31.01-27.02.16 г.
Ну вот, схлынули мрачные мысли, мутившие мозг на зимовке, пора и в путь. То, что казалось архиважным и определяющим в глобальном масштабе, стыдливо попряталось под предвкушением новой дороги, новых миров, новых встреч. Если всё откинуть, то выдалась чудесная зима в течение месяца. Запомнились искрящиеся кристаллы инея, облепившие деревья в свете фонарей и луны, запомнился морозный скрип снега в полях и лесах. Минули встречи с друзьями и юбилеи нахлынувшие разом.
А сейчас, уже который день, тепло до плюс пяти. Ветер наторосил огромных валов на заливе. Я уже всё собрал, и как ровно десять лет назад, жду вылета в Лондон. Путь мой заковырист и лежит далее в Гонконг и Манилу. Февраль думаю провести на Филиппинах. Как-то оно сложиться? Год-то должен быть определяющим. А пока - последние пять часов дома и в путь.
Долго ли, коротко ли, но три часовых пояса на запад, потом восемь на восток и я, потоптавшись сначала в Хитроу, насмотревшись фильмов и выспавшись за 12 часов на борту до Гонконга, пробежался по его огромному терминалу до посадки в Манилу, уже лечу и наблюдаю огни над огромной лагуной. Гигантский мегаполис, насчитывающий на 2010-й год 16 миллионов человек на площади всего в 38 кв. км., является самым густонаселённым по плотности городом Мира. Несколько городов слились в столичный регион Метро Манила.
Дело было уже вечером, аэропорт давал возможность выспаться в специальном секторе для бичей, а не лезть сразу в незнакомый город. Совсем иначе было в 1565-м году, когда Легаспи основал первое испанское поселение на архипелаге открытом Магелланом ещё в 1521-м году и получившим название Филиппины в честь будущего короля Филиппа II-го. А до этого здесь с пятого века жили только негриты, оставшиеся до сих пор на севере Лусона (буду так его называть по старой русской традиции). В 14-м веке пришли арабы и правили тут раджи. Отголосок мусульманского владычества до сих пор икается на Минданао в виде вылазок сепаратистов.
Если считать со времени Колумба, то испанская эра продолжалась до 1898-го года, когда американцы, за два десятка лямов, выкупили у дряхлеющей империи не только Филиппины, но и ещё несколько островных территорий перешедших под протекторат США. Конечно, трудно было Испании управлять такими далёкими землями, если логистика была совсем не логичной на нынешний взгляд. Так, например, каравеллы гружёные всяким добром шли сначала в Южную Америку, затем, это залато-специи перевозились на другой берег океана и только потом отправлялись в метрополию. Да ещё надо было проводить всякие войны и подавлять восстания.
Однако – католицизм привился, и Филиппины сейчас являются единственной христианской страной Юго-Восточной Азии. Надо отдать должное, что аборигены одинаково чтят, что Магеллана, то и местного вождя, замочившего его. Памятники стоят обоим. Американцы властвовали до победы над японцами, на короткое время захватившими острова. В 1946-м они ушли, но оставили крупнейшую свою базу за рубежом в заливе Субик Бэй.
На сей момент на островах проживает более ста миллионов человек. Страна несколько поменяла имидж с криминального рая на, очень релаксную для западного бездельника и развратника, территорию. Самую удобную по дешевизне и безопасности для зимовки страну, по крайней мере, для нас. Эта – раскопанная мною из интерната новость, и накапливающиеся положительные отзывы со стороны и заставили меня полететь сюда «зимовать». Наверное, впервые в планах стояло не путешествовать, а пережить и может продолжать путь дальше. Но получилось, как получилось, что я и изложу здесь. Вести дневник, как раньше, оказалось скучным, и решил отметить характеристики основных территорий, которые успел посетить. Вот что точно получилось, так это «не спешить».
Глава 1. Манила и выживание.
Сначала мне хотелось назвать свой рассказ «Филиппинские ужасы», но потом понял, что хоть ставь кавычки, что нет – могут понять превратно. Однако излагать начну в порядке описания этих «ужасов». Первый из них – это Манила. Уже с рассветом, погрузившись в недра шаттла, идущего до местно наземного метро, называемого LRT, я очутился в густой пробке из спешащих на работу людей. Работать тут начитают очень рано, пока прохладно. Уже что-то гремит, долбится, разгребается. Еле ползём, а потом я вытискиваюсь из промороженного кондиционером автобуса в духоту тротуара.
Подлетают несколько человек и предлагают проехаться на самом мобильном здесь виде транспорта – трицикле. Это мотоцикл с крытой коляской, в который может набиться и пять человек, и превратиться в «грузовик» везущий гору тюков. Отмахнувшись от их предложений, погружаюсь в недра узких улочек торгующих всем, чем душе угодно. После долгих переспросов попадаю на начальную станцию Baclaran.
Здесь надо сделать отступление и описать, что представляет собой манильское метро. Вообще, если скажешь «метро», то могут понять, что тебе нужна столица, а ты и так уже в ней. Линии тут называются LRT и MRT. В последнем сокращении и присутствует слово «метро». Может я так попал, но LRT было с кондиционерами, а MRT без. Давка – и там, и там. Иногда бывает проблемно вылезти. Метро – наземное. Ходит редко. Народу набирается столько, что иногда минут на 40 блокируют вход, чтобы разгрузить станции. Такая у него популярность. Ведь ехать через весь город всё равно быстрее, чем в пробках на джипни. Цена зависит от дальности проезда. Сетки тарифов висят у касс. А будешь тупить, так любой полицейский, служащий или кассир тебе с удовольствием помогут. Цена – адекватна нашему метро. Все входящие проверяются и досматриваются полицией, но довольно формально. Это к счастью, а то с рюкзаком были бы постоянные проблемы. Главное, сразу обозначить желание показать, а нет, так завернут. Это я понял сразу.
Самый популярный и экономный вид транспорта – это джипни, которое я уже здесь упоминал. Машинки очень разные, с индивидуальным оформлением, но на базе американских джипов, только с удлинённым кузовом. Человек 16-18 пассажиров набиться может. Вход – сзади, что очень удобно с запрыгиванием-выпригиванием на улицах. Стоит -8 песо. Да! Надо упомянуть и курс: 1,7 рубля за 1 песо. Стоимость загородных перевозок – значительно дороже. Там и конкуренция меньше. Маршруты их движения написаны на кабине или табличках на лобовом стекле. Иногда удивляешься, как водитель что-то видит.
Джипни со старыми движками и плохим бензином – главные загрязнители воздуха в городе. В совокупности с жарой, влагой и бесконечным шумом клаксонов – это АД! В горле постоянно першит от такой смеси. Многие ходят в масках. На шеях – платки для снятия пота. Я, тоже, перенял эту атрибутику. Однако, в первые дни помогло мало. Постоянно встречающиеся больные ОРЗ люди, чему причиной переход из кондиционированного помещения в жару, холодные напитки в распаренное горло. В общем – я заболел! Очень тяжело было переживать насморк, когда 9 часов ходил по раскалённому городу в ожидании вечернего автобуса.
