ЮРИЙ МАТВЕЕВ

Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам. Матфей: 7-7

7-26.12.06г.

СЕЗОН ДОЖДЕЙ

26. Я еду в поезде по острову Яве и ни как не могу выбраться из него. В ужасе вскакиваю и понимаю, что это сон, и сплю я в купейном вагоне «Красной стрелы», которая везёт меня в Питер. Позади восемьдесят часов утомительного пути с острова Бали. Город встречает сухим шестиградусным морозом. А я вспоминаю, как до отъезда почти три недели не видели солнца, сидя в лесу. Часто моросил мелкий дождь, что наводило на мысли о странах, где тепло и солнечно. В одну из таких стран – Индонезию я и вылетел.

25. Ещё вчера я был уверен, что в нарушение всех традиций, иначе, как матом я об Индонезии написать не смогу. Всё-таки это, прежде всего дневник и надо наиболее точно передать эмоции того времени. Но сидя в Рождественскую ночь в аэропорту Джакарты, и надеясь поменять билет, чтобы улететь пораньше, решил, что ради такого праздника надо простить всё. Отнестись к этой стране с пониманием. Так что эмоции постараюсь изложить предельно корректно.

Отметить Рождество в воздухе за бутылочкой красного вина, полюбоваться при этом на набегающую, на аравийскую пустыню волну океана, а потом на фантастически суровые в закатных лучах горы Ирана. И чем больше сгущались сумерки, тем суровее становилась природа, укутанная снегом и мраком. Фиолетовый цвет от земли переходил в малиновые оттенки к небу, пока всё не поглотила ночь.

Когда смотришь с земли на небо и видишь самолёт, то он кажется ничтожной букашкой. А когда сидишь в нём, то чувствуется собственное величие, воспарившее тебя над огромными пространствами с редкими огоньками далёкого жилья. Ты здесь в комфорте вкусно кушаешь, выбираешь из массы программ что посмотреть, а там свой мир, со своими радостями и печалями.

Но, пожалуй, надо приступать к рассказу о самом путешествии. В недрах эрбаса  330 пришло в голову название к рассказу, наиболее полно отражающее не только климатическую особенность сезона, но и всего последнего периода жизни. Этот сезон дождей умудрился захватить не только тропики Индонезии, но и мрачные дни России и даже засушливый Катар встретивший нас дождём.

Несколько лет назад я нашёл материал о племени Кубу живущем в глубинах острова Суматра. Кроме первобытного уклада жизни они отличались отсутствием своей религии в традиционном понимании этого слова. Начал искать материал в интернете, и с удивлением обнаружил, что наш земляк Олег Алиев уже побывал у них. Быть не первым уже не очень интересно, но интерес к острову Суматра остался. Ведь свежи воспоминания о Борнео.

Первоначально я хотел лететь в Куала-Лумпур, пересечь Малакский пролив, остров Суматра, посмотреть на Яве Бурубудур, и закончить всё отдыхом на Бали с вылетом из Денпасара. Была предусмотрена дополнительная возможность посетить Новую Гвинею. Выезд всё переносился аж с октября месяца, пока я не дождался сезона дождей и скорректировал свои планы, вылетев в Джакарту.

7. В это путешествие я открыл для себя замечательную компанию «Катарские авиалинии». Великолепные самолёты, хороший сервис и обильное питание, и всё это при весьма умеренных ценах. Надо сказать, что ещё до вылета я немного погорел на своих расходах. Не успел выкупить билет вовремя и они перешли в расчёты на евро, да ещё курс доллара рухнул уже после того, как я приобрёл наличку. Но разве это может остановить. Хотя было гаденькое предчувствие ещё до вылета, что это плохо кончиться. Как никогда нехотя ехал в экспедицию. Но надо было использовать последний в этом году шанс.

Аэропорт Дохи встретил нас международным  интернационалом. Оказывается, здесь проходят 15-е Азиатские игры, о которых у нас в стране ни слова. Как будто мы не Азия?

8. Надо же было такому совпадению случиться, что мы летели одним рейсом с Олегом Алиевым и его супругой Еленой. Удивительное исключение, когда путешествующая женщина выглядит так хорошо. Они мне дали  ценнейшие советы по Индонезии, подвезли на такси до Джалан Джаксы. Сами направлялись на Бали и дальше в Океанию, снимать фильм по заказу австралийцев. Можно было иронично относится к некоторым предыдущим статьям и фильмам, но я понимал, что это содержание диктуют законы жанра, всё же больше рассчитанные на простого обывателя.

Но когда на глупых вопрос в скольких странах он побывал, получаешь ответ, что это не главное, а главное то, как эффективно ты это сделал, что донёс до людей, что бы обратить внимание на исчезающий мир в самых глухих уголках планеты. Олег говорит, что он не путешественник, а, прежде всего документалист. Но совершенно понятно, что именно он то и имеет право называться профессиональным путешественником, в отличие от многих туристов считающих себя таковыми. А то, что он побывал в огромном количестве стран, не вызывает сомнения. Олег упомянул вскользь, что если мне удастся встретить настоящего Кубу, это будет здорово.

Кстати, назад я тоже летел с одним известным человеком Андреем Аршавиным – лучшим футболистом страны. Сидели в трёх метрах, только он в последнем ряду бизнес класса, а я в первом эконом.

Надо упомянуть, что мы останавливались ещё в Сингапуре.

Итак, я в Джакарте, в бэкпэкерском районе Джалан Джакса. Устроился в хостеле «Борнео» описанном нашим путешественником водником Лысенко. Стоит где-то 7 долларов, но место паршивое, очень шумное, и я там не спал. На следующий день поменял номер, в который была попытка проникновения. Тогда я был у себя, и просто извинились, сказав об ошибке. Но что это за ошибки, или это индонезийская система в отелях подобного рода, я убедился позднее.

В Индонезии сразу становишься миллионером. Курс рупии к доллару в аэропорту 1:8900, в городе 1:9000, на Бали 1: 9200. Да ещё могут поломаться, то их серия купюр не устраивает, то ещё что. Хорошо разменял сразу всего 500 долларов, а не 1000, как хотел. Страна-то очень дешёвая.

9. Около четырёх начинает петь молитвы муэдзин. Страна-то мусульманская. Узнаю пока в турфирмах варианты вылета на Гвинею, расписание поездов в Джогью, и автобусов на Суматру. Надо ещё купить плащ, в чём мне берётся помочь один хелпер, подвезя на машине до универмага. Я, конечно, знал, чем такая помощь заканчивается, но решил посмотреть. Он довёз меня до универмага, а там попросил купить ему какую-нибудь шмотку. Аппетиты его я умерил, и добился того, чтобы сначала найти плащ, а потом купил ему футболку. Но честное слово, быстрее всё это найти самому, а не базарить впустую с этими кадрами.

Вчера купил необходимые карты и, в общем-то, был готов к отъезду. Но приходиться пить такую гадость от малярии, как лариам, и лучше сегодня остаться в городе. Местные, кстати, принимают довольно дешёвое средство Resochin по 1800 рупий за 4 таблетки. Алиев тоже его рекомендовал.

Единственное более-менее интересное место в Джакарте – это национальный музей. Этнографический раздел очень интересен. Обращает на себя внимание экспозиция, посвящённая находкам первого предка человека на земле Индонезии. Ведь кроме африканской теории о происхождении существует и азиатская.

Стал сразу примечать особенности городской жизни. Обычный автобус тут стоит 2000, это где-то 5 рублей. Но есть метро-бас. Это интересная штука. Настоящее метро из-за частых землетрясений не построишь, и придумали альтернативу. Одна полоса проезжей части огорожена поребриком, и по ней имеют право ездить только автобусы. Созданы мини вокзальчики, проход через турникет, стоит где-то 3500. При сумасшедшем трафике, так передвигаться по городу намного быстрее. Видел, как люди ездят на крышах электричек, пригнувшись под самыми проводами.

Приближалось Рождество. В отеле фигурки каких-то идолов были украшены подобием еловых лап. И вот, в мусульманской стране, отмечая христианский праздник, подходит местный, и даёт идолу прикурить. Я был невольным свидетелем, что всё это почитание довольно серьёзно. Вот такая смесь религиозных ритуалов.

Сегодня я понял, что у меня начались проблемы. Перед отъездом подхватил инфекцию, и через 36 часов горло дало о себе знать. Учитывая, что город сильно загазован, да ещё жара и влажность, эта болезнь мало приятная штука. Ведь впереди дорога на Суматру. В парке на площади Мердека есть специальные дорожки, выложенные камнями, поставленными на ребро. Это так хорошо разминает суставчики и воздействует на рецепторы. Может хоть это поможет?

10. Взял билет на самый лучший автобус до Бандар Лампунга за 135000 рупий. Для местных – это очень большая цена. Такие автобусы ходят с телевизором, туалетом, кондиционером, и небольшим завтраком. Есть варианты, когда дают талон на обед в ресторанчик. Стоимость паромной переправы включена. Но я не удержался и вылез из прохладного салона, чтобы посмотреть на пролив между яванским городком Мераком и суматранским Бакаухени.

В салоне парома накурено и душно, лучше стоять на палубе. У местных мальчишек тут развлечение – вцепиться в отходящий паром и плыть с ним. Не бояться попасть под винты. Через 7 часов удовольствие кончилось и я, выйдя на автовокзале, подвергся навязчивому вниманию. Все орали «Хелло мистер!». И это в центре провинции, что же будет в глубинке?  Это «Хелло мистер!» меня преследовало всю Индонезию.

Конечно белые бразильские шорты сразу бросаются в глаза, и спокойствия не жди. Приобретя билет за 36000 рупий на следующие 8 часов езды до посёлка Круи, я понял, что каждый час езды на автобусе эконом класса стоит примерно 10 рублей! Но это надо пережить. Однако не буду спешить, и пока расскажу, как меня лечили.

Один местный узнав, что я из России пришёл в восторг, и после общения, увидел, что я развожу фурацилин. Он оказался каким-то местным лекарем с методами нетрадиционной медицины. Что-то вроде филиппинского хиллера, только на индонезийский лад. Попав неожиданно под его влияние, я стянул футболку, и вытерпел не малую боль, когда всю спину  и плечи исполосовали кровавыми полосами. Я пытался возражать, что от таких процедур на смогу надеть рюкзак, но он втёр какой-то бальзам, можно сказать прямо в кровь. Кстати, ни заражения и дискомфорта я почему-то не перенёс. И, что говорить, жизнь во мне как бы возродилась. Следующие пару часов я был как заново родившийся, забыв о болезни. Излишне говорить, что посмотреть, как лечат «белого мистера» сбежалась вся округа. И если бы не дальнейший ужас дороги, то может, и поправился совсем.

А теперь о том, что из себя представляют местные автобусы эконом класса, пока на Суматре. Он никогда не отойдёт вовремя, а только с сорокаминутным опозданием. Салон набивается битком. Мне сразу уступают место получше в первом ряду. Самыми хорошими считаются места рядом с водителем, там можно вытянуть ноги, но зато под тобой пышущий жаром двигатель. Креслица маленькие, колени некуда девать, а ещё и приступка над колесом. В общем, сидел, скрючившись, с рюкзаком на коленях, зато форточка была рядом. Это немаловажно, так как в автобусах курят. По моему мнению, лучший ряд – это второй. Там не так тряско, жарко, и относительно свободно.

Водители вовсе не спешат. Всё куда-то заезжают по своим делам, а с меня вовсю течёт. Повесил полотенце и в него сморкаюсь. Голова немеет. Сначала было не удобно пред соседями, но им всё по фиг. Они обкуривают дымом даже грудного ребёнка, и это притом, что и так жара и духота. Верхний люк не открывается.

На заправке пробиваем колесо и задерживаемся часа на полтора. У водителей даже нет фонаря, чтобы достать инструмент. Я им подсвечиваю своим. А если бы это случилось ночью в горах? Полное раздолбайство. Недаром так много тонет паромов и разбивается машин в этой стране. К концу путешествия я уже сбился со счёта сколько видел опрокинутых машин, в том числе и двух сбитых людей.

Наконец автобус добрался до ночных гор, и пробилась сквозь облака луна. Так мы и ныряли, то в туман, где лучи фар еле пробивали до ближайшего поворота, то до тошноты крутились по очень извилистым дорогам. Джунгли Суматры таинственно нависали над автобусом. Иногда встречались экзотические знаки в виде слона. Действительно, здесь, в национальном парке Селатан, живут самые маленькие слоны в мире, есть и суматранский тигр. Я забыл про усталость и сон, и всё вглядывался в этом мир.

