. День лесника начался как-то пасмурно и незадачливо. Правда, всё те же вчерашние визитёры белка и лось, опять навестили меня. Но после того, как выбрался в дачные предместья, первый автобус прошёл мимо. В воскресенье людей не видно и водитель сам, наверное, ещё спал. А мне, в ожидании следующего автобуса, пришлось разглядывать, как живут люди.
Дома без заборов и не броские, не барские с виду. Машины соблюдают правила на знаках даже когда никого нет. В Анкоридже закупил сувениров на тот случай, если сегодня улечу. А пока прошёл прибрежной тропой, любуясь на Мак-Кинли. Её сахарная голова прорезалась между полосой леса и серыми тучами.
Хоть и сентябрь на дворе, но есть цветущие склоны холмов. В парке землетрясения 64-года увидел его заросшие следы. Земля тогда провалилась до 5-ти метров. Сейчас всё это покрыто лесом и травой, но всё равно впечатляет. Да ещё цунами было до 10 метров.
Так пешком и дошёл до аэропорта. Билет бесплатно менять отказались. Только за 100 $. Эх! Где то время, когда я 10 лет назад в Нью-Йорке делал это два раза? Выхожу из здания и опять опаздываю на десять шагов в отходящий автобус. А на следующем не успеваю в городе на другой, следующий на север.
Ну, раз так, значит ночую в хостеле, а не у Еклутны в лесу. Думал оттуда стартовать в Денали. Но теперь изменил планы. Денали, конечно, раскрученное и красивое место. Фотографий массу видел, но хочется посмотреть менее знаменитые. И это пока мне доставляет огромное удовольствие. Завтра поеду на озеро Еклутна.
Уже в аэропорту привёл себя в порядок, а уже в хостеле завершил это дело. Вот с зарядкой камеры, как всегда проблемы. Это ещё один повод не ездить впустую в Денали. Там только два дня на хитчхайкинг уйдёт, да ещё укрывайся от бдительного ока рейнджеров. Раз сегодня мой праздник, так немного отмечу и высплюсь по-человечески. Хотя, последние две ночи были относительно теплые, и спал без опасения.
21. Наступило осеннее равноденствие. Ночь прошла, скорее не во сне, а в каких-то иллюзиях. И хорошо, что поселился в отель, так как шёл дождь. С утра не найти в городе человека чтобы спросить, а тем более магазина, которые находятся чёрт знает где. Вот это один из главных замеченных недостатков. Так как все на колёсах, то и магазины вынесены на окраины, а в центре кафе и бары. Оставляю в хостеле последнюю свою книгу и собираюсь в отъезд.
Первый интересный пункт – водопад Танденбёрдс. Усыпанной листвой тропой прохожу по кромке скалистого обрыва. Внизу небольшая речка. Это она и падает двумя уступами, выдувая из долины попутно огромное количество брызг. После этого, выхожу к дороге на Еклутну и развожу костерок с кулачёк. Надо успеть пообедать, а то небо темнеет. Успеть-то успел, но пять километров в гору, почти до конца перевала, пришлось идти под дождём. Уже там меня подобрала молодёжь и довезла до кемпинга у начала озера Еклутна.
В разговоре по пути они обмолвились, что Аляска – это не Америка, и в этом они правы на сто процентов. Как хотите, но я буду считать этот великолепный край Земли за отдельную страну. За 89-ю. Ведь нельзя же приехав в Нью-Йорк, считать, что был на Аляске. И наоборот, побывав здесь, говорить, что видел Америку. Это разные части континента. Только язык и юридические формальности их объединяют. Но так бы можно было говорить и о Британском содружестве.
Даже в непрекращающийся дождь озеро выглядит потрясающе. Сизоватая недвижимая вода сливается вдали с небом. Золотые покрывала склонов по яркости и броскости напоминают Зеркальную гостиную Версаля. Это тоже Версаль созданный природой. У кромки воды – красная кайма кустов, затем вверх золотой разлив с редкими конусами елей. Наверху, где леса образуют проплешины, бордовый цвет. И, конечно же, пики. Чуть раздует облака, и вот они, во всей красе присыпанные сахарной пудрой. В тишине слышен только шум ручьёв водопадами стекающих с гор.