А это ещё та ловушка. Тут охлаждают раскалённые тела так, что если не подготовиться, простуда гарантированна. Я в этом плане был во всеоружии – взял термобельё и лёгкий свитер, надел полотенце и шапку на голову и шею. Шлёпанцы и шорты поменял на кроссовки и трекинговые брюки. Это проверенные вещи ещё со штатов «Columbia» и «Katmandu» из Новой Зеландии. В автобусе, зато дышать намного легче и насморк утихает.
Движение в городе славится своей хаотичностью и непредсказуемостью. Правила, вроде бы есть, но все снуют вдоль и поперёк. Регулировщиков и парковщиков – куча, но за их спиной всегда норовят проскочить. Только на проспектах всё-таки подчиняются светофорам. У нас бы уже давно друг друга перебили и то и постреляли. Про мат в сторону соседа я уже не говорю. А филиппинцы удивляют тем, что ко всему относятся с пониманием, уважением и очень спокойны. Я ни разу за месяц не видел аварий! Это уже менталитет народа – не потерять своё лицо в раздражении и эмоциях.
Жизнь в таком мегаполисе не замирает круглые сутки. Пик активности приходит на вечернее время, но и ночью продолжаются гуляния на открытых площадках баров, ресторанов. Простой народ – ложиться рано, но и встаёт очень рано, с первыми петухами, которые начинают орать уже в четвёртом часу. Даже в каменных джунглях их держат. Бульвар Роксаз – это набережная города, где совершают променады от американского посольства до яхт-клуба. Грязь у воды – ужасающая. Это пристанище бомжей, живущих по берегам прилегающих каналов, прямо на граните у залива. Только приливы и редкие шторма смывают грязь с камней. А бедные дети во всём этом ещё и купаются.
Иногда видишь, как кто-то опорожняется за парапетом, тут же, в морской воде, стирают свои пожитки. У стенок домов коптят рыбу и что-то жарят. Люди как-то выживают. В целом, все Филиппины из кожи вон лезут, чтобы как-то заработать, будь то; сбор мусора, торговля всем, чем угодно, сбором морепродуктов, побирушничеством, в конце концов. Особенно этим занимаются дети. Но не так навязчиво, как в Индии, например. Тут начинаешь понимать, что у этих народов тяга к жизни, приспособленчество, настолько развиты, что мы даже не представляем. Я знаю массу примеров, когда в России можно месяцами и годами не работать и как-то жить. Там – это просто не возможно.
Масса ночных клубов, караоке баров, выставляют свой живой товар под свет ночных фонарей. Так называемый «счастливый час» за 1000 песо, включает 90 минут общения с девицами на выбор. Сутенёры на каждом углу предлагают фото девушек, сиалекс и виагру. Большинство ночлежек нацелены на такие услуги. Кровати двухместные, набор всех средств на ресепшене. Богатые, да какие богатые, любые западные старые пердуны находят здесь молодых девиц на длительное время в качестве гёрлфрендов. А куда девкам деваться! Так их – хоть кормят, содержат и даже что-то зарабатывают. Пределом мечтаний – является уехать за границу и белым иностранцем. Но и японцы, корейцы и китайцы этим не брезгуют.
Леди бой, с грубоватыми формами лиц, просто смазливые мальчики – тоже повсюду. А девушки, действительно, поразительной красоты. Недаром последняя «Мисс Мира» из Филиппин. А тайские проститутки – это, прежде всего филиппинки. Между тем, Филиппины – это католическая страна со своей строгой моралью. Просто есть разные стороны жизни и сложившиеся стереотипы. Забегая вперёд, скажу, что именно секс-туризм делает Филиппины наиболее привлекательными в сочетании с дешевизной жизни, тропическим климатом. А ведь все туристские достопримечательности тут не превосходят тех, что есть в Мире. Скорее – уступают. Только джипни – присущи именно Филиппинам. Но это сомнительное преимущество.
Жил я в районе Малате, то есть, как раз захватывающим улицы ночных развлечений и набережную. Из душных и шумных лабиринтов инстинктивно хотелось выбраться куда-то к морю, на свободу и ветерок. Поэтому, променад по бульвару вдоль Манильского залива, был обязательным. А между тем, на улицах грязи не так и много. Обращаешь внимание, что ещё затемно начитается уборка не только коммунальными службами, но и хелперами – совсем бедным людям, желающим «за копейку» подработать. При таком огромном населении – это не маловажный фактор борьбы с преступностью. Ведь куда-то она далась! Славу грабительско-воровской страны Филиппины утратили. В любое время суток и в любом месте я чувствовал себя спокойно. Да что я – это общее мнение!
Полазить пришлось по всяким тёмным закоулкам. Когда узнавал способы, места и цены на корабли, идущие на другие острова, где только не побывал! В парке Ризал, на оконечности которого находится океанариум и цент морских развлечений, всегда много бедного и не только люда, лежащего днём в тени деревьев, а ночью чем-то промышляющего. К сожалению, что в таких публичных и красивых местах не выветривается запах мочи от их испражнений. Южный – торговый и Северный – пассажирский порты отличаются тем, что в первом всё забито фурами и загазовано. В последнем – более-менее цивильный морской вокзал.
Отсюда я хотел уехать на остров Палаван. Этот тропический рай находится рядом с Борнео, где я был ровно 15 лет назад. Но события складывались так, что понял, что мне и на Лусон месяца мало. А на красивом Палаване, в Пуэрто-Принцессе и Эль-Нидо, встречу только туристские тусовки и разводки местных. В один из дней, уже стоя за час до отправления туда, я всё же остался. И правильно сделал. Лучше Борнео – не будет, а его я уже видел. Цена, как, оказалось, поднялась в два с половиной раза, а плыть 30 часов в одну сторону.
Лучше опишу моё внедрение в портово-пролетарские районы. Перейдя мост через протоку из Лагуны в Манильский залив из Интрамуроса в Сан-Николас, поражаешься развалюхам трущоб и хаосу жизнедеятельности. Там находятся огромные рынки и торговый цент для простого люда. Нечто вроде нашей Сенной площади. Я тут прикупил чёрных масок от городской копоти и для езды, пробовал разные мелкие яства и фрукты, а искал хорошие кроссовки и летние брюки. В бутиках торгового центра в Малате – цены были очень высоки. Тут же – низкие, но и качество безобразное. Шорты я уже сносил и подарил пацанам в Пуэрто-Галере, а кроссовки – вот-вот развалятся. Не здесь, так дома, придётся выкидывать.