11. В пять утра, совершенно никакой, не спавший последние четыре ночи, я вписался в отель и упал в койку. Шёл дождь, можно никуда не спешить, главное придти в себя. Выбрался к вечеру и, преодолевая крики толпы, купил дуриан и отведал индонезийского сала. Так здесь называют фрукт в коричневой кожуре с белыми нежными дольками. Надо сказать, что и то и другое я пробовал раньше в Таиланде и Малайзии. Здесь по вкусовым качествам почему-то все фрукты проигрывают. А про арбузы и виноград и говорить нечего. (Виноград пробовал на Бали).

12. Немного оклемавшись начал исследовать окрестности. Перед этим пришлось сделать ксерокопию паспорта для регистрации в полиции. Сначала выбрался к бухте, из которой рыбаки уходят  в море за уловом. Они с удовольствием позируют перед камерой, держа в руках длинных серебристых рыб, очень похожих на барракуду. Несметные полчища крабов оккупировали мол отделяющий океан от бухты. Помахивая клешнями, они невольно отступают передо мной.

Оставив вещи о гостинице, иду вдоль берега налегке. Олив кончается, и последние собиратели даров моря уходят с мелководья. Берег становиться безлюднее, пока километрах в пяти к югу от посёлка я не нашёл местечко для отдыха среди тенистых старых деревьев. Можно теперь всё скинуть и осуществить то, о чём мечтал. Нахожу естественные ванны-углубления  и с удовольствием ложусь в солёную воду океана. Маленькие осьминожки усеяли всё дно, но совершенно не мешают. Тут вода чуть прохладнее, а у берега она доходит до сорока градусов. То есть реально можно принять горячую ванну. В нескольких сотнях метров, на границе рифа бушует прибой. Хорошие волны – «мечта серфингиста» разрушаются там, не доходя до берега. Серферы и съезжаются сюда в сезон.

Побережье национального парка занимает так называемый агрофорест. Это лес с составом пород приносящих людям плоды. Иногда это ухоженные участки кокосовых рощ, иногда просто диких лес с многочисленными деревьями в  подлеске. Найдя пару кокосов, я утолил жажду. Это единственный реальный эффект. Само молочко довольно противное.

Прикинув остатки воды для возвращения выбрался по тропинке в кампунг. Так по-малайски называют деревни. Человек с обезьяной на верёвочке подсказал мне дорогу в Круи. Я решил возвращаться лесом. Но был уже полдень, то есть самое пекло, когда даже местные прячутся в тени. Солнце печёт нещадно почти из зенита. Раскрыл свой зонт с логотипом Монте-Карло, купленный ещё там от дождя, и хоть это немного спасает.

Теперь всё-таки придётся описать, какой фурор вызывает появление белого человека, да ещё в таком виде. Ни один, ни пропустит тебя, что бы ни крикнуть «Здравствуй господин!», «Куда ты идёшь?», «Как дела?». И если продолжить диалог, то «Как тебя зовут?» и от мальчишек – «Дай денег». Пока есть силы, и настроение отвечаешь, потом поднимаешь руку, улыбнувшись, потом просто киваешь, и, в конце концов, ни как не реагируешь. Кажется, что все двести миллионов жителей страны должны с тобой поздороваться.

Они не представляют, как бы они отвечали на такое количество приветствий. Уж такое здесь воспитание. Это всё-таки лучше, чем, если бы хватали за руки, как в Индии, или пытались убить с целью добычи, как в Кении. А ведь люди живут и здесь бедно. Соблазн может быть велик.

А пока иду по дороге, слушая приветственные клаксоны машин и мотоциклов, которые чуть не наезжают на тебя. Вот раздаётся истошный визг, и очередная партия детей надрываясь бежит за тобой. И не ответить жалко, но силы на пределе. Излишне говорить, что я полностью мокрый от пота. Да ещё болезнь не прошла. Когда поравнялся со школой, где кончились занятия, думал мне придёт конец. Огромная толпа запрудила дорогу. Ничего – выжил. Вернулся в отель с ознобом. Ещё чуть-чуть и был бы тепловой удар. Зато такие вылазки дают представление о собственных возможностях и предельных нагрузках. Я ведь мог просто доехать, остановив любую машину.

Под душем кое-как отошёл. А вечером разразилась сильнейшая гроза часа на четыре. Море воды обрушилось на землю. Улица превратилась в реку и вода уже почти захлестнула отель. Позднее, на выезде из страны я прочитал, что на Суматре от ливней даже были жертвы. Мне-то казалось, что так и надо – «сезон дождей».

13. Непередаваемое удовольствие – лежать и дремать в тёплой воде океана у самого берега. Вода закрывает уши и ты отрешаешься от мира земли слушая шорохи океана. По отмелям бродят цапли. По пальмам прыгают обезьяны с длинными хвостами. После набега на кокосовые плантации такого прайда уже не найдёшь целого ореха. На земле валяется только вскрытые и выпитые. Обезьяны очень осторожны, близко не подпускают, но с любопытством рассматривают тебя. Я в бинокль тоже наблюдал за их заботами, кормлением и гигиеническим процедурам.

Гуляя вдоль берега, рассматриваю для коллекции ракушки и крабов, выброшенных приливом. Чуть отойдя в лес вспугнул длинную тонкую змею, очень быстро мелькнувшую в камнях. Передвигаться по джунглям конечно лучше в армейских ботинках и брюках с двойной тканью. Так можно себя хоть как-то обезопасить от порезов острыми растениями и укусов змей. Шлёпанцы и шорты здесь совершенно не уместны. И если со спецодеждой у меня всё в порядке, то ботинки везде таскать тяжело, и ограничился только лёгкими сетчатыми кроссовками фирмы «Columbia» прошедшими со мной и Россию и Канаду.

Весь берег поделён между жителями окрестных деревень, чьи дома прячутся в глубине леса. Каждый из них выходит на свой участок моря для ловли и сбора морепродуктов. С одним из таких я разговорился и посмотрел его улов. Он выслеживал стаи мальков и накидывал на них мелкую сеть. Даже это шло в питание. Жить-то как-то надо.

Устраиваться на ночлег здесь надо с осторожностью. Гамак с пологом просто так не подвесишь. Если деревья с необычными утолщениями, то гарантия, что тебя атакуют муравьи. Нашёл заброшенный навес на сваях под пальмовыми листьями. Рядом чаша колодца. Подвесил гамак там. Сегодня дождь занудил необычно рано, с обеда. Зато не палило солнце а дождик совершенно тёплый.

С 18-30 по 5-30 в джунглях абсолютная темнота. Вечером вспыхивают блуждающие огни светлячков. Лес наполняется ночными вздохами и шорохами. Падают тяжёлые пальмовые ветви. Летают мыши, кто-то шуршит на крыше. Чуть светает, когда появляется луна в сказочном сумраке джунглей.

14. Утром встаю совершенно больным. Лёгкие забиты водой. Влажность стопроцентная и ничего не высохло. Ещё только еле рассвело, а ловцы уже вышли на охоту. Потом они мне показывали лобстера.

Прошёл ещё южнее, в сторону посёлка Биха. Тут рифов нет, и сильные волны бьют прямо в берег. Течение такое, что лучше не лезть купаться. Нет, не потянуть мне видно в этот раз серьёзный рейд в джунгли. В одной из деревень, набирая воды, утопил в колодце свои чёрные очки. Кому-то подарок.

В отеле оставил сумку с кинокамерой, чтобы не таскать её с собой по рынку. Деньги у меня и так распиханы по четырём местам, а тут ещё решил разделить пополам толстую пачку местных купюр, спрятав часть в рюкзак. Вернувшись, удивился открытой двери, но замок и прежде плохо закрывался, так что подумал на свою оплошность. Вроде всё нормально, камера в сумке и карточка целые. Позднее выяснилось, что местные «обезьяны» узнав, что я завтра уезжаю, украли деньги, не взяв больше ничего, чтобы в глаза не бросилось сразу. Можно грешить на соседей, но, скорее всего это прислуга отельчика. Украдено было 200 долларов в местной валюте. Переборщил я с распихиванием, увеличив вероятность кражи в 5 раз. Да, и говорить, что завтра уезжаешь, никогда не стоит. Это ещё даст о себе знать.

15. Пока же я безмятежно покупал рамбутан по смешной цене 2 рубля 50 копеек за полкило, салак по 12 рублей за килограмм. Прогулялся по чёрному песку к северу от Круи. Из облаков то появлялась, то исчезала огромная гора почти в 3000 метров высотой. В бухте штиль, и мне что-то так расхотелось уезжать. Зря не остался. Очень хочется скрыться от такого навязчивого внимания где-нибудь в горах. А так, пришлось уже вечером обедать у парома под взглядами пялившихся на тебя в упор чудаков, да ещё глупо посмеивающихся.

Заплатив доллар за паром на Яву, устроился спать на пару часов на верхней палубе. С лёгким ветерком было очень комфортно, жаль не долго. Досыпать пришлось уже на той стороне в терминале, заплатив 5000 рупий за место с циновкой и подушкой.

16. От парома в Мераке до портового автовокзала Priok в Джакарте на автобусе с кондишеном можно доехать за 16000. То есть в сумме за всю дорогу в три раза дешевле, чем я ехал туда без пересадки. Тут только я и обнаружил пропажу денег на билет до Биака. А потом оказалось, что, не смотря на договоренность, моя бронь аннулирована и больше мест нет. Можно улететь на Гвинею за бόльшие деньги, но из-за наступающих рождественских каникул нет гарантии вернуться вовремя обратно.

В глубине дворов нахожу хостел за 3 доллара, бросаю вещи и иду гулять по вечернему городу. А по большому счёту, просто ем разные вкусности продающиеся с лотков. Джакарта – гнусный город. В прямом смысле, потому что ни где так не жрали комары, как здесь. Кусают они  не заметно, но красная сыпь остаётся надолго. Исхитрился натянуть полог гамака, чтобы хоть в духоте, но спать спокойно.

17. Теперь надо посмотреть, что представляют собой индонезийские поезда. Билет до Джогьи в эконом класс мне не продают, но с удовольствием еду за 170000 рупий первым классом. Это наиболее комфортный и скоростной вид транспорта, но и самый дорогой. За окном рисовые поля с трудягами крестьянами в конусовидных шляпах.

Через 8 часов прибыл в Джогьякарту, а через полчаса имел уже отличный дабл всего за 25000, тур на завтра в Бурубудур и Промбанан за 60000, накупил фруктов и был просвещен о местной культурной программе. На художественной выставке произведений батика, мастер мне показал, как наносится воск и маслёнки на те участки орнамента, которые пока не подлежат окраске. Остальная ткань пропитывается красителем, и так поэтапно по каждому цвету.

18. Вчерашние эксперименты с едой не прошли даром. Желудок на грани возможности усвоения  чего-либо. Но когда с рассветом в шесть утра мы приехали на микроавтобусе в Бурубудур, всё забылось. Ведь это моё любимое время. Никого ещё нет, а шесть человек уж как-нибудь не помешают друг другу. Чтобы больше не отвлекаться, замечу, что вход в Бурубудур и Промбанан эквивалентен по стоимости 10-11 долларам. У сопровождающего гида можно купить чуть дешевле за 85000-95000 рупий.

Древний буддийский храм окружён горами укутанными туманом. Ещё с первым намазом начался дождь, но теперь небольшой перерыв. Через решётчатые ступы видны обезглавленные статуи Будды. Но есть и полностью совершенные. Они взирают в тишине и умиротворении на этот Мир с девятого века. Я сел в нишу, чтобы укрыться от начинающегося дождика. Кто-то ходит кругами читая мантры. Потом я ещё долго всматривался в барельефы изображающие интересные сценки из жизни того времени. Как я тогда надеялся, что всё это покажу дома. Ведь сувениры и проспекты здесь совсем безликие, и даже за дёшево их брать не имеет смысла. Купил пару костяных ложек из практических соображений, и диск с традиционной индонезийской музыкой.