Так под дождём я и дошёл 13 километров до противоположного конца. Тут под густыми елями непробиваемыми водой, устроился на ночлег. Прилепил палатку, разжёг костёр, ужинал и сушился. Да ещё нашел оставленный вчера туристами трофей – баночку Миллера. И так хорошо это пиво пошло после дальней дороги. Ноги-то всё равно мокрые, и предплечья пробило водой. Очень хочется надеяться, что завтра будет погода. А то как идти вверх к ледникам? Вот так наступила астрономическая осень.
22. Благодаря дождю ночь была тёплой, но я всё время сползал вниз по склону. Утренняя дорога была усеяна встречами с многочисленными рябчиками. А когда на осыпях пошли обвалы, то, подняв глаза, увидел и коз. Наконец миновав несколько стоянок, я нашёл комфортабельный домик. Кабин, как его здесь называют. Печка, газ, лампы, чисто и уютно. На стенах подробные карты, на столе журнал и рассказ об этих местах. Для зимних вылазок лежат сани-волокуши. Но без оформления останавливаться здесь нельзя. Штраф 100 долларов.
Рядом впадают в реку двумя нитями водопады. По осветившимся снежным склонам над озером видно, что туда попадает солнце. А здесь из-за ущелья и так темно, да ещё всё время висят тучи, и накрапывает дождь. По тропе я попытался дойти до ледника, но из-за туч его не увидел. Спустился вниз к реке и разжёг костёр. Долго обедал и всё сушил. Даже ботинок подпалил. А спать решил вернуться всё же в хижину.
23. Всё снаряжение надо менять: палатку, чтобы не потела, спальник-одеяло на кокон, коврик – на более толстый, и рюкзак нужен не для дачных выездов. В доме +5, на улице +1. Этот +1 не дал снеговой линии опуститься на меня. Оставалось по высоте метров 100. А так – шёл дождь. Чтобы не злоупотреблять халявным ночлегом, печь не топил.
Дорога, в золотом обрамлении лесов, тихие воды чистейшего озера, солнце и снег в горах, что ещё нужно путнику для счастливого пути? Для меня теперь, навсегда, наверное, Аляска будет ассоциироваться с запахом спелой калины в красочном осеннем лесу, где в тишине только шум водопадиков нарушает застывший мир звуков.
Так и прошагал я с перерывом на чай сначала 20 километров до конца озера от Серенити фоллз, а затем ещё 5 по шоссе, пока не подобрал местный мужик. А навстречу мне уже спешат на квадроциклах навороченные в снаряжении охотники с арбалетами или луками. Может в этом что-то и есть, попробовать добыть дичь стрелой. А рябчиков, как всегда, море.
Завершил день закупкой подарков для близких и проводил солнце на набережной в сквере. В чистое вечернее небо один за другим поднимались самолёты и расходились по своим маршрутам. Солнышко опустилось рядом с Мак-Кинли, оставив незабываемый след в памяти об этом прекрасном дне. На ночь еду в аэропорт.
24. Никакие уговоры на счёт бесплатного обмена билета не проходят, и поэтому проживу ещё один день на Аляске. Бесконечные объявления не очень дают уснуть. Утром всего +2. Тихо и очень сумрачно. Настоящее предзимье. Прочитал в газетах, что снег выпал уже в Денвере в Колорадо, что намного южнее.
В музее Анкориджа с интересом смотрел живопись и разделы, посвящённые началу золотой лихорадки и нефтедобыче. Не говоря уже об этнографии алеутов, эскимосов, атапасков, иннуитов. Со старых фото смотрит реальная история. Есть раздел Русской Америки и макет Ситки. Всё-таки первый псалтырь на местных языках мы издали.