Купил и обычных медицинских масок в аптеке. Стыдно сказать, но моя страна, устами правительства вопящая об импортозамещении, в разгар эпидемии гриппа не могла обеспечить город даже копеечными масками. Точнее – не хотела. Ибо фармацевтические волки в связке с коррумпированными чиновниками от медицины призванными обеспечить элементарные противоэпидемиологические мероприятия, только и заинтересованы в распространении болезни. Чем больше заболеют – тем больше у них навар. Я лично обегал 12 аптек и не нашёл ни масок ни ремантадина. А лежали сомнительные средства по сумасшедшим ценам. Но это отдельная тема больной страны!
И вот иду теперь, протискиваясь между голыми моющимися у тротуара детьми, чистящими зубы и стирающими женщинами, висящими в гамаках мужиками. Люди улыбаются, всегда рады, если попросишь сфотографировать. Только чувство такта останавливает, а так – снимай хоть камерой непрерывно с головы. Настолько тут всё интересно. В мясных и рыбных рядах стоит, конечно, запах. Асфальт утрамбован грязью с подошв. В развалах тряпья на распродажу роется куча народа. С Сэром везде здороваются, и ты приветливо отвечаешь. А где ещё тебя будут «сэр» называть?
Кроссовки я всё же нашел, уже выйдя из рынка. То есть – наткнулся на небольшую лавку совершенно случайно. А там и Найк и Колумбия и Норд Фейс и прочие! Да не туфта поддельная. Можно было свою Колумбию сменить на такую же, но решил попробовать Норд Фэйс, чем оказался очень доволен. То, что здесь стоило, поторговавшись, 2000 песо, в фирменном магазине оказалось 8000!
Раз разговор опять пошёл о ценах, то надо дать и общую оценку стоимости жизни на Филиппинах. Как оказалось по ценникам на фрукты, основные продукты питая, цены там выше. Чем у нас. Специально сделал подборку и выписку и сильно удивлялся. Живут-то здесь бедно! Говорят, что правительство, таким образом, хочет выкачать все деньги из народа. На автобусные перевозки – цены такие же (джипни в расчёт не берем). Жильё для туриста в дормитории хостеля или гест хаусе, стоит от 350 до 700 песо. Есть, конечно, и выше, но я так укладывался. Тут ведь и поторговаться можно, и воспользоваться пустующим от постояльцев сезоном. Надо помнить, что хостель в самом центре Питера, на Невском и под аркой Дворцовой площади, стоит сейчас 300-350 рублей. В общаге можно переночевать и за 150! И это в лучшем городе Мира!
Да! Когда поживёшь, то знаешь, где купить булочек по 3 цента $, чтобы было понятнее, а на доллар и пообедать. Воду дадут бесплатно. Выкрутиться можно. Спать в палатке и гамаке, как у меня. Только уже через сутки ты липнешь от пота, сыреешь от океанской росы или чешешься от морской соли, которую не смыть. Там, где есть горные ручьи – попроще, но реки у побережья очень грязны. Но и в них местное население что-то ковыряет, вылавливает и ест. А ещё и продаёт. Получается, что выжить можно, но стоит ли такой дискомфорт удовольствий от путешествия? Лучше каждому соблюдать баланс своих возможностей и потребностей, не навязывая свой способ для других. Где-то обойтись без бездумных трат, если можно обойтись и малым, а где-то пожертвовать и деньги ради комфорта и впечатлений.
Для примера приведу дайвинг (о нём речь позднее, как и о снорклинге) и переезды в автобусах. Они хороши тем, что ночь можно комфортно проспать в прохладе и прибыть в нужное место, а можно стопить до одурения на жаре, глотая копоть и глохнуть от шума. Да ещё беспрестанно говорить с водителем. Я сам автостопщик, или hitch hiker, как угодно. Запросто езжу по всему Миру, не говоря о Филиппинах. Но иногда хочется побыть наедине с самим собой, просто смотреть в окно. Поэтому – лучше всего чередовать эти способы в зависимости от состояния, настроения, и финансов.
Рука чешется изложить свои мысли в русле этих рассуждений о том, почему люди месяцами ездят по подобным странам. Для меня, оптимальный срок для сохранения эмоций, это три недели. Сдаётся мне, что на длительные вояжи молодёжь толкает только неуёмная жажда к познанию нового, к ярким впечатлениям. Или жуткие воспоминания о тех местах, откуда они уехали, и нежелание возвращаться, во что бы то ни стало. А скорее – и то и другое, вместе взятое. У меня же, уже давно нет радикально новых ощущений, да и к своей Родине я не равнодушен. Так что, от продления визы я отказался.
Был тут вариантик - перелететь в Сан-Франциско через Тайвань. При старом курсе рубля, так бы и сделал – погнал кругосветку в обратную сторону. Да и сейчас можно было бы, но там попадаю в зиму, если пересекать США по северным штатам, где ещё не был. В общем, решил досидеть здесь. Ведь на Филиппинах было ещё столько интересного!
Свой день начинаешь с рассветом. Пока прохладно, можно погулять, сходить в зоопарк, совмещённый с ботаническим садом, побродить по Интрамуросу с его крепостью, посетить музей. С полудня до четырёх отлежаться в отеле или посещать прохладные помещения. На улице +32 в тени. Вот и ловишь тень по закрайкам улиц. Ночью +28, а если 25 в пасмурный день, так это очень хорошо. Вечером – на променад и шопинг с дегустацией блюд.
Пробегусь по ключевым пунктам…. Стена старинной испанской крепости в Интрамуросе даёт некое представление о том, с чего всё начиналось. Обрамлена она полями для гольфа и зелёными посадками. Внутри, улочки с красивой архитектурой колониального периода, соборы с яркими цветными витражами и прохладой внутри. В день моего первого посещения был какой-то католический праздник и очень много монахов и монахинь съехались сюда. На вход даже очередь стояла. Ещё более любопытен форт Сантьяго, выходящий фасадом на реку. Остатки домов, дыры в тюремное подземелье, несколько пушек. Любопытно побродить, полюбоваться фонтаном, причудливыми скульптурами местных знаменитостей и яркими цветами. Посмотреть с бастиона на плывущую по реке растительность и идущие баржи. Если уж судьба закинула в Манилу, то можно и сюда сходить. Если есть возможность избежать этого адского города, то ничего не потеряете. Эта крепость теряется в ряду себе подобных по миру.
То же подобие, с претензией на значимость и помпезность, вы увидите и в Национальном музее. Пару картин в парадном зале из жизни гладиаторов может привлечь внимание. А ещё картины передающие ужасы эпидемий опустошающих Манилу и японской оккупации с её зверствами. Остальное – не более чем любопытно, но специально лезть сюда не специалистам – не стоит. Для местных, все эти деятели, отражённые в скульптурах и на картинах, конечно, имеют значение. А мы о них мало что знаем.