Посетив ещё храм у широкого раскидистого дерева Будды, мы добрались и до индуистского храма Промбанан. И впрямь, издали его башни напоминают несколько бананов. Но вот детальнее рассмотреть никого не пускают, и это разочаровывает. Тут уже разразилась настоящая гроза с ливнем. Ну, а мы, перекусив, едем с комфортом домой. Это тот случай, когда обращение к услугам фирмы полностью себя оправдывает. С автовокзала ходят автобусы, но добираться туда на «четвёрке» из района Малиборо далеко.

Пока едешь можно наблюдать интереснейшую натуру. То рикша везёт прямо-таки молодую юную принцессу всю в белом и читающую книжку, то дорогу переходит аскет у которого, по-моему, волосы вплетены в ходули. Позднее видел и абсолютно голых людей идущих по середине улицы. Неверное это полное счастье, не иметь ничего, не стыдиться никого, не волноваться за кров и пищу.

Вечером жизнь кипит на Malioboro. Торгуют дешёвыми вещами, фруктами. Большой соблазн купить, но таскать с собой не хочется. Остаток вечера я провёл на террасе номера за бутылочкой местного пива «Bintang». Билет  из Джогьи до Джаяпуры достать не удалось, поэтому взял билет на автобус Баньюванги, где есть паром на Бали. Поэтому очень довольный увиденным за день сидел в этот вечер допоздна.

19. Вчера, предварительно расплатившись с хозяевами отеля, чтобы не будить утром, я спрятал сумку с деньгами и камерой под кровать и ушёл на последнюю прогулку. А сегодня схватил её в последний момент, и только по прошествии часа увидев красоту курившегося вулкана Мерапи, решил его снять. А камеры-то нет! Выпасли вчера сволочи. Там ведь каждый твой проход под контролем, и как только увидели, что вышел без сумки, да ещё завтра должен уехать, так и обокрали. Ни денег, ничего больше не взяли. Тактика та же, главное чтобы сразу не заметил пропажу.

О камере у меня было предчувствие ещё дома. Решив, что не жалко, взял её, а не фото. Когда-то она стоила 1000 баксов, зато теперь могу спокойно перейти через два поколения видеотехники. Брать уже не DVD, а с хард диском.

Мы ходим, не замечая иногда среди блистающих витрин протянутой руки просящего. Но Бог всё видит, и забирает многократно. Кушать-то бедному населению надо. Только вряд ли к ним отнесёшь работников отеля. Они ещё при мне подходили к комнате, но я был дома и вспугнул. Идёт ли таким людям ворованное впрок?

Фильма нет, вот что главное. С трудом заставляю себя не прервать путешествие уже сейчас. О Гвинее теперь уже не может быть и речи.

В фирме по продаже билетов тоже надули. Подсадили в автобус до Сурабайи, а потом в эконом класс до Проболингго, и в третий раз передали с рук на руки уже до конца. Во-первых, только первый был с кондиционером, в остальных пытались опять содрать денег, но были посланы подальше. Я ведь видел разговор кондукторов. Сколько они передавали денег за мой транзит, не известно. Хорошо, что я, предчувствуя недоброе, уже сразу потребовал вернуть корешок квитанции из турфирмы, и на этой «филькиной грамоте» уже сам написал уплаченную цену.

Мало того, что ворьё, жульё испортило настроение, так ещё назойливые торгаши чуть не в морду суют всякую снедь и барахло. Даже в первоклассном автобусе, где ехало всего пару человек, набилось с два десятка торговцев. И если 8 часов до Сурабайи  прошли ещё ничего, то следующие 9 одуревал от духоты, табачного дыма, выхлопных газов пробок, воплей идущих сплошным потоком по салону попрошаек, музыкантов, торгашей. Такое ощущение, что провинция Ява Тимур сплошь застроена. Очень угнетающая обстановка. Только от Джогьи до Сурабайи местами можно было полюбоваться на рисовые чеки, и даже леса.

Время было позднее и сил преодолевать пролив уже не осталось. Нашёл какой-то отельчик, где за 35000 мне предоставили комнату с душем и завтраком. Я уже был и на это согласен, не смотря на то, что хозяин тут же у порога сблевал.

Читая всю эту дрянь, любой хитчхайкер скажет, что у парня с головой не в порядке, платить деньги за самоистязание. Но, если угодно, я ехал общественным транспортом для того, чтобы оценить его, и не пересказывать водиле попутки в сотый раз свою биографию. Но всему есть предел. Хватит, перехожу по старой привычке на автостоп.

20. От автовокзала до парома в Гилиманук ходит маршрутка за 3000 рупий. Сам паром стоит 5000. Из паромов целая очередь к нескольким причалам. И вот я уже легко покачиваюсь в море, любуясь остающимися позади громадами вулканов Явы. Если на Суматру плыть два часа, то тут где-то час.

Прямо на пароме договариваюсь с водителями о подвозе по северной дороге острова Бали. Большинство машин идут на юг, но кто на север, тот не отказывает. Выбрал наиболее комфортное легковое авто, поблагодарив остальных. Мужик, даже не спрашивая меня о нужде, которой не было, завёз в кафе и заказал два обеда за его счёт. Ну, это для автостопа нормально. От него я узнал, где лучшие места для отдыха на побережье и для входа в национальный парк, а так же, где найти недорогой, но приемлемый отель.

Ехать в места массовых лежбищ белых я принципиально не хотел. До сих пор очень скептически относился к Бали, и хорошо, что сейчас эта оценка развеялась.

По двум пунктам моей обычной программы: популяризация гостеприимства народов Мира и безопасность одиночных путешествий всё ясно, то по третьему: доступность национальных парков скажу следующее. И в Селатане и здесь в парке Бали, отсутствуют нормальные карты или схемы для приезжих. Зато навязывается весьма не дешёвый сервис сопровождения и кормления. Информационное обеспечение безобразное. Если на Суматре я сам, кое-как достал ксерокопию карты парка, то здесь и этого не было. Пришлось довольствоваться картой острова Бали.

В бухте Лабуан Лабанг узнал у работников парка расценки. Вход 20000. Поездка на остров Меджанган для снорклинга на 4 часа – от 100000 до 390000 в зависимости от количества человек. Двухчасовой дайвинг стоит 95 долларов, но можно и за 80. Дайвклубов в посёлках достаточно.

Я пока прошёлся по побережью, подыскал укромный пляжик среди мангровых зарослей и предался купанию и отдыху в тени деревьев. В бинокль хорошо проглядывалось побережье парка. Это уже не джунгли, а засушливые склоны с негустой растительностью субтропиков, и длинные полоски пляжей.

Пока я наблюдал за цаплями, за мной пристально следила целая банда мартышек. Хватит с меня ограблений. Прежде чем идти купаться спрятал куртку с документами и сумку в рюкзак. Сразу такую тяжесть не утащишь. Это себя оправдало. Когда вылез, то увидел откинутую бутылку, да и в рюкзаке хотели покопаться. Лови потом их по манграм. Это густое переплетение корней деревьев до полутора метров высоты, а внизу чёрная жижа. Фактически непроходимое место.

Вдоволь накупавшись в горячей воде, поговорил с ловцом рыб, бредущим по грудь в море. На нём не только одежда, но и маска, полностью закрывающая лицо. Улов составил несколько разноцветных рыбёшек.

В три часа стало ясно, что собирается мощная гроза. Я решил не ночевать в манграх, а добраться до Пулаки,  где есть рекомендуемый отель. Первая же машина была застоплена, а водитель, не взирая на пассажиров в кузове, провёз меня до места назначения, хотя сами они ехали значительно ближе.

То, что Бали – это не Индонезия, мне было ясно не только из рассказа водителя. Сам сразу почувствовал разницу. Индусы, в основном проживающие на этом острове, не любят муслимов. Ведь это они взорвали бомбы пару лет назад, убив массу туристов. Полиция с трепетом относится к безопасности каждого туриста, и проверяет документы на въезд у всех, кроме тебя. При перевозе пассажира иностранца дают знак соблюдать его безопасность, пристёгивая ремни.

 Только я устроился в отеле «Segarabukit» за 80000, как начался дождь. Место спокойное, вдали от дороги. В океан не полезешь, зато есть бассейн с пресной водой в окружении кокосовых пальм и банановых деревьев. Кругом яркие цветы, плавающие даже в воде. Бьёт фонтанчик. Вечерние огни превращают всю это тропическую красоту в сказку, которую любят показывать в рекламных проспектах курортов. Номер представляет отдельный коттедж или спаренный из двух, с террасой. Огромная душевая, стилизованная под грот, две просторные кровати с пологами. Это то, что мне и нужно просто для отдыха. Только в первый день здесь было человек 6, а потом я жил один, пока не подъехала ещё пара.

Местное население живёт разведением рыб в бассейнах и мидий на плантациях в океане. В огороде растёт всё, что не воткнёшь. Банановые плантации, виноградники, хлебное дерево. Для иностранца цена на всё одна – 5000 рупий за килограмм.

Очень сладок фрукт, по форме напоминающий сливу, по величине яблоко, по структуре мякоти грушу. Внутри чёрная косточка.

21. Иду в горы, там, где находится индуистский храм. Крестьяне всё что-то собирают, перетирают. До храма километра 3. Тут начинаются леса. В темпле, судя по всему, проводятся религиозные обряды и свадьбы. Стоит трон для двоих. Чуть дальше, в низине, где бьёт ключ площадка для кремаций. И с этого ручья потом берут воду все живущие вплоть до моря. Тут же  какая-то узкая пещера задрапированная белой материей. Как будто вход в подземный мир.

Лес сразу даёт ощущение чего-то близкого, родного. Тут я в своей тарелке. Порхают крупные бабочки, тропу перебегают ящерицы и даже шустрые тонкие змеи. Попадаешь в облако то одного, то другого аромата. Иногда явно пахнет какой-то знакомой специей. Ведь это же острова пряностей, которые с древности шли в Европу отсюда на колониальных судах.

Двигаюсь осторожно, спокойствие обманчиво. Явственные запахи зверя отмечают его тропу. В такой пестроте трудно заметить полосатых серо-коричневых змей, если они сами не будут спасаться. В воде видны жирные толстые пиявки. Встретил сборщиков хвороста. Заночевать бы здесь, но сегодня у сына День рождения и надо дозвониться.

После обеда разразилась мощная гроза, и лило до самого вечера. А я отмечал праздник за ужином у моря при свечах.

22. За 250000 меня, и, ещё по пути, голландца и австрийца забрал микроавтобус, доставив сначала в дайвинг центр, а потом в уютную бухту. Отсюда на катере мы стартовали к острову Меджанган. По отзывам дайверов, тут лучший дайвинг и снорклинг чем на юге. Места охраняются и оберегаются. Островок выглядит скупо. Растительность сухая, есть пара храмов, но тем контрастней тот мир, который скрывает толща воды.

Ты вдруг превращаешься в птицу, парящую над голубой бездной. Мелководье рифа с «огурцами», разноцветной мелочью скоро кончается и начинается стена. Нет – это не что-то прямое, это архитектура из фантастических фильмов со взлётными площадками, извилистыми пещерами, невообразимыми формами кораллов. Цвета ярчайшие, рыбы изумительно красивы. То горбатые, то рогатые, то носатые. Чуть глубже замела с хищным оскалом семидесятисантиметровая рыбина. У дна пещер притёрлась ещё одна, величиной уже с подростка.

Рыбы дразнят тебя, но коснуться ни кто не даст, при приближении сразу увильнут. Фиолетовые зевы раковин начинают прикрываться, когда ты над ними. Какие-то щупальца наоборот заманчиво колышутся,  но только тронь. Вдруг можно столкнуться с густым потоком рыбёшек, но ни одна не заденет. Четыре часа восторга, четыре часа другой жизни.

По такому случаю сегодня даже дождь не состоялся. И остаток вечера я блаженствовал на топчане у бассейна, наслаждаясь прелестью наступающей ночи. Были сегодня ещё и петушиные бои, и посещение храма обезьян. Но там ничего не посмотришь. За 5 долларов дадут войти и дальше не пустят.

День был идеален, без проблем. Сегодня я, может, впервые почувствовал, что не зря приехал сюда. Зимнее солнцестояние на Бали запомниться навсегда. Но запомниться и другое. Прошла неделя с этого дня, и сейчас я совершенно больной, делая ошибки, пишу эти воспоминания, и вынужден их прервать, так как отправляют в больницу Боткина. 4 дня не сбить температуру и не поставить диагноз. Где встречу новый год, неизвестно.