В магазинах идёт продажа сувениров. Особенно ценные старые, из моржовой кости, уже пожелтевшие. Они стоят сотни долларов. После, в ресторане, заказал рыбное блюдо из халибута (палтуса).
Время ещё пол дня и поэтому, не смотря на холод, иду побережной тропой. Ну, это же, как у меня дома! Тот же обрыв, такого же цвета море, даже осины и ольха. И та же осенняя тишь и сырая прохлада. Над головой поднимаются гигантские лайнеры, а рядом пасутся два лосёнка, бегают белки. В заливе оголились отмели в отлив. Спустившись на берег, я развёл прощальный костёр и посидел у огня.
Ну что ж, пора подвести итоги. Поставив в начале этой главы название, я поставил сейчас знак вопроса. Так русская ли это ещё Америка? Американцы считают лишь эпизодом пребывание русских в истории Аляски после посещения Кука. Он был в 1778-м году, наши основали колонии в 1780-м. Может это уже американская Русская Америка?
Нет ничего более похожего на наши края, чем Аляска. И в то же время её развитие ушло далеко вперёд. Отличные дороги, охрана природы во главе угла, сервис…. Есть ли всё это у нас? Может быт, останься Аляска у России, лежал бы кругом хлам и ездили бы по разбитым колеям. А во всё что движется, без раздумья бы стреляли.
Это хорошо, что если я хоть отчасти захочу увидеть Русский Север таким, каким хочется, то смогу приехать сюда. Нельзя конечно всё идеализировать. Даже в городе очень быстро с наступлением темноты делать нечего. Это иногда толкает людей на необдуманные поступки.
Видел, как одна дама посреди улицы снимала штаны, оголяя зад и что-то орала. Но это лучше, чем по ночам крушить автобусные остановки, как у нас. Транспорт тут пунктуален, но на билет должна быть искомая сумма. Сдачи ни будет. Здесь похолоднее, зато людям можно провести досуг в хайкинге, охоте, фишинге и т.д. и т.п.
Я посмотрел только ничтожную часть Аляски, а она огромна. Тут непочатый край применения интересов. У меня в плане было узнать на счёт работы. Ещё во время путешествия в Канаду я покончил с этой идеей. А сейчас, по-моему, все иллюзии рассеялись до конца. Но как знать? Если ты не ищешь работу, судьба преподносит сюрпризы. Так что время покажет. Когда наступит завтрашний день, я уже вылечу. Счастливо, Аляска!
III. Полуостров Олимпия.
25. Я даже не узнал аэропорт Сиэтла. Как будто два разных путешествия в Йеллоустоун и на Аляску были очень давно. Как растянулось время! А ведь прошло всего 19 дней. Спать почти не пришлось. Забрал с тайника нож, купил в городе продуктов, пообедал в сыроварне. Тут делают специфические блюда из моих любимых макарон с сыром.
Выехал на пароме в Бейндбридж, а оттуда на 90-м и 7-м автобусах добрался до моста через Худ-канал. Здесь-то немного отлежался, греясь на летнем солнышке. Только вот вода в океане холодная. Зато полно переспелой ежевики, яблок. С голоду на трассе не умрёшь. Леса в основном еловые. Животных на хайвее часто сбивают. Уже видел двух енотов и оленя. Очередной стоп занёс меня в Порт Таунсенд. Отсюда тоже ходят паромы.
В каждом маленьком городке представляющем хоть какую-то туристическую и историческую ценность есть инфоцентр. Всё расписание транспорта рассчитано именно так, чтобы сразу делать пересадки. Чем дальше от Сиэтла, тем больше падают цены на проезд в автобусах. С 2-х до полутора, а затем до одного доллара. Огибаем живописный залив Дискавери, берега которого густо покрыты лесом. В индейской резервации работает несколько казино и заправок. На выходные всё забито машинами. С такими доходами и живут они соответственно. Огромные расписные тотемные столбы стоят у входа.
