23.01-6.02.13 г
SOCIALISMO O MUERTE
Вот
тебе и распрощался с Южной Америкой! Не прошло и трёх месяцев, как я лечу на
Кубу. Ну как можно оставить такой удачный для меня континент, с
интереснейшими, выдающимися из ряда, экспедициями! Да ещё, практически, с единым
языком. В середине восьмидесятых годов мой друг ездил на Кубу. Помню, тогда это
выглядело максимальной возможностью попутешествовать в рамках стандартных
профсоюзных правил. Он подарил мне слайд, как бы с кусочком сельвы.
Надо сказать, что ни тогда, не в последнее время меня на Кубу не тянуло. Помогло увлечение дайвингом. Решил понырять в скучную Питерскую зиму. И, надо сказать, я был очарован этой выдающейся страной. Вот уж не знаешь, где обретёшь! Теперь-то смело могу её включить в список ста интересных мест Мира. Но обо всём по-порядку.
Самолёт Air France по огромной дуге через Шотландию, Гренландию и Канаду залетел на остров свободы. Девушка за пару минут заполняла за туристов декларацию, и мы получали штамп во вкладыш. Из соображений скромности или чтобы в других странах не было проблем, в паспорт штамп не ставили. Так и оказался я по прилёту домой только с печатями въезда-выезда. Как будто на другой планете побывал. И в этом, действительно, есть некий символизм. Больше такой страны в Мире нет!
Мои первые шаги по острову совпали с заходом солнца, поэтому торопиться не стал. Обмен денег отложил на утро и запасся только водой. На первое время инфораспечаток с собой хватало и, пользуясь ими, отошёл не более километра от аэропорта и в тихом месте за железной дорогой поставил палатку. Очень своевременно, так как пытался накрапывать дождик, а тучи не давали полностью проявить себя луне. Тут, недалеко от высоких деревьев, были травяные заросли, а среди них полянки. Здесь я и провёл свою первую ночь на Кубе.
Проснуться пришлось очень рано, всё-таки девять часов разницы во времени. Зато успел до рассвета вернуться в аэропорт и обменять деньги. В стране ходит две национальные валюты. Это песо кубано для местных жителей и так называемые куки. Это тоже для местных, но прежде всего для иностранцев. Кук практически равен доллару, а вот кубано в 24 раза дешевле.
Я для себя сразу решил, что попытаюсь адаптироваться к жизни местного населения и буду жить на их деньги. Пользоваться услугами, что они позволяют. А куки тратить только на дайвинг и, иногда, на жильё. Надо сказать, что мне это полностью удалось. Ездить как местные, есть как местные, даже жить на их условиях. Ведь если платить только в куках, то жизнь будет значительно дороже, а если в национальных песо, то просто коммунизм какой-то! Правда, распределение по потребностям, присущим ему, ещё далеко, но кубинский социализм я прочувствовал в полной мере. Как кубинцы официально относятся к нему, я прочитал огромными буквами на заборе. «Socialismo o muerte!» - Социализм или смерть! Ни больше – не меньше.
Начитавшись всякой ерунды про сплошные обманы и разводы туристов, я был внутренне готов к этому. Первая операция по обмену. Сначала я снял деньги с карты в куках, потом попросил в обменнике поменять их на национальные. В кадеке, так их называют, мужик спросил меня, не из России ли я? Получив подтверждение, с трудом попытался мне помочь. Дело в том, что поменять сто куков на песо кубано – это надо собрать огромную пачку денег. Он наскрёб купюр разного достоинства на 57 долларов. Подключил соседнюю кадеку, и девушка пыталась найти остальные. Но видя и так огромную пачку денег, я её остановил. Эти-то девать некуда. И что вы думаете!? Обмен был идеально точен и без всяких комиссионных.
Этот первый пример показал мне на время всего путешествия, что если человек ведёт себя просто и выглядит без понтов, то и отношение соответствующие. Не могу утерпеть и, забегая вперёд, скажу, что за две недели меня ни разу не обманули, а только помогали со всем радушием. Многие кубинцы когда-то учились в Советском Союзе, помнят, как мы им помогали. И не смотря на то, что их Россия, в общем-то, бросила, относятся к нам очень хорошо. А если ты в их глазах новорусский, и ведёшь себя как когда-то приезжающие в Союз финны, то и получишь соответственно.