Успею ли дописать, то же. Дальше всё равно один негатив обратной дороги. Так стоило ли ехать в Индонезию, да ещё предчувствуя недоброе? На Борнео, в Малайзии, Таиланде, можно найти куда более лучшие пляжи, более богатые джунгли, там для путешествий условия лучше по информативности. Что касается Бурубудура и Промбанана, то сами по себе – это шедевры архитектуры и истории, но не сравнишь с Ангкором.

Остаётся одна дешевизна страны, что весьма не главное достоинство. Опять же, повторяю, Бали – это не Индонезия, хотя чуть и скрасил этот остров общую картину. Но ехать стоило хотя бы потому, чтобы не мучился, что не видел, и нет о стране своего мнения. Эти выводы сложились вовсе не потому, что я два раза болел и дважды был обворован, а именно после осмысления всего пережитого и увиденного. Ведь и тут встречались замечательные люди.

Только меня коробит от заголовков типа: «Суматра – рай на Земле» «Бали – райский остров», и далее можно продолжить. У этого рая очень часто лицо старухи с протянутой чашей, или вечно согнутая, натруженная спина крестьянина с мотыгой. Всё-таки с раем должно ассоциироваться место, где большинству гармонично комфортно жить, а не только тем, кто приехал сюда потратить деньги, удивляясь дешевизне товара произведённого ужасающим трудом.

23. Прежде чем продолжить, стоит сделать отступление. Сутки в Боткинской больнице стоили того, чтобы под расписку о собственной ответственности оттуда уехать. Первое, что бросается в глаза: тут никто не здоровается, даже принципиально не отвечает. То есть, здоровья желать тут ни кто не собирается. Только врачи вели себя по-человечески. Поражает среди работников среднего и младшего звена обилие типажей пригодных для фильмов ужасов. Реплики медсестры «Вас тут 40 человек задаёт дурацкие вопросы» и «Как Вы все тут надоели», ещё терпимые. Ни одного нормального ответа.

На просьбу объяснить, что в тебя вливают, сказано, что здесь не театр а работа, и объяснению ничего не подлежит. По-моему – это всё-таки театр абсурда. Первое кормление через 19 часов после забора в больницу. Про само кормление и говорить нечего. В комнатах есть тараканы, растаскивающие заразу от одних больных к другим в боксы.

Один плюс: анализы нормальные, но справлять Новый год здесь и жить ещё несколько дней – увольте. Только врачам, повторяю, спасибо.

В общем, вернулся к себе без температуры и успокоенный от подозрений эпидемиолога. И то – хорошо.

Продолжим, тем более что ощущения одни и те же. Первая машина не взяла. Автобус принципиально не стал тормозить, хотя он хотел остановиться. Мужик увидел это, подъехал и предложил подвести до самого парома! И мне бы дураку не дёргаться, а ехать оставшиеся дни спокойно автостопом через Яву, так нет, решил на автобусе, чтобы улететь пораньше. Уж больно нет настроения путешествовать дальше по Индонезии.

Спрашиваю у водилы маршрутки, доедет ли он до автовокзала. Тот подтверждает, а потом везёт в другую сторону. Я ведь ехал уже этой дорогой. Только, думаю, может маршрут такой. Но у этой …… маршрут нужный. Ему главное деньги взять. А потом показывает на другую маршрутку, которой столько же плати. Там я эмоции не сдержал. Потом и третий отвёз не на «бас терминал», а опять ……. подсадив в какой-то автобус на улице.

После разбирательств водитель межгорода пытался меня убедить, что я уеду в Джакарту с Джамбера, и не стоит мне искать автобус до Сурабайи идущий вдоль моря. Опять же им главное получить пассажира, для того они и стоят, а потом платят бакшиш тем, кто подкидывает пассажира. Сам видел. С Джамбера я конечно бы уехал, но только не сегодня, но для них это значения не имело.

А пока едем горной дорогой, где на каждом повороте стоит нищий и просит денег. Зато в этих местах прекрасные сосновые рощи, и красивые виды на вулканы. Как я уже говорил, с Джамбера сегодня не уехать, и опять еду на Сурабайю. И опять автобус то ломается, то попадает в мелкую аварию, а потом в полную жопу в пробках. Запомнились только огромные развалы рамбутана, хлебного дерева. Вторую половину дня лил дождь. Итог: опоздание к поезду, и перспектива добираться сутки автобусом до столицы. А началось со лжи одного гавнюка у парома.

Делать нечего, беру билет, то есть, нет. Целая толпа дармоедов бегает за мной пытаясь впихнуть в автобус. Убеждая, что он вот-вот отойдёт. Но пока автобус не заполниться полностью, он никуда не уйдёт. Это «вот-вот» продолжалось 4,5 часа. Общая стоимость расходов на проезд от парома до Джакарты 265000 рупий.

24. С рассвета смотрю влево, где крестьяне уже в полях, или вправо, где плещет море. В устьях рек стоят рыбацкие баркасы. В каналах моются, стирают женщины. На заднице уже мозоль. Один сопливый, севший напротив, сменил другого, а потом, как добивающий удар – садиться третий больной прямо ко мне. Всё это не может происходить случайно. Не могут три снаряда просто так попасть в одну лунку. Это наказание! Результат – Боткинская больница и ещё не конец. Я до сих пор не выйду из ощущения, что путешествие в Индонезию кончилось. Оно всё ещё преследует меня.

Опять разразился ливень, но к счастью, прибыли в Джакарту без дождя. С автобусного терминала Pulo Gadung к Джалан Джаксе ходит 507 автобус. От вокзала Гамбир до аэропорта можно доехать на автобусе за 15000 рупий, но они очень рано перестают ходить.

Я всё-таки успел до времени закрытия офиса катарцев, но только сегодня у них выходной. Ладно, не впервой пробиваться с вылетом. Поторговавшись с таксистом еду за 70000. Даже если не улечу, переночую там, а завтра в Богор, и на вулкан. До 28 будет, чем заняться. Однако милая девушка в аэропорту улаживает мои проблемы, пуская меня на ожидание подсадки. То, что мест нет, я давно знал. Едут в Сингапур, едут на хадж. До Дохи всё забито. Но какая-то японка из группы забыла паспорт, и её оставили. Мне её очень жаль. Может и не на её место я сел, но вела она себя по-восточному выдержанно. После обнаружения случившегося она застыла по стойке смирно посреди зала и стояла без эмоций, пока ей не сказали сесть к стене, а потом не увели. Вот это выдержка, вера, что всё предрешено! Ни единого телодвижения, чтобы что-то самой исправить, попросить, предпринять.

Я, конечно, доплатил за обмен 75 долларов, но, улетая, подарил индонезийке работавшей с моими документами рождественский подарок – русскую куклу ручной работы.

Всё – хватит об Индонезии. Этот год я начал со 2-го января путешествием в Лондон, а заканчиваю сейчас. Старался сделать его запоминающимся, счастливым, как все шестые годы. Вот только по заказу это видно не делается, а  оценивается только по истечении времени.

30.12.06г.

3.05-4.06.10 г.

КАК Я УБИВАЛ СВОЙ ОТПУСК

 I. Малые Зондские Острова.

3. Всё складывается, как положено в хорошую дорогу. Приятная и спокойная компания до Москвы и соответственно – хороший сон. Ни куда бежать не надо, самолёт в 6 вечера. Сдав рюкзак на Павелецком вокзале, иду гулять по праздничной Москве. Конечно, красных первомайских стягов не видно, но и людей на улице мало.

А утро чистое, солнечное и очень тёплое. Пахнет свежим тополиным листом. В ЦПКО цветут поля тюльпанов, кораблики скользят по цветной воде реки Москвы. Гуляя по набережным, с удовольствием полюбовался работами художников у ЦДХ. У памятника Петру свернул на переулки полные старинных домов и церквей. Кремль мелькнул на прощание.

К обеду, как и обещали, стал накрапывать дождик. Это хорошо. Я люблю так улетать. Надеюсь, в этот раз Индонезия не подведёт. Сгладил все проблемы созданные моей несдержанностью дома. С удовольствием пообщался с друзьями. Теперь с чистой совестью можно и лететь. Уже и первый хороший человек попался. Уборщица узбечка принесла питьевой воды в моей фляге.

4. Через четыре с лишним часа я уже в Дохе, то есть в Арабских Эмиратах, а это 91-я страна. Город самых знаменитых отелей и небоскрёбов спрятан в ночи, а мне ещё лететь 8 часов до Джакарты. Эта авиакомпания одна из лучших в Мире, поэтому мне не скучно. В Джакарте захватил липкую 30-ти градусную жару. Переехал в третий терминал на местные линии, чтобы Air Asia лететь на Бали. Смотрю, этот путь уже натоптан. Человек восемь русских едет так же. Поменял деньги. Спать устроился только в пол второго в беседке на стоянке машин.

5. Ещё затемно дошёл до Куты и омыл ноги в Индийском океане. Дождавшись, когда поднимется солнце, пошёл искать отели, карты, банкоматы. Рекомендуемые отели, которые раньше стоили 5 $, сейчас 12. Взял за 8, теперь буду определяться с планами.

Курс серфинга решил отложить. С массажем на покрасневшее тело тоже лучше не спешить. Погулял по берегу, искупался в мутной воде. Серферы тут в своей стихии. Много русских школ. Памятник погибшим туристам стоит на Легиан роуд. В ночи над морем сверкают молнии, но сезон дождей миновал.

6. Вроде и выспался, но организм вялый. После зарядки – пробежка и купание. Потом прогулка в Табуан по пляжу до аэродрома. В Куте приходилось подныривать под волну, а тут они далеко на рифе и купаться можно. Завтракаю рисом, овощами с яйцом и чаем. Теперь за картой в шопцентр и в Санур на разведку.

Билет туда стоит от 25-ти до 60-ти тысяч рупий. Взял на завтра дешёвый. Не хочется повторяться о специфике ценообразования, но вот пример. Если порция еды стоит 5 тысяч, то, то же самое, плюс кусок рыбы уже в три раза дороже. Это получается, когда подаешь большую купюру в надежде получить правильно сдачу.

 Пытаются обсчитать даже по мелочи. Берёшь два жаренных пончика с какой-то ерундой для запаха, и вместо 4-х берут 5, пока на это не укажешь. Тогда с широкой улыбкой лезут за сдачей. Сделал часовой полный массаж в салоне. Икры еле выдерживают. Но у тайцев-то тщательнее.

7. Многие не понимают, почему индонезийцы до тупости навязчивы. Постоянно предлагают транспорт, продажу чего-нибудь ещё, хотя перед этим столько раз слышали отказ. Ведь понятно, что если клиент захочет, он сам всё найдёт в течение минуты. Вот только индонезийцев живёт здесь больше, чем русских в России. И всем хочется кушать, а конкуренция огромна. И им ничего не остаётся, как так себя вести.

Я пью пока покупную воду. После обедов, по дикому заправленных перцем и соусом, всё горит. Что-то я не припомню этого из прошлой поездки. Сложности в автостопе на Бали нет. Не прошло и сотни машин, как взяли. Перед этим снорклил в Сануре. Рыбы очень мало. Все ездят за 25 $ за риф. Кайтинг стоит 65$ в час или 165 и более за два часа инструктажа.

В Сануре вода конечно чище, но не тусовочно. Доехал до Леби. провинциальный грязный пляж. Рыбный рынок. Сегодня у индусов какой-то праздник. Все нарядные и возлагают подношения богам.

Иду тропой мимо скотных дворов, рисовых полей и ставлю палатку на косе под ветром. Пускай океан убаюкивает. Но волны разревелись и ветер дошёл до штормового. Очень трудно уснуть, если лёг полседьмого. Несколько раз за ночь отгонял собак, укреплял оттяжки. А потом разом стихло и стало легче дышать. Мощная гроза, озарявшая небосвод, прошлась только мелким дождичком. Воздух недвижим. Открыл все три стороны сеток в палатке.

8. А еле забрезжил рассвет, как чаша месяца, похожая на копилку, собирала последние звезды, высыпавшие из-за туч. Как бы разом распустились цветы после дождя. Пара аборигенов с флагами гонят вдоль моря уток. Прилив не дал форсировать реку и я вернулся назад в деревню. Попил чаю и сразу застопил машину на паром. Ехать 4 часа.