Когда я приехал в Порт Анжелес, солнце уже зашло. Решил найти хослель. Его не знали даже рядом стоящие местные. Стоит 15 $ и весь в ремонте. Зато публика путешествующая. Главное – я добрался всё-таки до Олимпик парка входящего в сотню памятников природы ЮНЕСКО.
26. Наконец очень хорошо выспался. А к девяти уже спешу к автобусу №14. Итак, сложилась цепочка, как добраться из Сиэтла до Олимпик парка. Вариантов несколько. Смотря откуда выезжаешь. Мой был такой: паром в Бейнбридж, автобусы 90,7,8,30,14 сменяя друг друга. Кажется сложным, но они хорошо коннектятся.
Ещё вчера на вечерней заре видел канадский остров Виктория. Три года назад я уже был там, когда пересекал Канаду.
Вот что дискомфортно в прекрасных парках Америки, так это внутреннее чувство нарушителя. У нас, разжёг себе нодью где хочешь и спи, а тут «туда не ходи, сюда не ходи». Соберутся американцы в кемпингах со своими фурами, купят дров и сидят у костра в окружении себе подобных.
А молодёжь теперь никуда без лэптопов. Таскают с собой, как самое необходимое. Не понимаю! Ведь это счастье, хоть на какое-то время оторваться от любых новостей. Я бы вообще мечтал осуществить поход без телефона, GPS, без часов и карты. Идти куда-нибудь на рассвет и не зависеть даже от времени.
Тем временем от хайвея 101 я стопом доехал до озера Лэйк Миллз. Иду по его берегу в восторге от девственного леса. В этом году национальном парку Олимпик 100 лет. Гигантские ели Дугласа и туи достигают высоты 50 метров, а диаметра до метр семидесяти. Возраст их 400 лет. На почве царствуют папоротники, среди которых ползают гигантские, до 10 сантиметров слизняки. Они чёрно-зелёные и толщиной с большой палец. На озере кормятся гуси и утки. По ночам берег исследует енот.
Дойдя до конца тропы, я решил напрямую по хребтине подняться к дороге. Ох, и тяжёл был подъём! На остром и высоком утёсе, под которым течёт впадающий в озеро ручей, тропа почти кончилась. Дальше лез по наитию или напрямую через буреломы и кустарники. Зато пару раз видел оленей. Сверху, что не поворот, то впечатляющий вид на бесконечные леса. Да, такие плотные стволы такой величины редко где увидишь! Этот лес, действительно достояние человечества.
Вот, ещё пешком от стоянки машин километра три. Когда-то в дебрях Уганды я также мечтал добраться после трудной дороги до горячих источников, чтобы расслабиться в их ваннах. А они оказались забиты неграми. Хоть погрелся, но уединения не было. Здесь же оказалось множество бассейнчиков с температурой разной величины. Выбирай и блаженствуй. Что я и сделал, окунаясь то в горячее, то похолоднее.
Надо мной утёс и огромные деревья. Обстановка офигенная. Снизу бьёт горячий ключ, сверху капает со стен. По свечам видно, что здесь люди и ночью блаженствуют. Горячая вода сильно расслабляет. Уже не тянет на подвиги идти дальше. А главное, мне пришлось отказаться от этого, потому что завтра воскресенье. Автобусы не ходят вообще, и если не выберусь стопом, то опоздаю на самолёт.
Назад дорога шла вниз, и я расслабленно катился к оставленному у дороги рюкзаку. Подъехал автостопом к озеру Альдуэлл, я решил здесь заночевать. Тихие воды реки Элвы, так называется и местечко, где находятся источники, несколькими рукавами переходят в озеро. В тиши плещет рыба.
Среди могучих деревьев я разжёг костёр и поужинал. Как всегда вечером, заполняю дневник. Где-то должна висеть половинка луны. После долгого перерыва я вчера увидел свою ночную помощницу.