На такси за 25 долларов я, конечно, не поехал, а прошёлся с полчасика до автобуса, который стоит в 12000 раз дешевле! То есть за 40 сентаво кубано. Народ одет просто, но аккуратно. Это не нищая Африка. Нормальная одежда для страны социализма. В автобусе, правда, жуткая толпа. Но и у нас в Питере бывает так же. Только платим мы там не 30 копеек (как мне раз сказали «бейнте синко»), а 30 рублей. В сто раз дороже! Обычная такса городского автобуса (метробаса) – 40 песо или около 50-ти наших копеек. Зато ехать можно на эти деньги по 30 километров. Например, на пляж или в тот же аэропорт. Таких мелких монет уже почти нет в обиходе, поэтому почти все платят одно песо монеткой или купюрой.
В десяти минутах ходьбы от конечной остановки автобуса, идущего из аэропорта, находится хостель Hamel. Он, наверное, самый дешёвый в городе, всего 5 куков. Содержит его гостеприимная пожилая пара, разместившая меня, не смотря на отсутствие брони. А спросом он пользуется большим. Тут я и жил в два приёма по две ночи с весёлой компанией бэкпэкеров. Доводилось останавливаться и в другом, за 12 куков. Но разницы почти нет.
Очень часто на домах висят таблички с синими и красными стрелками. Это касы-комнаты для иностранцев и местных соответственно. В городе стандартная цена в 25 куков. Но если поискать…. Я жил у русскоговорящей женщины в центре старой Гаваны в один в трёхместной комнате со всеми удобствами за 12 куков!
Слишком много тут привожу цифр, но без них не понять уровень жизни в стране для своих и чужих. Коснусь теперь еды. Масса кафетерий прячется на узких улочках Гаваны. Обычный набор: маленькая чашечка крепкого кофе – 1 песо. Здесь и далее только в песах кубано. Рефреско – 2 песо. Это охлаждённый лимонад. Соки из фруктов – 3 песо. Всякие вкусные пирожки с мясом, повидлом, жареные шарики и трубочки – от одного до пяти. Бутерброды с сыром и колбасой, а так же простая пицца стоит 10 песо. То есть всё – сущие копейки на наши деньги. Мы уже и забыли про такие цены. Напомню, что одно песо кубано – это где-то рубль двадцать нашими.
Конечно альмуэрзо комплито в других странах Южной Америки куда сытнее, но тут всё-таки островное небогатое государство с распределительной системой. Прекрасен сок сахарного тростника – рубль стакан. При тебе же отожмут. Вкусное и дешёвое мороженное. А вот ананасы мелковаты. Стоят рублей 12 за штуку. Банан – 50 копеек – рубль. Местные много едят зелени: лук, чеснок, перец, салаты. А оттого, что в пище много углеводов из-за мучного и сладкого, тётушки выглядят весьма внушительных размеров.
Конечно, в городе есть закусочные за куки и такие же магазины. Не хочешь стоять за бесплатной или условно платной едой в пунктах нормированной раздачи – иди туда. А там вода, например, полтора литра, своя же, кубинская, стоит 0,7-1 кук. Ром продаётся из бочек за 20 песо кубано за пол литра и больше. А в бутылках Havana Club уже где-то по 5 куков. С сигарами можно разбираться по-разному. Есть очень дорогие в коробочках для буржуев, а есть очень качественные от производителя или работника фабрики. Нелегально он продаёт их за 1 кук. В лавках столько стоят, но уже для местного потребления, попроще. После упорных поисков перед отъездом, я запасся для друзей «Cohiba».
Это бренды Кубы: ром, сигары. Есть ещё один коктейль, говорят распробованный Хемингуэем, это мохито. Немного рома, сладкого сиропа сахарного тростника, водички с мятой и лаймом, и получается вещь, придающая отличное настроение. Проверено на себе.
Итак, допустим мы перекусили, выпили чашечку кофе или мохито, и идём гулять по Гаване. Ох уж, сколько я здесь ходил! Кажется, обошел всё что можно. Особенно старый город. И вот тут-то ты понимаешь, что живёшь сразу в нескольких временах.