Не мог я не посетить и зоопарк, редкое тихое место в этом районе. Что сказать? Место убогое по содержанию. Потрёпанное. Изучил местных змей, чтобы знать с кем имеешь дело при встрече. На животных всегда интересно смотреть, поэтому хоть здесь немного отдохнул. Особо впечатлил медвекот. Действительно что-то среднее между котом, по повадкам, и медведем, по виду. Тут, хоть нос засовывай в клетку, всё доступно. Этот кот подошёл ко мне, ничего не получил и угрожающе зашипел.
Есть ещё несколько зон отдыха и развлечений, но это не стоит внимания. Рекомендуют посетить китайское кладбище. Да, они оригинально выглядят, бывал. Но мне ещё предстоят кладбища куда интереснее. По вечерам, при заходе солнца, запускается цветомузыкальное водное шоу в нескольких местах города. Вот на это приятно посмотреть. Особенно в Ризал парке. Публика гуляет, любуется переливами воды во всех спектрах цветов и слушает музыку. Утром, тут же можно застать парадный развод ВМФ.
10 лет назад я был последний раз в ЮВА, если не считать Индонезии в 2010-м году. Всегда с интересом изучал местные фруктовые рынки. Здесь – королём является золотое манго. Очень вкусны ананасы, да и арбузы ничего. Толстые бананы, и которых делают шашлыки – очень сладкие. Гуянабара – сладкая белая масса с косточками. Лангсат – жёлтая, чуть горьковатая ягода. Есть ещё очень сладкое яблоко с толстой поедаемой кожурой, но это на самом деле не яблоко. Яблоки здесь от жары плохо растут и стоят дорого. Зато дёшевы сладко-кислые зелёные танжерины.
Брал маленькую дыню. А шарики самого маленького цитрусового – каламанси, подают всегда ко всем блюдам в качестве приправы. Зачем тратить целый лайм или лимон, когда тут как раз – выжал и выкинул. Фруктовый рынок в ночи – это очень колоритное зрелище! Буйство красок, форм и цветов. Сами цветы – тоже продают, и особенно много их было на День Святого Валентина. Палисадники у домов иногда утопают в красках цветущих кустарников. Особенно изысканы орхидеи, растущие на стволах деревьев.
То шашлычок за десятку попробуешь, то, за ту же цену, орешков разных мастей. Хорошо и пиво после жары. Брал Сан Мигуэль и наиболее распространённую Красную Лошадь. За пятачок нальют кокосовой воды со стружкой ореха. Есть тут и два экзотических общепризнанных и общепринятых блюда. Первое – это балут. Сваренный в скорлупе зародыш утёнка. Стоит 15 песо и употребляется с солью. Вполне питателен и не противен. А ещё хало-хало. Тут, в стаканчик кладётся по пол ложки всяких бобовых, соевых, фруктовых и овощных ингредиентов. Всего – до 10-13 штук. Засыпается тёртым льдом и поливается сиропом с кусочком сладкого фрукта. Днём, в жару, и сытно и прохладно.
Брать что-то в ресторанах не считал нужным. Потому что тоже самое ел и за 150 и за 45, только на разных тарелках. Смысла нет. Обычно утром я пил чай с булочкой, в обед ничего не хотелось кроме воды. Ну, фрукты порционно по 10-20 песо, уже нарезанные и упакованные в мешочки. В мешочки тут берут всё. И бульон, и мясо и даже напитки из бутылок. Так в два с половиной раза дешевле получается, чем с бутылкой. Даже в сельских лавках всё разложено и развешено до самых малых порций. Очень удобно для путешественника, чтобы не брать килограммами.
Вот короткий прайс продуктов выписанных в супермаркете в Маниле:
Папайя 50 песо за килограмм
Дыня 80-120
Ананас 105-130
Дуриан 190
Арбуз 30
Жёлтый арбуз 65
Манго 160-180
Банан 68
Дракон фрукт 230
Рис 55 и более. На улице от 40
Рис басмати 260
Молоко 125 литр
Яйца 82 за 12 штук. Если на рыночке поштучно, то 5-6 песо.
Сахар 55-130. Серый и белый.
Вода негазированная 12, 16, 25 за литр. В пунктах разлива по 5 песо за 1,5л
Спрайт, Кола 25 за 0,5л
Глава 2. Банауэ и рисовые террасы.
«Банауэ — небольшой городок в филиппинской провинции Ифугао на севере острова Лусон. Согласно последней переписи населения в нем проживает всего около 22 тысяч человек. Помимо земледелия, большинство населения занято в туризме. Здесь предлагают гостям осмотреть знаменитые рисовые террасы, посетить этнические населенные пункты и совершить визит к местным знахарям-шаманам, которые исцеляют своих пациентов посредством древних ритуалов.
Банауэ получил всемирную известность благодаря расположенным здесь рисовым террасам Батад и Бангаан, в 1995 году внесенным в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Местные жители иногда называют эти террасы «восьмым чудом света». Они начинаются у подножия горного хребта и тянутся на несколько тысяч футов вверх. Говорят, что если вытянуть все террасы в одну линию, их длина составит почти половину земного экватора. А общая площадь террас — 10,3 кв.км. Созданные более 2 тысяч лет назад, эти рисовые террасы являются своеобразным манифестом инженерных способностей древних жителей Ифугао. Они орошаются с помощью горных ручьев и источников, которые соединяются в каналы и текут вниз по склону сквозь террасы».
Это информация из Википедии. Ну, совсем дома не пишется, когда за окном ярчайшее солнце, сверкает свежий снег и голубеет небо. Утром в Назии было -15. Так, 1 марта мы с женой встретили весну. Но надо бы и свои «пять копеек» впечатлений внести. О древних рисовых террасах в Банауэ я слышал давно и внёс их первым пунктом в список мест для посещения. Тем не менее, хочу сказать, что двигаться по накатанным местам для «оптичивания» туристами, я сразу отказался. То есть все эти лупоглазы, «шоколадные холмы», подземные реки и, не дай Бог, Барокай – в сторону! Но уж коли оказался на Лусоне, то надо посмотреть, то, что здесь есть.
9 часов езды за 530 песо и проскочив туманные ночные горы, я в Банауэ. Начинается первый развод. Административный сбор за въезд в посёлок. Он везде разный. То 20, то 25,30, 50, и более. Везде, где есть хоть маломальская, по их понятиям, достопримечательность. Однако этот сбор вовсе не освобождает от платы за вход в очередной «провал». То есть платишь, но непонятно за что. Больше я старался на эту удочку не попадаться. По мере возможности игнорировал. Вселяюсь в номер довольно уютного гестхауса и кинув рюкзак сразу иду на ближайшую тропу по террасам.