Прибыли в порт Лембар. Женщине с ребёнком я помог вынести вещи, и она сразу предложила меня подвезти. Её встретил брат – большой полицейский чин. Это мне уже напоминает Кению. Теперь я Бали узнаю. Стали возить, кормить, передавать по цепочке. В Гунунгсари их дом, а друг брата нашёл другого друга и тот на мопеде повёз меня довольно далеко, прямо в Бангсал, откуда идут лодки на острова Гили.

На Ломбоке после обеда хорошие дожди. Я только перевёл дух после супа и взял воды, как полетели без каски по скользкому шоссе и горной дороге. Безумие конечно. Под конец отблагодарил водилу-пацана.

Публичная лодка на Траванган стоит 10 тысяч рупий. На два других острова, только спецтур за 100 тысяч. Ехать не долго. А тут тусовка дайверов и снорклингистов. Риф обрывается рядом с берегом и рыба очень близко. Но не так много. Вдоволь наплававшись, я пошёл на северный конец острова до самой темноты. Перехватил любимых фруктов.

Муравьи не дали повесить гамак, и ставлю палатку на песке. Совсем темно – писать не видно. Решил искупаться голым, но, войдя в воду, почувствовал резкое жжение. Думал – соль на сгоревшее потное тело, но почему тогда раньше этого не было. Покалывание стало нестерпимым, и я вылез. Оказалось – попал в какой-то морской муравейник. Белые твари, толи рачки, толи моллюски сильно кусали в воде.

9. Выспался хорошо. Рыбаки уже идут со своими Байдами к берегу, а я дальше, обходить остров. На Травангане, в основном, можно заняться обучению в дайвцентрах или спячкой на пляже. Такими полуголыми тюленихами засыпан весь пляж. И это, в мусульманской стране. Школьники их из-подтишка снимают на свой телефон. Течение между островами очень сильное, просто так против него не проплыть. Приходиться снорклить сплавляясь. Можно взять и каяк. Цены здесь в два-три раза выше, чем на материке. Но бунгало есть весьма экзотичные и приятные. Я ем только раз в день. В основном – пью.

Назагорашись за день, иду к вечеру на свою стоянку у маяка. Там безлюдное место. На пути есть мыс, откуда наблюдают закаты. Но за шесть дней я ни разу не видел, ни закат, ни рассвет. Это как-то скучно, даже домой хочется.

Ночью вылезли крабы шерстить кораллово-водорослевую полосу прибоя. А злобные рачки не дали купаться в темноте. Зато сегодня увидел «Южный Крест» и вулканы как на Бали, так и на Ломбоке. Завтра туда.

10. К шести утра, после сладких снов, разбудила какая-то ночная птица похожая на козодоя. Носилась над палаткой и кричала. Ещё не было и восьми, как я ехал на мотоботе на Ломбок. Не обращая внимания на зазывал мотобайкеров об услугах, прошёл под навес, где завтракают местные. Острый суп с бобами, рис с креветками, рыбой и ещё чем-то выковоренным из камней во время отлива, да ещё чай. Здесь это уже всего 6000 рупий.

Там, где местные избалованы туристами, поступают так…. Сегодня в Сенару покупал дрянной маленький ананас. Парень сказал: - «Сату», - то есть одна тысяча рупий. Тут же бабка поправила: - «Дуа», - две тысячи.  Из Бангсала ехал в кабине местной маршрутки до Аньяра. Это полтора часа и примерно сто километров. Содрали 50 тыс, т.е. 5$. Для Индонезии это большая цена. Ни и хелпер назвал её, и билетёр, которого я спросил сразу. Надо проверить.

С Аньяра решил идти пешком до Байана. Дорога вверх по жаре и духоте. Крестьяне в конусовидных шляпах жнут на полях или размеренно таскают мешки. А я обливаюсь потом. Руки побелели от невысыхающей воды, а потом высыпала потница. Через пол часа делаю привал.

Мелкий песок попадает в открытые сандалии  и натирает ноги. При всём при этом все истошно орут, здороваясь и дожидаясь ответа. Дети могут стоять и орать лет 20, пока не вырастут. Вот это – настоящая атмосфера путешествия по Индонезии. А не взгляд через розовые очки и в розовых носочках тех, кого перевозят и обслуживают. Но народ свою назойливость компенсирует дружелюбностью.

Если утро начал с улыбки на море, то и дальше так пойдёт. Последние 5 километров подъехал за 5 тысяч. Но довозят до первого отеля, а надо, чтобы до треккинг центра на самый верх, иначе переть и переть в гору. Проверив цены в 2-х отелях, остановился в третьем за 5 $, всё равно никого нет. Зато вход на трек рядом.

Пока шёл дождь обедал в ресторане и снимал распустившиеся цветы. Сходил после ливня и посмотрел водопад Гила. Тут очень интересная система ирригации. Каналы, обложенные камнем, идут по склонам и в пещерах, через которые можно пройти. Фруктов, как и на Бали, по азиатским меркам мало, да и недомерки какие-то.

11. Лягушки-токари до полуночи громко стучали за стеной. А в четыре утра я уже вышел из дома. С собой только фляга воды с сахаром и лимонная кислота для обеззараживания дополнительных наборов воды. Рюкзака нет, на поясе нож, бинокль, куртка от дождя в чехле. На себя – армейский камуфляж и берцовые ботинки, которые для этого и таскал. А так, они здесь совсем и не нужны.

Впрочем, ко всему армейскому почти везде учтивое отношение. Так что во избежание эксцессов это не помешает. Да и рюкзак, и многое другое у меня камуфляжного цвета. И никогда больше не говорю, что уезжаю завтра, чтобы не было соблазна обворовать перед отъездом.

Ночь в разгаре. Красный свет высвечивает кивсяков сантиметров под 10. Тропа в основном глинистая с многочисленными корнями. В шале делаю отдых, радуясь, что опережаю график. Карта у меня есть.

Лес потихоньку оживает криками петухов, прямо как в деревне. Здесь их прародина. По склону вулкана Ринджани до поста № 2 я дошёл за два часа вместо трёх. Но вот беда! Вчера обжёг икроножную мышцу о трубу мотоцикла. Бинт уже сполз и брюки трут язву, да и в поту весь. Понимаю, что с этими проблемами и после недельного голодания с миской еды в день, я приду домой никакой. Трек принципиально брать не стал, поэтому и вышел ночью один.

Решил в шесть утра возвращаться. Солнышко только взошло, пробиваясь из моря через полог листвы. Кукует кукушка, поют петухи…. Уже не в первый раз попадаются обезьяны. Если у дорог они попрошайки, то здесь осторожны.

Вдруг крупный кабан, ломая листву и два раза громко фыркнув, отбежал серей тенью от тропы. Встал и рычит, чтобы я не подходил из любопытства. Уже почти у выхода потянулись наверх портеры с корзинами поклажи на палках коромыслах. За ними пыхтящие туристы. На 10 человек приходится примерно 20 носильщиков и гидов. Ох, и париться же им сейчас, хотя идут налегке!

Вернувшись, всё развесил сушиться и позавтракал лепёшкой с бананом и чаем с молоком. Потом принял лариам за неделю до въезда в малярийные районы. Засыпал рану с ладонь размером стрептоцидом и перевязал.

Выходить 7 км под гору легко, но потом начинается. Ни одного правдивого слова от мотохелперов. И автобусов у них якобы нет и ещё куча причин, чтобы их взять. А с автобусом действительно обманули. Проезд стоит 20, а не 50 тысяч, узнал у местных. Поехал стопом, но не долго, потом всё же поймал минибас или бемо с горой мешков арахиса на крыше. Знал, что проезд 20, но затребовали 30 тысяч, и пришлось платить.

Еле-еле доехали до Лабуан Ломбока. Сверху видны прекрасные дайверские места – острова Лаванг и Сулат. До самой гавани шел 3 км пешком, купив по пути огромный огурец по стоимости рубля. Вид хороший тут на гавань, гору Пусук и Сумбаву. Только я решил ночевать пока здесь, а то на том берегу будет уже не сориентироваться. В дюнах поставил палатку и взялся за обработку раны. Как бы из-за неё не пришлось возвращаться. Ведь купаться тоже уже нельзя будет.

12. Очень хорошо, когда ветер с моря продувает палатку. В чехол я залез во второй половине ночи. Опять шёл дождь, который и днём будет не раз поливать. Пока ждал парома, перекусил в забегаловке. Лапша – холодная дрянь, а вот огурцы замечательные. Был внутри хозяйства. Тут, конечно, убожество. И здесь готовят пищу! Кот ворюга лазит по тарелкам. На задворках у океана огромная помойка.

На пароме познакомился с японцем, едущим на джете до Сумбавы-Безар. С ним за два часа и долетели, иногда останавливаясь из-за ливней. Сумбава сначала выглядит сухой, но потом появляются затопленные приливом мангровые леса, рощи пальм и рисовые чеки. Уютные бухточки заставлены редкими рыбацкими шхунами. Волы валяются в грязи, голые дети купаются в мутных речках и каналах.

Всё бы это интересно, но есть одно НО…. Представьте; грязь, гвалт, вонь, сигаретный дым, вопли детей и квохтанье куриц, да ещё какую-нибудь визжащую музыку. Во всё это периодически врываются крики торгашей. И всё это в небольшом железном ящике под названием «индонезийский автобус».

Это последняя ступень перед адом. И я на ней ехал девять часов! Когда точно отойдёт и придёт, никто не обещает. Останавливается и ломается по всем немыслимым причинам. Мог вписаться по знакомству, но из-за ноги решил искать отель. Получил бомжатник с комарами, грязным бельём и стенами за 30000. Вот так! Вместо того чтобы ехать 5 часов стопом в комфорте, ехал в ужасе 9! Вместо того, чтобы спать в своей палатке, сижу в этом клоповнике до пяти утра и усну ли – неизвестно.

Сегодня купил бинтов и пластырь, сделал перевязку. Вроде рана чистая, не гноится. Брюки пришлось одеть длинные, чтобы мухи не лезли. Городок Бима, похоже, интересный. Но днём, увы, его не увижу. Он расположен на берегу глубокого залива.

Наши пластины совершенно не действуют на их комаров. Зато чуть мазанул 80-ти процентного австралийского реппелента, так ни кто не подлетел. Зато сам всю ночь, как отравленный.

13. Ещё нет шести, а дети бегут гурьбой на тренировку, пока прохлада. С рассветом пейзажи превосходные. Небольшие горы, зелёные долины с блюдцами полей риса. Вчера в тесноте не мог достать камеру, а сегодня повороты и растительность мешают съёмке.

 Паром отходит в 8 утра. Ехать более 7-ми часов. За это время можно и выспаться и позагорать на палубе. Островов много. Самые крупные из них – это Банда и Комодо. Тот самый знаменитый Комодо, где были открыты драконы. Я стараюсь представить себе, как летел лётчик над безлесным островом, у которого только вершины питаются влагой из облаков да внутренние районы. А так – серо-бордовые склоны. Такое вот последние прибежище «динозавров».

Море Флореса сегодня очень спокойно. Ближе к Лабуан Баджо масса мест для дайвинга. В своих материалах я нашёл карты и заметки, обещающие райский отдых. Насколько же я был разочарован в своём предвкушении удовольствия, можно только представить!

Захудалый и грязный рыбацкий посёлок, жизнь в котором поддерживается только туризмом. А кругом – грязь, пыль, вонь. Прошёл мимо дешёвых гостиниц, не веря, что здесь могут остановиться отдыхающие. Пилил весь в поту за холм, к пляжам. Тут опять мусор и дно грязное в отлив. К тому же пошёл сильный ливень. Я только и успел спасти рюкзак, прикрыв чехлом, а сам вымок до нитки, не достав дождевик.

Не выдержал, выругался, а зря, духота спала. С темнотой запел мулла и зажужжал гнус. Очень красивые острова создают прекрасный ландшафт. И так безобразно ко всему этому относиться! С момента приезда задаю себе вопрос:  «Что я тут делаю? Почему сразу не поехал в Гвинею?». Впервые за 10 дней сходил в туалет.

14.  Хоть и считается, что линия Уоллеса проходит между Бали и Ломбоком, но существенную разницу между Азией и Австралией я стал замечать только попав на Флорес. Появился бамбук не менее 20-ти метров высотой и эвкалипты. Тип лиц людей немного изменился. Всю ночь и день было прохладно. А днём в горах три часа лил дождь.