Некогда великолепные фасады домов колониальной застройки сейчас представляют подобие античных руин. Колонны, портики, балконы. Огромной высоты потолки комнат. Кое-где до 6 метров и выше. По улицам ездят машины 50-х годов. За такой, как за штучным товаром, гонялись бы где-нибудь в Европе или Америке. А тут половина подобных машин, послуживших бы украшением любого автомузея.
Грузовики остались советские, всевозможных марок. Ну и жигули, конечно. Знаменитые «кэмелло» - автобусы похожие на верблюда и вмещающие по 150 человек, ушли в прошлое. Их переделывали на базе наших КАМАЗов. Теперь их вытеснили китайцы. Легковой автопром представлен японцами и европейцами. Мы же теряем все, что было когда-то нашей нишей. А кубинцы используют всё; и лошадок в повозках, и мото и велорикш. Оттого, что двигатели у автомобилей старые, воздух в Гаване нетерпим. Хоть в маске ходи, что я иногда и делал. Это, в первые дни ходишь, разинув рот, на фасады старинных домов, а потом, к вечеру, уже голова гудит от жары, шума и газов.
На самой длинной в мире набережной столиц – Малеконе, всегда ветер. Все дни, кроме последнего, била сильная штормовая волна, обрызгивая прохожих солью. Малекон меня не впечатлил. Как-то не обустроена набережная. Либо руины, либо новоделы или памятники с претензией на помпезность.
Лучше всего гулять по улочкам, посещать маленькие рыночки, покушать халвы или пастилы из фруктов, посидеть в скверах перекусив чего-нибудь. К сожалению мне не удалось угостить своих пастилой из гуайявы. Этот брусок конфисковали, как опасный в аэропорту Шарля де Голля в Париже. В очередной раз доказав статус самого плохого из крупных аэропортов Мира. В Ведадо можно походить по более цивильным улицам с зеленью. Посмотреть огромное кладбище. Оно не такое шикарное, как в Буэнос-Айресе, но впечатляет размерами. А вот зоопарк убогий, запущенный. Я люблю посещать зоопарки, и тут отдохнул, понимая, что разруха у них от бедности.
Вечерами и стар и млад, начитает плясать сальсу или петь звонкими голосами песни. Просто удивительные, не унывающие никогда люди! После шести на главной флориде города – улице Обиспо, загораются огни. Туристы гуляют, местные песняры завлекают. В провинции всё село выходит на праздник каждые выходные. Много пьют, но не видел агрессивно пьяных. А около четырёх утра, даже в городах начинают орать петухи. За ними на трудовой день встают и люди. Некоторые, как на работу, ходят на ораторские дискуссии. Одних и тех же видел в Гаване у памятника Хосе Марти. Как они жестикулировали! Как эмоционально что-то доказывали!
Несколько слов о погоде. На атлантическом северном побережье почти всегда ветра и 25-28 градусов не заметно. Утром надеваешь рубашку, а днём только в майке и шортах. Были и дождливые ночи, особенно в феврале. Когда ездил на пляжи Санта Марии, то несколько дней был шторм. Вода пошла за дюны. На первой линии видны разрушенные дома после урагана прошедшего несколько лет назад. В последний день загорал, но купаться не рискнул – выбросило португальских корабликов или синофор. Это медузообразное существо синего цвета с длинными ядовитыми стрекательными щупальцами. Они чувствительны и обжигают. В волну их не заметно, а от обилия лучше не рисковать.
Познакомился я тут с дайвером снимающим для National Geographic, и нашедшим испанский галеон. Но погрузится, из-за недостатка времени не успел. Он показывал мне поднятые бутылки середины прошлого века, макеты пушек в полный масштаб.
Гавана имеет несколько фортов-крепостей. Наиболее впечатляющая за гаванью – Кастильо дель Моро. Садишься на 400-й автобус и проезжаешь по туннелю на другой берег. Укрепления мощнейшие с огромными чугунными орудиями, отразившими английских пиратов. Под стенами крепости у внутренней бухты видел поклонников Сантерии – языческой карибской религии. Две тётушки окропляли водой моря молодую пару в белых одеждах. Кстати, у выхода улицы Санта Клара на набережную стоит мощный православный собор.