Светит жаркое солнце, но мне после болезни надо выходиться, хоть это и трудно. Пот льёт ручьём и слабость. Поначалу хотел уйти с рюкзаком и ночёвкой в горы, но сразу понял, что не осилю. Тропа вьётся среди хижин и рисовых чеков, спускается с крутых склонов и приурочивается к каналам с горной водой. Если чему и удивляться, так это труду человека, за многие века создавшему эти террасы. Из камней выложены стенки и замазаны грунтом, подняты плотинки и созданы умные водопропускники. В каналах, опоясывающих склоны, быстро бежит вода. Во время ливней, она, иногда размывает стенки и водопадами обрушивается вниз. Нужен постоянный уход. Вот и крутятся с раннего утра крестьяне на срезке травы и кустов, на укреплении чеков и уходе за рисом.
Потом начались дожди. По прогнозу на несколько дней. Льёт то сильней, то просто морось, но постоянно. На второй день дождя я не выдержал и пошёл осматривать террасы сам. Надо сказать, что тут за подобные услуги связанные с гидом и подвозом берут многие сотни песо. Но зачем платить, когда могу и стопом подъехать и сам добраться. Видимость, конечно, очень плохая. Кое-что, для проформы, снял. Плащ пробило осадками. Мокрая одежда не высыхала за ночь. А ночью здесь, в горном районе, было довольно холодно. Температура опускалась до десяти градусов. В таких случаях, просто незаменимо термобельё, которое я и не снимал. Оно всегда греет, даже влажное.
Так и не дождавшись, когда ветер сгонит облака из межгорья в Банауэ, я решил ехать в Сагаду. Два часа ожидали отправки джипни, пока оно не заполнится, то и не поедет. И по фигу ему расписание. Можно тут вспомнить ещё одну особенность филиппинцев. Если у них что-то спрашиваешь, то они почти всегда отвечают. И это не зависимо от того, верен ответ или нет. Главное – не показать, что не знаешь, а может просто, так помочь хотят. Но это часто приводит к недоразумениям, поэтому лучше переспрашивать у нескольких человек.
Чем дальше, тем больше я удивлялся. Такими террасами, как в Банауэ, тут покрыта вся горная часть. Даже есть более живописные места, просто труднодоступные и не раскрученные. А ещё более, меня поразили когда-то террасы, где-то под Ченду, когда ехал в Тибет. Так что за террасами не обязательно тащиться в Банауэ. Теперь покатим на тошнотворном от манеры езды по серпантинам джипни, в Сагаду – это следующее мистическое место Филиппин.
Глава 3. Сагада и висячие гробы.
«Сагада – небольшая филиппинская деревушка, известная своими «висячими гробами» («hanging coffins»), которые так и называются «коффины». Большинство гробов уже «зарезервировано» почетными долгожителями деревни. Родственники умершего могут изъявить желание самостоятельно поместить тело в коффин, поскольку местные жители верят, что от тела исходят особые флюиды, передающие талант и удачу покойного последующим поколениям» - откуда-то из интернета.
Перевалив через хребёт с сосновыми лесами я, и ещё группа туристов, прибыли в эту таинственную деревню. А тут твориться такое. Вся деревня забита машинами и народом. Жилья для ночлега нет совсем. Оказывается сегодня Китайский Новый Год. Пока мои попутчики думали что делать, я прошёлся по деревушке в бесплодных поисках и решил обращаться к продавцам и просто жителям. И вот одна тётушка сказала, что может мне сдать комнату, но до него идти от главной улицы минут пять, т.е. по понятиям туристов – далеко. Я согласился посмотреть и осторожно спросил, нельзя ли выручить ещё 4-х человек. Оказалось можно.
И вот мы закоулками приходим в самый крайний дом на краю межгорной котловины превращённой в экоферму из рисовых полей. Вид – потрясающий! Я в восторге. Лучшего и не мечтать. Все расселились по своим комнатам за смешную цену в 300 песо. С наступлением темноты заорали лягушки прямо в канаве под домом. Жильё, как бы нависало над полем. Можно было прогуливаться по террасе, любуясь тропической ночью. Сегодня отлил последний дождь, и установилась погода.
У меня была отличная цифровая карта Филиппин, которую мне скачал сын и установил на автономный от сотовой связи навигатор, работающий только со спутниками. Тут был обозначена каждая тропиночка. И вот, рано утром, я иду задворками через какую-то школу, стоянку и кладбище и выхожу в район долины Эхо. Именно она и знаменита своими висящими гробами. Если крикнешь, то эхо долго отражается от стен ущелья. Однако первая группа туристов с гидом уже зашла вперёд и предложила мне присоединиться к ним, так как поодиночке здесь ходить запрещено.
И вот они – гробы, известные по многим фотоотчётам. Снимаю это упрятанное странное кладбище с разных дистанций. Потом подошли по тропиночке вплотную. По скале, как будто когда-то тёк расплавленный камень. Потом он застыл и под этими натёками, как в гроте, держались на штырях гробы. Древние и относительно новые. Последний был повешен в 2006-м году. Даже стулья висели рядом. Видно, чтобы забраться и посидеть, пообщаться с предком. Получить часть его духовной силы. Вот так я и встретил утро Восточного нового года среди гробов. В ущелье ещё виднелись пещерки, и был водопадик.
Возвращаясь назад, я опять ушёл незаметно для других своей тропой. Мой путь лежал к пещерам. Сначала Lumiang Burial Cave, а потом и Сумагуин. Подойдя к первой, увидел, что людей пока нет совсем. Ещё, видно, рано. Упитанные буржуи не любят вставать с рассветом и без завтрака куда-то нестись. Спускаюсь по тропке и у жерла пещеры встречаю массу гробов. Даже не гробов, а колод каких-то, очень старых. Они одряхлели, растрескались и позеленели. На крышках ещё виден вырезанный орнамент в виде ящериц. В дыры видны кости и черепа.
Мертвецов тут складывали в короткие колоды, сильно поджав колени к подбородку и сложив руки. Всё умещалось очень компактно, учитывая, что люди здесь поджарые. Всё как следует, осмотрев в этом жутком месте, я спустился до самой дыры в темноту. По карте было видно, что пещеру можно пройти насквозь, хотя она и довольно длинная, больше километра. Фонарь-то я не взял!
Вынужденный вернуться, добрался до противоположного входа известного как пещера Sumaguing. Самая популярная. Тут уже толпы народа. Медленно спускаюсь в широкий зев и спрашиваю у одного из проводников групп из местных, можно ли пройти с ними. Он говорит, что нужен портер. Но тогда старшая группы, даёт мне разрешение следовать вместе, ведь ими всё оплачено. В тот момент я только догадывался, но не знал, что и к гробам и в пещеры вход стоит сотни и сотни песо. А так, благодаря широкому гостеприимству филиппинцев я был сильно выручен. Это гостеприимство и готовность помочь, меня не переставали поражать всё дальнейшее путешествие.