Уже в семь утра, минуя заряд дождя, я выбрался с берега попить чаю в харчевне. Ночью только коров отогнал и, может быть, крыс. В Лабуан Баджо узнал, что тур на Ринчу, к варанам, стоит 75$ на 4-х человек с лодкой на 3 часа. Можно и больше с обедом и снорклингом. Вход в парк 15$. Сегодня уже все уехали, так как старт в 7 утра, а паром приходит только в 3 дня. Оставшиеся туристы уже хотят улететь. Компанию не найти. Зато сразу договорился с местными за дёшево, на лодке, с возвращением в 2 часа. Но плюнул, не поехал. Видел я уже комодских варанов в Сиднее.

Рыбный рынок полон, в основном, вяленой рыбы, от мельчайших снетков до огромных «лещей». Самая большая была барракуда – 1,10 м. Поел какой-то дряни чуть-чуть, хотя совсем не хотелось. Дома жрач не остановить, а здесь себе внушаешь, что надо поесть.

Решил ехать в Кели Муту. До кажущегося близким Рутена, 6 часов горной дороги. Пейзажи впечатляют, но тучи мешают. Хотели опять содрать 50 тыс, но местные мне помогли и сошлись на 40-ка. Стопа не было, одни деньгопросы.

Мой обросший и понурый вид, видно вызывает сожаление. Парень купил пакет жаренных сладких бананов и подарил. Какой-то круглый зелёный и очень твёрдый плод разрубил мачете. Дрянь отменная – сухая и чуть кислая. Только мандарины у них хороши. Мелочи не было и я поменял их на наш рубль в горной деревушке. Дома тут обшиты плетёным ротангом.

В Рутене два терминала в десяти километрах друг от друга. Это просто навесы. Поэтому ставлю палатку в лесу у реки. Хотел спать на строящемся терминале, но орды детей не дают покоя. Еле отвязался. Лицо и уши жжёт мокрец. Хорошо палатка спасает и не душно. Улететь в Папуа напрямую с Флореса нельзя. Посмотрим в Энде, что делать после. Может на Тимор? Так и нет за все дни ни одного заката!

15.  Всё-таки случаются исключения. Это, в смысле ужаса автобусов. Уже заварил пакет супа, думая, что у меня есть 15 минут, как подошёл автобус до Энде, и всё пришлось вылить. Самое смешное, что через сто метров встали на час в ожидании пассажиров. Хорошо парень сунул пакет сладких рогаликов.

А потом, в течение 9 часов завертелась по серпантинам Флореса прекрасная дорога. Выглянуло солнце, осветило пальмовые рощи и посадки бананов. Дикая растительность гор плотным покровом облепляла обочины дорог. Прекрасные виды на горы, разрезанные испарениями готовыми превратиться в облака. Иногда открывались поразительной красоты долины.

Местные из бамбука делают всё. Лестницы с дырочками для ног, там, где добывают и дробят камень. Клети для свиней в деревнях. По желобам из бамбука на многие сотни метров может течь вода.

Когда выехали на побережье, то появилась даже сосна. Но настоящий тропический рай всё-таки подавлял всё. Дороги вдоль прекрасны, особенно когда звучит мелодичная местная музыка. Целый день еду на сиденье один. Лучшие места рядом с водителем, но туда без приглашения нельзя. Это для уважаемых пожилых пар, женщин и, иногда, меня. Потом – за водителем, но не на другой стороне, где надо подгибать ноги. И ещё в середине бывают широкие проёмы, где я сегодня и сидел.

Отличное настроение весь день. Неужели покатило! Устроился в небольшую мусульманскую ночлежку за 50 тысяч. Всё развесил, что давно не досушено, зарядил камеру, постирался и помылся. Узнал, как ехать в Кели Муту и на паром в Купанг. Он идёт в понедельник в 7 утра, но не с Энде. Уже договорился с подвозчиком. Вот только нога! Я её не вскрываю. Завтра. От этого и будут зависеть мои дальнейшие планы.

16. Уже в 4 утра заорал через динамики один мулла, затем подхватили и все остальные. Распаренной с вечера кашей и чаем позавтракал. Сегодня прекрасный рассвет. Облака, нависающие над горами, сочно порозовели. Характерные листья пальм разрезают тёмный контур лесов. На фоне зари красиво смотрится католический собор.

Вообще, Флорес, больше христианский остров. Количество монастырей и приходов преобладает над мечетями. Люди спешат в массовом порядке на заутреннюю молитву.

У отеля «Сафари» узнал, что машина до Кели Муту стоит 50 долларов. Вышел на улицу и стал торговаться с пяти. Взял мотобайкера за 7 $. Оказалось, ехать в одну сторону 65 километров, где-то полтора часа.

Во влажном тропическом лесу поднимается туман из русел бурных рек. В лучах восходящего солнца всё серебриться. Картина потрясающая. Местные редкие аборигены идут закутавшись полностью в полотна ткани. Вход в парк стоит ещё 2$ (перевожу с 20000 рупий), за въезд байка 6000 и за местного водилу 2500 рупий.

Еле уловимым движением губ, он дал понять кассиру, что нужен «развод». Тот выдал на калькуляторе 46000 рупий. Ну уж нет! Потребовал показать прайс.  Всё вместе оказалось 28500. Вот так с ними надо! А ведь думал под конец дать премию, но за попытку обмана теперь ничего не получит.

Купил у входа в нац парк парочку очень вкусных маркизов. Это фрукт светло-кремового цвета, размером с чуть вытянутый лимон, с легко ломающейся кожурой. Внутри сочная водянистая мякоть с косточками, которые можно глотать. Штука – рубль!

Наконец иду пешком к знаменитым цветным озёрам Кели Муту. Сосны и папоротники разнообразят обычную тропическую зелень. Потрясающе красиво поёт какой-то местный соловей. Озёра образовались в результате вулканической деятельности и в зависимости от состава имеют разный цвет. Более того, он с годами меняется.

Так, первое от входа озеро Тивое Ата Поло или Озеро Заколдованных Людей, в справочниках и буклетах пламенеющего-алого или бордово-красного цвета. Мне же оно сейчас показалось зелёным. Видимо концентрация железа в силикатах уменьшилась, и красный цвет пропал.

В этом котле с крутыми скалистыми стенами и сейчас что-то варится. Вода гуляет, как в разогревающейся кастрюле. Температура воды 2-3 градуса по Фаренгейту.

Следующее озеро смотрится наиболее живописно и ярко. Его название звучит, как «Тивое Наэа Моери Коо Фай» или в переводе «Озеро Юношей и Девушек». Поэтично, не правда ли? Сейчас оно сочного нежно-зелёного цвета, может даже салатового. Его называют голубым, в чём тоже есть доля правды. В нём находится трещина, постоянно испускающая пары соляной кислоты и сероводород. При соприкосновении с воздухом эта смесь образует серную кислоту.

Серные и соляные кислоты, как в этом, так и в озере Тивое Ата Мбоепое придают зелёный цвет воде. Только последнее было зелёным, а теперь чёрное с красноватой накипью образованной пыльцой растений обрамляющих берега озера. Эти же кислоты сыграли злую шутку с Озером Заколдованных Людей, растворив железо и перекрасив его из красного в зелёный цвет. Кроме этих трёх жемчужин открывается прекрасный вид на долины и горы в мягких шапках облаков, а вдали – океан.

Сюда я приехал к восьми часам утра. Во-первых, не так жарко, во-вторых, ещё не поднялась облачность. Потом может затянуть. На обратном пути водитель экономил горючее, спускаясь своим ходом. К городу Энде даже ветерок уже не спасал от сильной жары. Сегодня отдыхаю, жду парома и привожу себя в порядок.

Пишу заметки в холле гостиницы и вижу картину, вышитую крестиком в цветах. Точно так же делала когда-то моя мама. Знала бы она, куда занесёт её сына. Хотя, и жива была, перестала удивляться. Царство ей, небесное!

Переждав сиесту (самую жару), иду провести последние пару часов светлого времени на море. Пляж усыпан детьми, играющими в футбол на чёрном вулканическом песке, или бултыхающихся в сизых водах океана.

Можно сильно злиться на постоянные крики: «Хелло мистер! –  или – Гуд монинг, мистер! Вэа Ю гоуин». Больше ничего они не знают. Но, такие неподдельно жизнерадостные улыбки на лицах, что обижаться грешно. Улыбнись сам три тысячи раз в день, и, может быть, разгладятся морщины российской тоски.

На стадионе, похожем на слегка расчищенную помойку, идёт официальный матч. Бамбуковыми жердями огородили подъезд. Продают даже, что-то вроде билетов. Когда игра кончилась, тут же мальчишки с мячами захватили стадион. Хозяев, проигравших матч, как могла, утешала местная публика. Раздевалок-то нет, не спрячешься как наши «звёзды».

Из-за выходного я с трудом разыскал врача, чтобы поменять мне повязку. Хорошо, что она говорила по-английски. Хотела даже вызвать специалиста после службы в церкви, но я отговорил. Мне нужно было как-то объяснить, что нужна перекись водорода для отмокания кровавой бинтовой корки. Все бинты и лекарства у меня были с собой.

Врач любезно промыла антисептиком ранку. Она в хорошем состоянии, но купаться ещё долго нельзя. Положила сетку с антисептиком и забинтовала. Расстались в лучших чувствах. Опять мне индонезийские врачи помогают бесплатно. 4 года назад меня лечил знахарь на Суматре.

Появилось тонкое блюдечко молодого месяца, а прямо в нём – звёздочка. Красота! На прощание покушал в китайском ресторане хорошим ужином. А в обед сегодня, дегустировал авокадо, мандарины, маркиз. В общем – отдых, вот только очень жарко. Впервые не было дождя. Очень душно спал.

17 мая – День рождения! Знакомый полицейский перегоняет машину в Купанг, и подвёз меня до парома. Плыть 19 часов, отправка в 8 утра. Цена билета с обедом, страховкой и сборами набегает до 95000 рупий.

Белые обрывы, прорезающие всеобщую зелень побережья и дымящийся вулкан, ещё долго видны за кормой. Паром еле тащится. Хорошо палубы проветриваются и накрыты от солнца. Всё равно внутри вонь и грязь.

Зато океан превосходен. Мелкая рябь идёт по длинной еле заметной зыби морской толщи. Видны крупные рыбы, иногда птицы. А вот летучим рыбкам можно позавидовать. Они и в пучине живут, и могут полететь над волнами. Только делают это не в радость, а с испуга.

Постоянно играет музыка. Я, то дремлю, то читаю или вглядываюсь в океан. Полшестого проводил солнышко в перисто-розовые облака. Мой день заканчивается. За пол часа до полуночи появилась связь, и получил все поздравления от друзей и близких. Вот и кончился мой день рождения в море Саву.

18. К двум ночи я устроился на лавке морского вокзала и очень даже выспался. Потом, после долгих расспросов служащих порта, полиции, торгашей и хелперов, выяснил, что паромов в Папуа нет, а есть корабли из соседней гавани. Можно договориться с капитаном, но плыть три дня. Да ещё не напрямую, а с пересадками на острове Серам. А с меня достаточно и этого перехода. Сбил цену с 15-ти до 2-х с половиной долларов за поездку до аэропорта Купанга.

Утро свежее, набережные тихи и приятны. Здесь выяснилось следующее; из Купанга в Джаяпуру летит Lion Air за 223 $ и завтра. Merpati может доставить сегодня в Макассар на остров Сулавеси, а потом, завтра, в Тимику. Это 49 и 134 $. Но оттуда в Денпасар никак. Только через Джакарту. Другие компании предлагают туда через Сурабайю. Это оказалось потом не правдой.

Отсюда до Денпасара сейчас скидки у Garuda за 67$, тогда как Batavia берёт 124$. Взял билет на завтра, а пока решил съездить на границу Восточного Тимора. Это словосочетание – абсурд. Тимор на бахасе – это и так Восток. Получается масло масляное. Местные же, называют его, Тимор Лесте.

Вот тут уже есть изобилие фруктов. Особенно в горах. Но, и дождей, то же. От кратковременных грозовых ливней размывает обочины дорог и переполняет канавы.