27. А ночка-то была весёленькая. Для разметки моего обитания в баллончике остался один пшик. Поэтому с чистой стороны подошёл, скорее всего, олень, и после долгого ожидания решил прорваться. Я то стоял прямо на тропе, и то еле примостился. Копыта простучали над самым ухом. Пришлось зажечь свет. Потом, то рёв в лесу, то уханье на острове. Это наверное местный филин. Подремал только последние три часа перед рассветом, когда накинул гамак на спальник.
Сегодня чисто автостопный день. За 7 часов на шести машинах доехал до парома. Зачастую водители ещё и есть предлагают, но мне это было не нужно. Поел вдоволь ежевики. Сейчас около пяти а печёт очень сильно. Сушу ночные вещи.
Мало того, что все пригородные автобусы отменили, так и городские вечером в аэропорт не ходят. После долгих и путаных объяснений сам разобрался доехать на метро, а потом на автобусе-коннекторе до терминала. И это и паром обошлись почему-то бесплатно. Переплывая с острова, снимал луну над горой Райниер, потом, зашедшее в облака солнце. 4 гига материала заполнено. И меморикарты и батарейки хватила как раз.
28. Найдя укромный уголок в правом крыле аэропорта, я с комфортом переночевал. Утреннее солнышко подняло на зарядку и моцион. Теперь за чашкой кофе можно кое-что подытожить.
Во первых: выполнено всё, что задумано в установленные сроки. Всё прошло на отлично. Редкое по интересу путешествие. Недостатки моего снаряжения компенсировались его лёгкостью.
Во вторых: попросту говоря, Америка – хорошая страна. Американцы – хорошие и отзывчивые люди. Сервис и комфорт для передвигающегося путешественника на высоком уровне.
В третьих: если выделить наиболее яркие дни по эмоциональным впечатлениям, так это; 10 сентября выход на жёлтый Гранд-Каньон (Йеллоустоун), 16 сентября – первый день на Аляске и восторг от золотой осени в похожих на наши лесах, и 26 сентября - купание в горячих источниках после прогулки по грандиозному лесу.
К тому же: за пол года занятий в фитнесс центре смог скинуть только два килограмма с 79-и до 77-ми, но так и не достиг своих 75-ти, не говоря уже о 72-х, как в молодости. А теперь старым проверенным способом – путешествием, скинул сразу 7 кг за три недели. Приехал лёгенький 70 кг) и поправившийся душой и телом. Вот так-то!
Мои планы по Америке завершены. Но: «Человек предполагает, а Бог располагает». Конечно, ещё есть места вроде Брайс Каньона, Долины монументов или Великой тропы в Аппалачах. Но это уже при случае. Ведь в планах ещё Новая Гвинея, Патагония, Тибет и Сахара. Это пока на первых местах, остальное – по ситуации. За три американских путешествия написал пол тетради дневников. Уже поэтому её можно назвать Американской тетрадью.
Съездил в Даунтаун на шопинг и после долгого перебора купил ещё подарков и поменял свои заслуженные семидолларовые кроссовки «Москва» на семидесятидолларовые «Columbia».
В городе дует сильный холодный ветер и наползают облака. Наверное осень добирается и сюда. Что ещё отметить про жизнь в Америке, ведь побывал уже в 18-ти штатах. Везде можно проехать с велосипедом. Хоть к переду автобуса подвесь, хот в метро в специальный отсек поставь. Зато хлеб безумно дорогой, до 150 рулей за буханку.
29. Полёт прошёл как обычно, в просмотре фильмов, перечитывании дневника. Вот уже из туманы вынырнули дома Франкфурта. Этот аэропорт – Вавилон всех народов. Это было настолько успешное путешествие, что даже погода в Питере по прибытии была просто великолепна. Лёгкие барашки облаков висели над Европой. А наши леса уже поддались золотой осени. Тихо и солнечно. Замечательное было путешествие!
29.09.09 г.