По мере погружения в темноту, всё усиливался какой-то шум. Вода, не вода? Оказалось – огромная колония летучих мышей дожидалась ночи на потолке пещеры и по-своему верещала. Дальше пошли причудливые натёки в виде задниц и языков, чаши воды и сливы через живописные пороги. У проводников хоть и были большие фонари, но снимать уже было без вспышки трудно. Так что фото-видео у меня только о самом начале спуска. Спуск уходит довольно глубоко – на несколько сот метров. Не хочу быть брюзгой, пещера замечательная. Но куда больше интересных и диких пещер я уже видел. То же и с неким водопадом, на деле – еле текущим ручейком. В общем – раздувать значимость здесь умеют.
Как ни странно, куда большее удовольствие мне доставил поход по тропе в горы через сосновые леса. Это курортное по местным меркам место и воздух здесь действительно замечательный. Для моей поправки – самое то. А в остальном – организм уже адаптировался. Сплю нормально, сходил первый раз за неделю в туалет. К себе в дом возвращался через «шанхай» местных застроек. Еле выбрался к рисовым чекам. В доме соседей не оказалось. Их добили петухи и вселившиеся толпой филиппинцы. Все не выспались и все же, из-за этого, уехали в другие места. Таким образом, для меня наступил вообще рай. Я один во всём доме прекрасно прожил пару дней. Жилось тут дёшево, но кормилось дороговато. Наплыв туристов сделал своё дело. Пора ехать в действительно дикие места.
Глава 4. Кабаян и мумии.
Сижу и думаю, ведь на эти коньюктурные темы можно было бы написать столько ахового материала, так раздуть жуть вокруг этих мест, что без внимания на главных эзотерических, да и просто тревэлских сайтах, это бы не осталось. Но тогда я нарушил бы принцип своих дневников – честно писать только личные ощущения. И даже собираясь теперь с прохладцей пройтись по теме мумий, вынужден сознаться, что дорога в Кабаян и оттуда была одним из ярчайших моментов путешествия.
Ехать решил автостопом, и был поражён, что здесь, в горах, берёт если не первая же, то хотя бы третья машина. В четыре приёма добравшись до поворота на Кабаян, я достиг цели. Брали и легковые и грузовые и даже джипни на крышу. Тут и сидел с местными попутчиками на каких-то коробках и тюках. У них вовсе могло не быть хозяина в кунге. Просто коробка подписана, а водитель, как почтальон, доставляет её до какого-нибудь дома и оставляет на улице. Хозяин потом придёт и возьмёт. Всё на доверии. Будь-то еда, газовый баллон или курица.
Наверху ехать приятнее, не так укачивает на ветерке. Ноги свешиваются прямо в пропасть, и ты невольно отклоняешься назад. Видны следы оползней и селей, как на дорогу, так и в пропасть. Хорошо, что уже прошло несколько дней после дождей и то, что могло рухнуть, уже рухнуло. К дороге лепятся домишки да поля, полные убранной и лежащей на земле моркови. А вот картошка здесь мелкая.
Остановился в поселковой гостинице. Сначала она была пустая, потом оказалось, что здесь живёт один итальянец, а к вечеру набилась толпа местных. Тут у них, как бы, тусовка в холле, превращённом в ресторанчик. Пару мужиков старательно перебирала джип времён войны. Неужели он поедет!? Ночевал я здесь, а гулять и бродить ходил в горы.
Местной особенностью являются подвесные канатные дороги. Подвесных мостов через ущелья то же хватает, но канатки – это жуть! Какой-нибудь ящик с грузом или человеком перекидывается на огромные расстояния через глубоченные пропасти с кипящими реками. Можно, конечно, долго идти и по тропе среди высокой травы и редких деревьев. Мне эти прогулки доставляли большое удовольствие. Есть тут и музей.
Для путешественников, тут главный маршрут – это дорога в горные пещеры к мумиям. Местное племя инибалоев просаливало и прокапчивало своих мертвецов и в позе эмбриона закладывало их в деревянные колоды. Вот до сих пор и лежат скелеты обтянутые зачастую татуированной кожей. Показывают их туристам. По идее – это кощунство, но тут особое отношение к предкам, а материальная выгода имеет приоритет. Я могу и ошибаться. Деньги-то они берут, но могут показывать и с гордостью. Самым старым мумиям до 700 лет.
Я забрался так высоко, что по утрам облака рождаются где-то внизу и очень красиво расползаются по ущельям. Срединная Кордильера острова Лусон очень живописна. Особенно мне понравился район водохранилища у Амбуклао. Уже на подъезде торговали рыбой. Я опять добирался автостопом. Последней – взяла женщина из контрольного управления. Она ездила и проверяла качество пищи в придорожных харчевнях. Наличные у меня практически кончились, и она уговорила позавтракать с ней за её счёт. Я и объяснил, что добираюсь до банкомата в Багио. Показала мне прекрасные видовые точки. Мы много говорили о жизни, изучали русский и филиппино – очень похожий на испанский.
Погуляв по некогда шахматной столице Мира – Багио, где играл Корчной с Карповым в мои молодые годы, я совершил последний переезд на автобусе, любуясь горами. Горная часть путешествия заканчивалась, и пора было переходить на море.
Глава 5. Сан Фернандо и его пляжи.
И вот она, опять тропическая жара. Я, к счастью, уже полностью восстановился на горном воздухе и могу теперь посвятить себя морю. Знающий водитель высадил меня перед Сан-Фернандо, где начиналась полоса пляжей. Месту тут было тихое, для уединённого отдыха. Конечно, береговая полоса сплошь работала на сдачу помещений для жилья и цены держала. Но меня это сейчас мало волновало. Первым делом я окунулся в солёные воды Южно-Китайского моря, буквально поспал на волнах, ловя удовольствие разгруженными мышцами.
На солнце пекло немилосердно, под полтинник, наверное. Ловя тень, то под старым навесом, то под деревом, чередовал купание с воздушными ваннами. Прошёлся вдоль берега до косы, где впадает река. Более мелкие реки в этот сезон прекращали свой ток, не доходя до моря. Местные рыбаки ловили в них рыбу. Кто с плотов, а кто, бродя по пояс в воде. Иногда собиралась небольшая артель, и заводили огромный бредень. Когда попадался целый косяк рыбы, то её горы, вытащенные на берег, распределяли среди всей деревни. Хватило и добытчикам и иждивенцам. Вот такая взаимовыручка. А ведь когда-то давно это было и на моей родине. Сейчас там орудуют закрышёванные банды браконьеров в любой сезон и любое время.
Берег оказался почти без деревьев, а если они и были, то это посадки частных усадеб. Остальную территорию занимали травы на пустырях или небольшой кустарник. Особо и гамак негде повесить. Повесил я его на стойки того же навеса. Проводил солнышко в океан, подумав о том, что оно ушло сейчас как раз ко мне домой, где наступил астрономический полдень. То есть, тут 6 вечера, а там час дня, когда солнце в зените. Прогноз погоды из интернета показывал в России только хмурые тучи, извергающие небесные хляби.