Пора бы и выбираться за пределы столицы. Тут хоть то же можно пожить в палатке на пляже, посидеть в тени пальмовых скверов или под шелковистой альбой. Но приехал я сюда, прежде всего ради дикой природы. Если добраться на метробасе Р-14 до конечной, то там начинаются маршруты камьонов по городкам и весям. Местные хорошо знают все стыковки и пользуются ими. Обычно платят по 5 песо кубано за час езды. Сначала до Гуанахая, потом Кабаньяса, потом на такси коллективо дальше до Бьяха Хонда. Этот путь я проделал, когда возвращался из Биньалеса. Больше на попутках и камьонах. Жаль, что шёл дождь, и знаменитыми отёчными скалами с пещерами удалось полюбоваться только по ходу без ночёвки. Мокрые цветы флор де папель красным колером разнообразили зелёную массу растительности.
Эта дорога началась ещё в Мария ла Горде жарким утром. Ехал, то с немцами, любуясь на поля табака, то с медленным грузовиков набитым сахарным тростником. В горах пошёл дождь и уже не переставал. Ночевать решил по такому случаю не в палатке, а в Бьяхе Хонде. Спросил у местных сколько стоит. Если в куках, то 5, а если в песо, то 80. А это всего 3 с небольшим кука. Как и везде, у провинции свои цены. Только меня пустил мужик бесплатно. Лишь бы соседи не видели и не настучали.
Удобнее всего на запад выбираться по аутописте. Для этого доехать на Р-12 или Р-16 до неё и пересесть на грузовик. Тесновато, зато с народом и всего за 30 рублей на 4 часа езды. Обратил внимание, что даже старшие офицеры часто пользуются камьонами. Тут вся Куба занимается автостопом. Есть даже помогающие формировать группы для подъезда. Только есть некие странности. Например, из Пинар дель Рио выезжать на запад можно только стопя с деньгами в руках. Так стоят 90%. Я встал просто так и расчёт на необычность оправдался. Быстро взяли и довезли несколько раз. А вот на север, к Биньалесу, деньги никто не держит. Грузовики везут условно бесплатно. Когда я зависал в глухой провинции, то просто шёл вперёд. Подобрали полицейские.
26. Так вот; КрАЗ с сорокалетним стажем довёз меня до Ла Фе. Наконец-то я добрался до заболоченных лагун. Место не очень живописное и полное москитов. Но ночевать-то надо. Отошёл подальше в лес и устроился. Темнеет тут в 7 и светает то же.
Среди стены низкорослых акаций с подлеском из непроходимых и колючих трав и лиан удалось найти тропу. Когда просёлочная дорога надёжно скрылась из виду, я решил ставить палатку. Глядя на такой шкуродёр не понимаешь, как могли двигаться по нему первооткрыватели. И если бы не индейцы, то Колумб навряд ли далеко удалился бы.
Осталось около часа времени, чтобы побродить посмотреть. Удивительно изящные иссиня-чёрные колибри порхали у цветков, наводя легкое шуршание вращением маленьких крылышек. Только с сумерками, как по команде, появились и москиты. Их монотонный вой смогли перекрыть лишь цикады. Я спрятался за сеткой в палатке и не показывал носа. Даже ночью, когда захотелось отлить, задумался над проблемой, как это сделать. Высунешься, и съедят заживо, набьются в палатку. Есть австралийский мощнейший реппелент, но мазать его на разгорячённое тело и дышать потом ночью….
В общем, проблема у одной головы, а думать приходится другой. Свернул из листа А4 длинную трубку и выставил её в дырочку, чуть расстегнув молнию полога. Кровососы радостно прильнули к сетке, но были выбиты мощной струёй. Вот и решение проблемы гидробудильника. Зато эта пауза позволила полюбоваться полной луной. Тропический лес аж серебрился от её яркого света. Красота необычайная. А тишина такая, что разговор мачатерос в неблизком хуторе был слышан, как под боком. Абсолютное безмолвие безжалостно выявляло все посторонние звуки. С рассветом твари спрятались в траву, и я зашагал, пользуясь свежестью лесного утра.