Как всегда, верить на слово нельзя. Сел в автобус, сказали ехать 6 часов. Оказалось 9, а официально 7. Сначала водила говорил, что поедет сегодня назад, а потом передумал. Хорошо хоть, сделал мне экскурсию по городку Аттамбуа.

Таким образом, на самом закате и исходе светового дня я посмотрел горы Восточного Тимора. Свободные от вахты пограничники режутся в теннис. Народ по обе сторон границы живёт один и тот же. Природа одинакова. Даже здесь ландшафты на перевалах интереснее смотрятся. Зачем делились? Чтобы цены там нагнать до европейских. Никогда не поверю в агрессивность индонезийцев загнобивших бедных тиморцев. Это всё политиканские игры.

После дождя дорога была потрясающе красива. Всё парило окутывая влагой пальмы и серебрясь на солнце. Даже кусочек радуги прихватил, вот только не снял. Мне предстоит ночная дорога обратно в Купанг. Таким образом, заканчивается первый этап путешествия по Малым Зондским островам. А сегодня ещё только половина запланированного на путешествие срока.

II. На Новую Гвинею и обратно.

19. Как бы отматываю плёнку назад. Встретив зарю в гамаке посреди высокотравья Тимора, утром я вылетел в Денпасар. Преодолевая тропические ливни, самолёт вырвался из зоны дождей и гигантских белых тучь-грибов. Остров Сумба сверху смотрится в бирюзовом оформлении короткого мелководья и белом кружеве волн на рифах. Такая же бирюза прорывается в небе среди подушек облаков.

Вот показались отели, пляжи и скалы Нуса Дуа. Снова я сажусь на Бали. +31. это начало нового путешествия. Вечером предаюсь чревоугодию и прогулкам по улицам уже родной Куты. Как я хотел вернуться сюда! Дети Посейдона – эти волшебники сёрфа, день и ночь колдуют в своих лавках, готовя доски для бесконечно требовательных клиентов. Вихрастые, чуть сутулые мальчики и длинноногие девицы заполнили улицы. Тут можно найти все 33 удовольствия.

Перед знаменитым Хард-Рок кафе на Пантае, гремит тяжёлая музыка очередных гастролёров. Вереница городских карет-такси с маленькими лошадками, стоит в ожидании клиентов. Я до сих пор удивляюсь, как это на тесных улицах Куты разъезжаются мотоджеты, машины и хаотично снующие туристы. Везде музыка – везде ночная жизнь. Это здорово! Мне подарили книгу для чтения там, где я подарил свою. Теперь наслаждаюсь. Бедный желудок! Вот бы ещё нога зажила!

20. Чёткая закономерность – если спишь на голодный желудок на чистом воздухе в гамаке, как в Купанге, то снятся необыкновенно красивые сны. А если нажрешься и в городском отеле – то кошмары, как сегодня. Сделал длительную пробежку по берегу моря. Купил билеты туда и обратно компанией Lion до Макассара на 22-е мая, и с Макассара (Сулавеси) до Тимики в Папуа, компанией Merpati.

Накупался, рана зажила! Бали всех вылечит. В Куте отличная погода, не орут по ночам муэдзины, здесь молодость и азарт жизни. В супермаркете накупил фруктов; манго, дыню, мандарины. Тут надо и к ценам присматриваться. Так 1,5 литра воды стоит 3000. Во всех лавках, что мне попадались, от 4-х до 7 тысяч рупий. Вечером, до полной темноты, гуляю по берегу и снимаю. Прервалась связь, видно поздравления на день Рождение всё съели со счёта.

21. Возможно слово «кутить» родилось здесь, в Куте. Во всяком случае, до 3-х ночи на улицах крики подгулявших юнцов. Плохо выспавшись, выхожу на пробежку затемно. Какая-то девица чуть не с мопеда бросается на свою жертву, предлагая любовь. Мужик её прогоняет отмахиваясь.

Что-то мой бессмысленный отдых тут затянулся. От нечего делать присматриваюсь к будущим подаркам. Сегодня покушал мангустин и дракон фрукт. Очищенные ананасы продают за 2 доллара, можно сторговаться и за 1, но как им далеко по размерам и вкусу до угандийских или тайских по 7 рублей за штуку.

Утром и вечером балийцы делают подношения своим индусским богам. Маленькие корзиночки заботливо украшены цветами, сладостями, денежками и ароматными палочками. Дети, нарядившиеся в баронга, пляшут, зарабатывая деньги. Сегодня вечер пятницы. У торгового центра «Дискавери», что в районе дорогих отелей, даёт концерт какая-то поп-группа. Посидел, послушал и закончил день огромной прогулкой отмахиваясь от соблазнов всевозможной жратвы.

22. Любопытно, что японцы уже просятся сфотографироваться со мной. Видно шорты болтающиеся на бёдрах, хороший загар и трёхнедельная седая борода придают моему виду имидж крутого серфера. Ха-ха!

Три недели, всё-таки отработанный для путешествия срок. Осточертела мне эта зима и бездействие, вот и взял билет по максимуму. Скорей бы уж домой! В 8 вечера был на Сулавеси (Целебес) в Макассаре. Тут прошёл дождь и в траве мошка, поэтому решил ночевать в аэропорту.

23. Макассар славится производством сока-мякоти маркиза, как Тимор - мёдом. Это их фишка, которую везде продают. А ещё Торджа – это дома с необычайно выгнутыми лирообразными крышами. Целебес – это остров мореходов, самый экзотичный по названию, как я когда-то считал. И вот я здесь!

Посадили в самолёт, а он сломался, и опять ждали до часу дня. А ещё нахлебался в Куте холодных напитков и чувствую – горло прихватывает. (До сих пор последствия этого ещё не прошли. 10 июня).

Даже на большой высоте летим в облаках. Только у Новой Гвинеи они разошлись в несколько слоёв, и стали видны извилистые реки среди джунглей. картина на закате впечатляющая, но какая-то устрашающая. Тимика – это рабочий городок, тут нет туристов. В её окрестностях компания Freeport разрабатывает крупнейший в Мире карьер по добыче золота и меди.

Местные аборигены с этим не согласны и ведут партизанскую войну своими допотопными средствами. По телевидению несколько раз видел репортажи о жертвах. Да, это не те районы, где ряженые папуасы устраивают пляски для туристов и те, потом с удовольствием этим хвалятся дома. Мол, в какой глуши они были.

Наконец я ступил на землю Папуа, и этим решил ограничиться. Финансовой поддержки с работы нет, последние передряги уже поднадоели. Поменял сразу на утро обратный билет. В Папуа жарко и влажно. Кругом какие-то болота, орут лягушки и сверчки. Дошёл до посёлка и устроился тут в палатке у церкви, которую приметил ещё на подлёте. Только меня вписал к себе домой пастор-учитель от адвентистов седьмого дня. Время от московского стало отличаться на 5 часов.

24. Вот, вроде всё что хотел – посмотрел; Комодо, Кели Муту, Папуа, да и Ринча заодно, но всё как-то походя. Абы где, да абы как. Понятно, что надо было привести себя в форму перед поездкой. Лететь сразу до Папуа и будучи голодным до путешествий пройти маршрут. Так нет же, выработался тут за 3 недели, а толку мало. А ведь, сколько было надежд на это путешествие, какие иллюзорные планы были!

Сижу на берегу пруда и жду самолёт. Лететь сразу домой или остаться на Бали? Тут поговорил с вахтовиками забрасываемыми на рудник. Вот бы здесь поработать. Но эта болезнь как назло дала понять, что в этом климате я сразу сломаюсь.

С задержкой на 2 часа вылетели, а в Макассаре всё разрешилось. Lion не стал мне менять билет на Джакарту и запросил 165$. Старый, в Денпасар, в расчёт не взял. Тогда я поменял его бесплатно и лечу сегодня туда. А дальше – по настроению. Вообще, Макассар и его аэропорт Султан Хасануддин, мне очень понравились. Можно бы остаться здесь и понырять, но Кута уже как-то роднее.

Луна такая, что писать можно. Я дома, я на берегу Куты. Масса индусов, как белые привидения сидят на песке и производят воскурения. Играет релакс. Гамак повесил около старого кладбища, где сохранился массив леса. Вокруг зияют провалы от могил, иногда засыпанные ветками или служащие норами для бродячих собак.

Вдруг передо мной предстало нереальное зрелище. Огромная масса людей в белых одеждах надвигалась на меня в лунном сумраке. Первыми шествовали знаменосцы с пятиметровыми флагами. Затем несли круглые балдахины, какие-то подношения, ещё что-то огромное на носилках. При этом всё нарастал барабанный и колокольный звон. Зрелище, прямо скажу, жутковатое, когда на тебя ночью надвигается несколько сотен людей в белом.

Я так и остался лежать в гамаке, и они долго обтекали меня с обеих сторон, удивлённо поворачивая головы. До пол ночи где-то вдали так и раздавались удары барабанов. Это было здорово! Возможно эта церемония праздника Pemendakan.

25. С трёх уже не сплю. Всё провоняло кислым потом и покрылось солёной росой от моря. Одежда совершенно не сохнет. И так в дороге постоянно заразные обчихивали. Ухо уже не слышит. Чувствую – ломаюсь. Надо брать отель и стирать-мыть всё.

На заре прорисовался сизый контур вулкана с лёгким белым облачком на вершине. Поменял отель и на пляж с фруктами. Надо купаться и лечиться. Сделал массаж ног. А вот от ресторанов в который раз не в восторге. Есть нечего, а плата только за красивые тарелки и обслуживание. Тут же пошёл в варунг и поел нормальной ми горенг с айямом, то есть лапшой с курицей и овощами. В два раза дешевле и в два раза сытнее.

Проводы солнца на пляже. Возможно, я ещё буду с умилением, а не разочарованием вспоминать это время. Ведь на работе швах и деньги мои кончаются.

26. За ночь весь вымотался, пропотев после арбидола. Заставил себя утром пробежаться и поплавать. Ухо прошло. Еду в Убуд. Вот уж не ожидаешь, где найдёшь! Уютный городок в предгорьях. Пока мелькали улицы Денпасара заполненные работами скульпторов-каменщиков, я весь исходил от жары в автобусе.

Зато нашёл прекрасный гестхаус с номером на втором этаже, с бассейнами и скульптурами индуистского толка. Фрукты в округе, только около него продают. Пока взял арбуз.

Манки форест привёл меня в себя после переездов, но слабость сильная. Ведь вчера лечил себя и ремантадином и лариамом. А это та ещё гадость. Очень позабавили обезьянки своим непосредством. У них жизнь полна эмоций. Моцион за кожей, секс, драки, добыча еды, игры и томление, всё это можно увидеть. На дне сада протекает речушка с комодскими варанами из камня, пришедшими как бы на водопой.

Остальные улицы города – это сплошные рестораны и магазины. А я - отдыхать до вечера. Сюда, видно, и едут, чтобы отойти от жары и сделать покупки. Артшоп тут огромен. Купил дуриан – гадость сытная. И, наконец, побрился после 24-х дней.

27. Засыпаешь под удары культовых барабанов, а просыпаешься под первые крики петухов. 4-х часов сна хватает, а потом долгое ночное бдение наедине со своими мыслями. Бессонница, частичная потеря слуха, слабость и недомогание. Мне тогда казалось, что это признаки воздействия лариама, но почему после третьей таблетки? Наверное, простуда усугубила. И чего ко мне заразные липнут? Двое, как и в прошлую поездку.

Долго выбирался пешком из Убуда сливая стаканы пота. Потом на двух машинах доехал до вулкана Батур и одноимённого озера. Перед вершиной, на дороге, развалы фруктов. А вид отличный. В огромном кратере старого вулкана находится молодой конус – собственно сама гора Батур. Она чуть больше 1700 метров. У подножия – большое озеро. Вся кальдере почти заселена.

На вершине кратера старого вулкана находится посёлок Кинтамани. Оттуда уже сел на автобус до Кубутамбахана, что на берегу океана. Дорога извивается по узкому гребню кальдеры, поросшему то сосной, то тропическими деревьями. На северной стороне Бали идёт ливень. Если на верху было свежо и меня даже прохватывало, то у моря опять влага и духота после дождя. Хотя, похоже, у меня температура.

Прошёл ещё 5 км на восток до пляжа. По пути то мандарин съем, то бананы. Весь мокрый. Зато с радостью влез в океан. У индусов продолжаются праздники. Девочки ходят в красивых соронгах и кружевных блузках, мужчины все в белом.