Проводить тут несколько дней показалось скучным и на следующие три дня я перебрался к северу от Сан-Фернандо – на Сан-Хуан бич. Ну, здесь хорошая известная школа серфинга. Большая тусовка, как местных, так и приезжих. Заселился вроде бы в хостель для бэкпэкеров, но цена на последний день оказалась самой дорогой за всё путешествие, то есть 780 песо. Просто в выходные тарифы поднимают. Надо сказать, что хостель хороший. Жили в этнических бунгало, каждый в своей секции с отдельным и общими фенами. Был завтрак, горячий душ, хороший бар и очень интересная публика. Приезжали даже фотомодели для рекламных съёмок по сёрфингу.
Валятся на пляжах просто так – невозможно. Я, как всегда, совершал длинные вылазки по побережью, отчего умудрился подгореть на выступающих складках жира. Ладно, хоть реально не сгорел. Как нигде, на Филиппинах пользовался своим кремом от загара Nivea 30. Голову обычно закрываешь либо банданой, сделанной с шейного полотенца, либо футболкой. Есть ещё один уникальный способ, которым я пользовался в городках типа Олонгапо. Это просто надеть мокрые плавки на голову. И тебе прохладно, и плавки высохнут. Граждане не сразу поймут, что это за эпатаж. Хотя, для многих эпатаж уже то, что ты появился на пляже в плавках, а не купальных шортах. Но мне наплевать. Шорты действительно хороши тем, что очень быстро сохнут, но занимают место, выглядишь фигурой – совсем не привлекательно, и солнце меньше имеет доступ к нашему изголодавшемуся по теплу и свету телу.
Наконец, исходив весь посёлок, перепробовав всего, что хотелось, поставив на рынке в тупик продавцов, почему растущие у них бананы стоят в два раза дороже, чем в зимней России, я взялся за «покорение» волн. Нет, до этого, конечно тоже сноркал со своей маской в лабиринтах между прибрежными коралловыми стенками. Просто гулял в очень удобных резиновых тапках с защищёнными пальцами и укреплёнными за пяткой. Ноги не поранишь, и сверху на рыбок смотреть можно. Наблюдал, как местные после отлива вылавливают крабиков, осьминогов, рыбок.
И опять, глядя на это, приходят мысли о выживании. Тут людям буквально приходится драться за белок, не упускать момент, дарованный природой. Просто добывать пищу, чтобы выжить. Как же мы позволяем себе бездельничать годами и ещё о чём-то морализаторствовать!? Жадный до жизни, голодный к захватам Мир, просто сметёт общество сытого и бездеятельного потребления. Это вопрос времени. В истории уже был пример Римской империи. Уже сейчас идёт волна заселения Европы беженцами из Азии и Африки. Пока мирно….
Так, пока меня опять не понесло в политику, опущусь ка я в океан. Подобрал себе доску пошире, и пошёл ловить волну. Они здесь небольшие, для меня – как раз. Говорить, опять же, о здешних местах, как о столице серфа – очень преувеличенно. Уж видал я мекки серфингистов на Гавайях и в Австралии. Покорение здешней стихии воды и ветра обошлось мне в стёртые колени, локти и даже подбородок. Зато учителя вокруг были завидные. Вытворяли такие трюки, как будто родились на доске среди волн.
В эти дни тут проходил какой-то массовый кросс по побережью, ну и я, то же, побегал. Особенно это приятно делать утром. Однако, больше трёх дней в одном месте мне сидеть было скучно и я менял диспозицию. За норму принял, в каждом из мест, хоть раз уходить ночевать с гамаком в джунгли, горы, на берег моря. По-моему, я ещё не сказал, что никаких палаток и спальников в тропики я не брал. Только американский армейский гамак, купленный ещё 10 лет назад в Таиланде и тент, на случай дождя. От возможных малярийных комаров на Палаване у меня были вшитые сетки, как в гамак, так и в шляпу. Плюс тропический австралийский реппелент, опять же, предназначенный для армии. Забегая вперёд, скажу, что всё это себя очень оправдало, только тент не использовал. Серьёзные дожди были только в Банауэ, а там я жил в хостеле. С дежурной литровой бутылкой воды, мой рюкзак весил 10 кг.
Глава 6. Субик Бэй и дайвинг.
Стопить по жаре и дикому трафику пока не хотел, поэтому перебрался через Дау, что по Анжелесом, до Олонгапо. Когда приезжаешь в незнакомый город, то надо куда-то устроиться, как-то сориентироваться, особенно если дело к вечеру. Посчитал разумным взять отель недалеко от автовокзала, чтобы потом не заморачиваться с отъездом. Отсюда и вылазки делать. Ну, за 700 песо – отдельный двухместный номер со всеми удобствами – это нормально. Пошёл вечером на Ватерфронт и в первом же солидном отеле получил карту на ресепшене, а так же кучу советов по дайвцентрам. Спасибо добрым людям!
«С 1898 по 1992 год в Субик-Бее располагалась американская военно-морская база «Subic Bay». После объявления американским государственным департаментом Южно-Китайского моря «зоной американских национальных интересов», в 2012 году правительство Филиппин дало предварительное согласие о возвращении ВМС США на свою бывшую базу». Вот и стоит очередная американская громада у стенки пирса.
Дайв сайты Субик Бэя, как раз и связаны с американской базой. Дайвинг здесь специфический. Это так называемый рэк-дайв, то есть погружение на какие-то затонувшие объекты или развалины. Из всевозможных старых судов, японских шхун, я выбрал самый известный дайв пойнт – это крейсер «Нью-Йорк». Построили его аж в 1891-м году, но при наступлении японцев в 1941-м, затопили на глубине до 27 метров. Выяснив, где и когда происходит погружение, осталось подобрать дайв клуб и договориться о цене.
И ещё одно; я совсем забыл, что взял с собой сертификат дайвера NDL. Его фото у меня было на смартфоне и надо было ещё, чтобы его приняли. Далеко не везде в клубах PADI могут допустить к дайву без реального сертификата и логбука. Тот, из-за толщины, я естественно тоже не таскаю.
Поехал в курортный пригород Олонгапо – Баретто. Тут полно дайв клубов. Поговорил в нескольких о намерениях, но везти меня одного за низкую цену прямо сегодня утром – не захотели. Но и я – не спешил. Пляжи здесь большие, можно и погулять. Три раза искупался в разных местах, пока шёл. Цены на жильё на первой линии у моря, да ещё в День Святого Валентина, не опускали. Да и занято всё даже от 1000 песо. Народу – туча. Филиппинцы на выходные не сидят дома. Семьи, колледжи, корпоративы, собираются на барбекю у воды. Зашёл в один отель, просто попросил пароль от Wi-Fi и получил его. Захотелось воды – да, пожалуйста, вон кулер! А в любой харчевне, вода к еде, вообще всегда бесплатно подаётся.