27. За несколько стопов добрался до входа в Национальный парк в Ла Бахаде. Здесь уже каждый знает каждого и при входе в автобус все здороваются за руку, в том числе и со мной. Стало заметно жарче. Карибское побережье Кубы прогревалось до 33-х в тени и до 26 градусов вода. Не утерпев, я раздеваюсь и очень осторожно лезу в море. Идти босиком надо крайне осторожно. В складках отмёрших кораллов прячутся морские ежи. Их длинные чёрные иглы угрожающе торчат из расщелин. А я, надев маску, падаю на мелководье и наблюдаю первых рыб и небольшого осьминожка ухватившего добычу.
Пляжи тут довольно странные. Не галечные и не песчаные. Сплошные обкатанные обломки кораллов. Среди них охотятся белые цапли. Я растянулся на крошечном клочке песка, подстелив тонкую пенку. Иначе он очень прилипчив. Вскоре жара высушила пропотевшую и мокрую одежду, да и меня заставила уйти в тень. Бреду теперь 17 километров до Марии ла Горды. Плотные смолистые и пахучие кусты, называемые местными инохо, источают аромат.
Нашёл скрадок охотников спрятанный в зарослях у болот и искусно сплетённый из пальмовых листьев на каркасе. Тут прохладно и можно даже полежать, не боясь уколоться. Хищники парят в небе. Длинные кактусы оплели упавшие деревья. Плотные кожистые листья кустарников имеют оттенки кубинской зимы.
В бухте под название Мёртвая вода, меня подобрал грузовик. Не теряя времени даром, я пошёл договариваться о дайвинге. Жильё тут дорогое и не практичное. Днём туристы загорают, а вечером делать нечего и их едят москиты. В моей палатке куда лучше. Можно набрать упавших кокосов для питья и еды. Хотя, в жару, есть, практически не хочется. Очень хорошую холодную воду можно набрать прямо из танка за компрессорной дайвцентра. Там же, в кафе, можно и завтракать за 3-5 куков, что я пару раз и делал. А так, своих запасов ещё хватало.
Охоту ходить босиком у меня быстро отбили мелкие и очень колючие шарики-семена прибрежных трав. Выбравшись за пределы жилья, устроился на 5 дней жить в сельве. Сюда я приходил ночевать, иногда и не снимая на день палатку. Остальное время проводил в море или на вылазках по побережью.
Между океаном и болотом располагается коса из отмерших кораллов и песчаных пляжей. Тут гуляет ветерок от чего москитов значительно меньше. Обычно я наносил реппелент в шесть вечера. Сидел, провожая день с красочными закатами. Варил ужин на костерке. Слушал шум прибоя крики птиц и скрип цикад. Картина наступавшей тропической ночи писалась с первых мазков серебристого лунного цвета по контуру облаков. Жёсткие и острые края тропической растительности чертили южное небо. Неповторимая атмосфера экзотической ночной природы не давала уснуть.
Бесшумно крутились у земли летучие мыши, а под утро их сменял другой вид совсем крохотных размеров. Можно гулять при свете полной луны в таком же полном одиночестве. Днём меня ждал не менее интересный мир тропических морей.
28-31. Бывший лётчик Освальдо хорошо говорил по-русски, знакомя меня с особенностями Карибского моря. Мы садились на катер и ездили по многочисленным дайв сайтам у побережья. После чек дайва он понял, что я могу хорошо нырять для своего уровня и дальше ставил дайв лидером в пары. Нас набиралось от 4-х до 20-ти человек. В 9 утра ныряли до 35-ти метров, потом в 11 на 22-25. И, наконец, после обеда отдыхали в морских садах на мелководье в 6-12 метров.
Прозрачные воды океана полны тайн и загадок. Уходя в прострацию медленного погружения, ты оказывался среди безумных красок кораллов и их многочисленных обитателей. Плавно огибая телом, с помощью одного только дыхания, нежные ветви и щупальца подводного мира, ты чувствовал себя тут своим. Но, вдруг, резко захлопывающийся «цветок» морского червя, говорил, что человек, всё-таки, инородное здесь создание.
Под водой тихо и тепло. Хоть и плаваешь в шорти, но ни разу не замерзал. Привычное бульканье пузырьков становилось каким-то резким и угрожающим лишь после 30-ти метров. Это условная черта азотного наркоза. Нырнул бы и дальше, но гид не мог пойти на это из-за более слабых участников.