Северное Бали – мне, как родное. Тут и сейчас ананасы – 12 рублей, бокал чая – 3 рубля. Отели можно снять за бесценок, но решил провести последнюю ночь в палатке. Сверкают зарницы в тяжёлых тучах над океаном. Отдельные малиновые всполохи заката появляются в разных частях небосвода. Наконец, бродящая кругами грозовая туча, обрушилась ливнем на меня. Палатку стало пробивать, и мне пришлось полотенцем выкачивать воду из углов, чтобы не намокнуть. А потом – до пол ночи дождь.

28. Рассвет начался с индуистской молитвы доносившейся из пуры (храма). Встал весь разбитый. Болезнь прошла в бронхи. Спозаранку семейство рыбаков тянет огромный бредень заведённый накануне. Вот где нужно по 5 сыновей, как у них.

Хорошо сразу подъехал на 2-х машинах и километров 5 прошёл до Талембана. Остужаю голову и тело, ныряя с маской. Пляж здесь каменистый, зато сразу глубина. Тут тусуются дайверы.

Доехал до Амлапуры. Сочные рисовые поля украшают склоны вдоль дорог. Здесь в предгорьях хоть прохладней после дождя. Мне надо отлежаться с температурой. Купил ударную дозу витамина «С» и выпил парацетамол. Самый хреновый день.

29. Пот лил всю ночь, да и день то же. Выходила дрянь. Для памяти записываю реакцию организма. В начале путешествия спать хотелось к утру из-за разницы во времени. Потом я стал просыпаться в 4 утра, в 3, в 2, и, наконец, с часу уже не уснуть. То ли организм перенапрягся и произошёл сбой иммунной системы, то ли лариам усугубил, но я сломался.

Однако – чудо! К утру выздоровел, температуры нет. На маршрутке добрался до Падангбея в расчёте подсесть на машины с парома. Но ждать 1,5 часа, тогда прошёл 2 км и на трёх машинах доехал до Санура. Так, символически, и кончается моё путешествие по Индонезии. Вот волны Лебина, вот продавцы, у которых я опять купил арбуз в Сануре.

Пока ехал, видел, как индуисты продолжают праздновать. В Кусамбе особо красивая пура. По ТВ показывают, что и буддисты отмечают торжества в Бурубудуре.

Сегодня был второй день за путешествие без палящего солнца. К вечеру оно уже нежно выглянуло на часок, подарив мне прекрасную прогулку по набережной. Взял кокос, к которому дают трубочку и ложку для выскребания тончайшего слоя мякоти. Попробовал кукурузу, обмазанную маслом и обжаренную на углях. Ещё какой-то большой чипс со вкусным соусом в бумажном конверте.

Когда есть настроение, то можно и посидеть в харчевне с мусульманином, рассказать ему о России, душевно пообщаться. Есть виды понырять у острова Лембонган, но всё будет зависеть от здоровья завтра утром.

30. Спал безобразно. Все эти отели для отдыха не годятся, не зависимо от цен. Тут нет звукоизоляции. В Куте молодёжь гуляет до 3-х, в Убуде петухи орут с часу, на других островах муэдзины с минаретов. А здесь – грохот транспорта и скрип дверей. В палатке спать лучше, но уж очень долга ночь. Самая лучшая ночь у меня была на Тиморе под Купангом, когда смотрел сладкие сны в гамаке.

Что-то с погодой. В прошлый приезд в сезон дождей их, по-моему, было и то меньше. С утра заморосило, а потом под Лембонганом бушевала гроза, а океан вздымал волны. Конечно я не сунулся туда. Какой уж снорклинг!

Гуляю по Сануру. За один завод огромного бредня, рыбаки вытаскивают примерно 10 кг какого-то снетка. Наконец всегда весёлая Кута приняла меня хорошей погодой. В начале путешествия уже после 9-ти мне было жарко, и в течение дня несколько раз отлёживался. А сейчас, делаю шопинг по магазинам среди дня, и даже кажется, немного прохладно. Привык.

Решил, что лучший сувенир – это пряности с островов Пряностей. Ну и остального понемногу; футболки, карты, гамаки. Свои старые берцы фабрики «Динамо» продал за 30 $. Они того заслужили. Всё-таки весь Мир со мной прошли, по-моему, ещё с Бразилии 2003-го года. Парень хоть и торговался, но явно заинтересовался русскими военными сапогами и остался очень доволен, как и я. Пусть ещё послужат. Гонорар я получил в товарном эквиваленте, что ушёл на подарок домой.

Сегодня воскресенье и вечером на закате, как всегда много народа. Как в Сочи при Союзе. Я то же пойду на «Дискавери». Разум подсказывает, что лучше всего пить чистую воду, а не пучащие гадости известных фирм. Лучше есть фрукты, а не выпечку, напичканную ароматизаторами и усилителями вкуса, которая притягивает на запах и цвет, а в горло потом не лезет. И ведь не желудок даёт команду рукам брать эту дрянь. Так что же?! Что-то, достигнув Тимора, в плане еды я стал делать глупости.

31. Не проснувшись, а, очнувшись в полночь, я как будто услышал вавилонский вселенский шум. Думал, ночная жизнь бурлит. Оделся, вышел – нет, всё спокойно. В четыре утра уже стал мерещиться колокольный звон церквей. Уже глюки пошли. А потом полил ливень. Не спал всю ночь и пробежку проспал.

Первым делом сменил отель на соседний. Живу теперь на третьем этаже с прекрасным видом на красные крыши, кокосовые пальмы и цветы на балконе. купил книгу и ещё подарков. Пустил в обмен резерв долларов.

Оказывается в лабиринтах Куты можно найти места, где овощи и фрукты стоят бесценок. Так, ананас – 9 рублей или 3000 рупий. Пару раз искупался после пробежки, но есть слабость. Весь день пасмурно и даже как-то грустно. Прошла весна, а я и не заметил.

1 июня. Ночной рейв нарастал с ужасающей силой. Особенно с 2-х до 4-х ночи. Проснувшись, я вышел на террасу посмотреть на это действо на Пантай Кута разбудившее весь город. Зла не было, а только какое-то удивление от силы нерастраченной молодёжью энергии, идущей оттуда. Потом дождь усыпил, и я проспал 7-ми часовой назначенный сёрфинг.

Постарался побольше побыть на пляже, постригся под 10 мм. Сижу в ожидании очередного заката. Кажется, солнце сядет сегодня чистым. Но нет, затаившиеся облака над океаном поглощают золотой диск в своё чрево. Здесь закат, а у нас как раз зенит. Разница 4 часа.

Логически заканчивается это путешествие. Логически не законченным, как и продолжалось. Так что же это такое – Индонезия? Это испытание выдержки нервов. Попробуй месяц реагировать на постоянные окрики. Это испытание физической выносливости. Если заниматься прохождением маршрутов, то страна в основном гористая, и ты постоянно будешь белеть от пота, покрываться царапинами и сыпью, если с этим не бороться. В дорожных переездах вдыхать чужой дым и глохнуть от шума. Но привыкаешь.

Индонезийцы вообще не ходят пешком, только на джетах. И это так достаёт на узких улицах! Достаёт, по началу, состояние вечного торга. Но потом понимаешь вдруг, что привык.

Как оценивать это путешествие?

Несостоявшиеся ожидания и наоборот спланированный маршрут, говорят об отвратительном состоянии, то есть на «1».

Практически три здоровых дня из месяца, попытки разводов, дают право сказать, что оно было плохим «2».

Я посмотрел три новых интересных для меня места и две новых страны – значит «удовлетворительно».

Фактически все намеченные «галочки» расставлены, и срок провёл здесь полностью – дотерпел. Так это «хорошо»!

А главное – это путешествие было отличным от других. А что такое «отлично»?  Это «5». Так что время покажет. Пусть эмоции утрясутся.

Смотря на вечернюю волну, вдруг ловлю себя на мысли, что я ещё буду вспоминать этот месяц с умилением. Буду вспоминать, как чуть не с первых дней хотел домой. Там уже давно жара – лето. Но надо же было когда-то побывать и летом в тропиках!

А главное: у меня совершенно изменилось отношение к местным людям. Очень доброжелательный, улыбчивый народ. Тут полное чувство безопасности. Обманывать могут, обкрадывать, как 4 года назад, тоже, но грабить, убивать – вряд ли.

Кстати, меня обворовывали в прошлую поездку на Яве и Суматре скорее всего не владельцы или обслуга отелей, а залётные проходимцы и профессиональные автобусные воры. Я их помню, и есть основания так говорить. Тогда, мне было проще думать по-другому. Ну, с сейчас – сборы в дорогу.

2. В семь утра, выпив стакан сладкого чая, пошёл в аэропорт. Только зачем-то не по берегу моря, а дорогами. Результат: грязный, мокрый, злой. Дождик в дорогу – вообще хорошо. Продавец кульков с рисом дарит мне широченную лучезарную улыбку и показывает на кинтусы. «Карате» - говорит.

Я тут видел несколько раз на пляже сухого старика занимающегося отработкой приёмов карате. То есть – это был человек без возраста. Хотелось у него спросить: - жизнь отдана этому и хоть раз пригодилось? А ведь если применить к себе, то костяшки набитые более четверти века назад, наверное не раз помогали мне. Каждое утро я делаю разминку, и следы остаются. Видя это, возможно многие воздержались от агрессии.

Здоровье так и не восстановилось. Бронхи хрипят, гайморовы полости забиты. С опозданием на день принял всё же лариам. Проверю, от него ли колбасило.

Красивейший взлёт в чистом утреннем небе над Денпасаром. Когда-то я даже не знал, где такой аэропорт. Пролётом наблюдаю поля Явы, корабли в порту Сурабайи, влажный туман душной Джакарты. Температуры всё время были от 30 до 35-ти градусов. На последние гроши купил булку с кокосовым джемом.

Почти 8 часов с комфортом в 777-м. Традиционная бутылочка красного французского вина куда лучше «колёс» лариама. И хоть больше так от него не колбасило, но уши закладывает.

3. Жаркий ветер пустыни встретил в ночном Дубае. Это город самых знаменитых и дорогих отелей и высоких небоскрёбов. 4 января 2010 года пустили в строй «Башню Халифа» - самый высокий в Мире небоскрёб в 162 этажа и 828 метров высотой. Его стальная игла и серпообразные скаты крыш более «низких» собратьев чётко видны в ночном небе среди моря, разлившегося внизу света. Этот желтоватый свет, как кровь течёт по дорогам, напоминающим артерии в организме мегаполиса.

Пока коротаю ночь в аэропорту, напрочь сбившись со всех режимов, приходят разные мысли. В очередной раз, подходя к развалам путеводителей и карт, понимаю, что интерес к путешествиям пропал. Во всяком случае, в прежнем качестве. Нового нет. Всё похоже и всё уже было. Надо совершенно менять стиль жизни и наполнять их другими эмоциями. Возможно – наверстать упущенное в дайвинге или вождении автомобиля. Изменить привычку выматывающих соло-маршрутов. Ещё лучше – переключиться на Россию и донести до людей свои знания и опыт.

Эмирейтс – серьёзная компания. В альянсы не лезет и при высоком уровне сервиса перевозит очень много пассажиров. 10 часов голодал в аэропорту, потом подметил толпы халявных индусов тянущихся за едой. Хорошо поел в кафе за счёт компании.

У нас на московском борту стюардессы владеют 7-ю языками. Вот это набор кадров! Быстро пролетев Ормузский пролив до Ирана, стал снимать его горно-полупустынные ландшафты, то соляные поля, то шапки снегов на хребтах перед Каспием и леса на его побережье. После Каспия пошла Россия-матушка.

Без быдлячьих выходок пьяных соотечественников не обошлось. По прилёту их сразу сдали. В Москве тоже жара и духота. Билеты на Питер купить, так это позор для страны. По 2 человека за полтора часа обслуживают. Тут я с завистью вспоминаю Китай. Взял только купе и с Курского вокзала на Владикавказ - Петербург.

4. Собеседник в купе попался интересный, из псковских туристов. Среди ночи уже проснулся, а за окном туман и брезжит рассвет. К северу заря, к югу убывающая луна. Вот и месяц прошёл!

Мы завидуем тем, кто бывал в дальних краях раньше, но потомки будут завидовать нам.

Перепечатано 10.06.10 г.