Мир Красного моря несколько богаче на обитателей, но зато, какие здесь ландшафты! Ты паришь в узких каньонах между коралловых стен. Затем уходишь в тёмные неизвестные пещеры. Преодолевая их, с восхищением видишь густую синеву бездны Карибского моря. На два километра пропасть уходит в низ. Сама Юкатанская впадина достигает глубины пяти километров.
Вот стоит на страже грозная барракуда. Мы их часто ловили, пока ехали к месту дайва. Вот, ни кого не боящаяся крылатка. Любопытные по виду толстые колбасы моллюсков. Прячущийся лангуст, разнообразие мелководья, которым любуешься на пяти метрах, пока делаешь остановку. Всё прошло настолько замечательно, что можно сожалеть только об одном; не было ночного дайва. Просто здесь нет ламп для фонарей. Нет найтрокса. Это же Куба – страна дефицита.
В команде пару раз случались небольшие происшествия. У одного суетливого и большого мужика быстро заканчивался воздух, и ему дали октопус. Другая, потеряла загубник второй ступени и то же применила октопус. Я же чувствовал себя спокойно и всплывал вместе с командой, хотя ещё оставалось 80-90 литров воздуха. Впервые опробовал погружение с палубы судна, впервые – три дайва в день, впервые в группе, впервые в шорти и, конечно, впервые за 30 метров. Груза надо меньше, чем на Красном море. Всего 6 килограмм, ведь вода не такая солёная.
После дайва ложусь блаженствовать с книгой на курортном пляже. Тут же, кипятильником, варю себе обед или чай. Подходят поласкаться и полежать с тобой местные кошки. Иногда выбираюсь из тени пальмы на снорклинг и плаваю вокруг пирсов, где больше рыбы.
Но какое же путешествие без приключения? Было и у меня такое. Отправился я как-то исследовать побережье на юг. Тропа идёт по густым зарослям низкорослых пальм растущих прямо на коралловой гряде. Болото слева, море справа. Из пресного болота можно набрать воды и пропустив через биофильтр употребить по назначению. Есть ли тут крокодилы? Не знаю. В ту ночь, когда собрался выйти их посмотреть, пошёл дождь. А вот змеи есть.
Большая сероватая с полосками гадина быстро сползла с тропы. Длинной она была более метра и судя по определителю – это зелёная водяная змея. Ящерицы шуршат на земле и на стеблях трав. Иногда видно зелёных и красных крабов. Время их массовой миграции ещё не пришло, поэтому они не часто встречаются. Зато их нор полно.
В прибрежных водах греется морской угорь и нехотя отплывает от моих ног. Выброшенные приливом лежат высохшие и хрупкие овалы морских звёзд с красивым рисунком. Там, где нет выходов острых камней, можно нежится в прибое на песочке, ходить и купаться совершенно голым. Полное единение с природой.
В дневную жару хорошо отдохнуть в тени ниш расположенных в береговом утёсе. Тут частенько останавливаются местные рыбаки, судя по кострищу. И в дождь можно укрыться и от солнца. А вот как идти дальше? Единственный способ подняться – это заняться скалолазанием в небольшом кулуаре. А вот дальше – не каждый пройдёт.
Известняковое плато на верху берегового обрыва представляет собой сплошные ножи, по которым не в каждой обуви пройдёшь. Да и то, очень осторожно. Всё в кавернах без единой плоскости. Хорошо, мои кроссовки Columbia проверенны. И то источились на подошве. За плато начинается шкуродёр, где по еле заметной тропе не каждый человек пролезет. Тут какая-то засидка, куда заносили воду десятками литров. Возможно, это были пограничники и наблюдали за берегом. Дальше – разве что с мачете. Зато впереди ждёт девственный пляж-мечта. Не такой, как в знаменитом фильме и одноимённом романе, но всё же. Берегом почти никто не дойдёт, только если морем. Однако я не видел, чтобы при мне кто-то сюда приплывал.
На этой незавершённой ноте хочется закончить повествование о таинственных местах этой прекрасной страны. Страны населённой жизнерадостным и отзывчивым народом, которого нельзя не уважать. Страны, где ещё можно увидеть как утраченные, так и неизвестные миры.
«Социализм или смерть»? Мы утратили первое, и, похоже, не вписавшимся в хищнические правила наших современных реалий, остаётся только второе.
7.02.13 г.