На мысе Гавиото присмотрел местечко для ночлега. Между скал, на песке, тут сейчас стоят палатки местных. На верху, есть площадки прямо на мысу среди травы, или чуть дальше – на ветвях акаций. Иду дальше по Бэлоу Бич, тут ещё лучше – хоть на пустынном пляже спи, хоть у развалин какого-то дома. И так, плоть до маяка, где есть живописная смотровая площадка на залив. Остановиться там можно, но, думаю, народ беспокоить будет. Рядом впадает река с очень грязными берегами, а там, опять же местные добывают пропитание. Да ещё на рынок тащат. Мелкая жареная рыба с рынка для меня, с тех пор – табу.
С дайвингом договорился совершенно неожиданно. Прямо на Ватерфронте в Олонгапо увидел группу возвращающихся дайверов и решил вопрос с их лидером на ныряние после обеда. Им надо отдохнуть, да и я сходил, хоть мороженого взял. Больше ничего не лезет. Вернувшись, заполнил специальный бланк, кто я, откуда, с реальным адресом и контактами родных на всякий случай, кто был дайв инструктором при обучении. В общем, фото моего сертификата прокатило. Да ещё здорово сбил цену, учитывая, что всё арендовал у них, да ещё дайв брал один и для одного. То есть, вместо задекларированного в прайсе 2400, заплатил 2000.
Конечно, в Сабанге на Миндоро можно взять и за 1350 и даже за 1000, но это в пакете, да ещё и в группе. А так, всего 40$ вместо ста, как в большинстве мест в Мире. И если в Анилао, например, дайв заточен на моллюсков, в Сабанге, на рыб, черепах, то здесь интерес представляют только корабли. Там – народу туча, а здесь – не особо. Те виды для меня привычны, а вот первый рэк дайв опишу подробно.
Дали хороший лонли, маску, трубку, ласты и ботики – всё новое. Сам мастер сказал, что не пойдёт, но у меня будет 4 дайв гида! «А зачем четыре!?» - самоуверенно спросил я. – «И одного хватит». Но, видно, кушать надо всем и пошли все. А потом оказалось, что 4 вовсе не лишние. Если двое уходят с тобой в недра взорванного судна, то двое и страхуют снаружи. Вот только у них получилось, как в поговорке: « У семи нянек – дитя без глазу».
Удивило другое. Ладно, хотели угодить белому сэру, дотащили всё сами до лодки. Это ещё нормально. Но вот и собрали всё сами. Обычно это делает сам дайвер, ведь нырять и выживать под водой ему. А они должны только проверить да провести чек дайв в воде. Не деле – пришлось вмешаться уже в процессе подготовки. Вес дали маленький, но я-то уже нырял и знаю, сколько свинца на пояс мне надо, тем более здесь вода очень солёная, выталкивает хорошо. Потребовал ещё болванку.
И вот они дают команду на погружение. Я подкачиваю BSD и слышу только шипение, но жилет не надувается. Показываю на проблему, отказываясь нырять. Гиды, думают, что я что-то туплю, путаю клапана. Потом до них доходит, что воздух где-то сзади уходит прочь. Пытаются послушать, что-то покрутить. Мне это совсем не нравится. Что будет на глубине с давлением? Кончается тем, что дают команду одному из помощников отдать свою экипировку. А они-то худые! Еле застёгиваю жилет на себе. Зато бесплатно получаю Nitrox и, соответственно, лишнее время под водой. С этой обогащённой кислородом смесью, я еще, тоже – не нырял.
С ужасом представляю, что будь новичком и, бухнувшись по команде, начал бы сбрасывать экипировку, если бы не удалось удержаться на поверхности. Это ведь приличный вес, от которого надо избавиться в условиях паники, если она будет. Глубина подо мной до 27-ми метров, да ещё груда железа лежит.
Эту груду я довольно скоро увидел. Успешно продувшись, а то боялся, что после болезни может заложить уши и пазухи, я устремился за фонарём дайвлидера. Видимость в бухте плохая. Ходит много судов, лодок, да ещё река впадает. Метров 5, не более. Попадаются какие-то рыбки, водоросли, но это тут не главное. Ты опускаешься на огромное мёртвое тело железного исполина. Крейсер лежит на боку. Зияют дырами иллюминаторы и большие технические отверстия. Торчат какие-то гигантские шестерёнки и патрубки.
Я плыву вдоль огромного орудийного ствола башни главного калибра. Его протяжённость кажется бесконечной. Мы огибаем огромный гребной винт. А вот видны и рваные пробоины. Заплываем внутрь. Тут надо быть особо осторожным среди рваного железа. Не зацепиться бы за что! У меня фонаря нет, поэтому ещё нужно не выпасть и луча света направленного в мою сторону. Но дыхание уже давно успокоилось, поэтому я спокойно контролирую свою плавучесть, огибаю на вдохе-выдохе смертоносные препятствия.
Всё-таки от ощущения, что это гора когда-то плавала, тут жили люди, а потом её смогли утопить, немного жутковато. Рэк дайв – не по мне, но попробовать для опыта было надо. Заглядываю в люки, но только взвесь в воде и видна. Чёрные зевы мёртвого корабля. Поднимаясь, делаем остановку безопасности, потом, у самого верха, дайв лидер снимает с себя прямо под водой снаряжение. Тут так принято. Я под водой, конечно, снимать не стал, но всплыв – разэкипировался. Когда отплывали в море – было сильное волнение, а сейчас залив успокоился. Я был очень рад, что всё-таки сделал свой первый рэк дайв, всё-таки выплыл, не смотря ни на что. Потом, уже будет проще.
Кроме дайвинга я ещё решил попытать судьбу на счёт работы. Это на тот случай, если придётся продлевать путешествие. В дайвклубах спросил, но здесь и своих помощников – выше крыши. Пошёл в порт, где ремонтируют яхты и мелкие суда. Поговорили, взяли мои данные, но что-то подсказывало мне, что и здесь – бесперспективно каждый день ходить и узнавать или ждать звонка. Это филиппинцы едут по всему миру в поисках работы, а мне что тут искать?!
Вечерами гулял по рыночным улицам. В День Святого Валентина они украшены красными сердечками и цветами. Как всегда брал на рынке дежурную сладость – золотое манго. Город даёт много соблазнов. В моём отеле – дурацкая манера. С ресепшена разговаривают с дежурными по этажу по рации. А это, как под ухом орут. Я решил переселиться на природу.
В прекрасный вечер выбрался на пляж, спустившись с горы через лес, нашёл бамбуковый остов, наверное, для сушки сетей, и тут повесил свой гамак. Познакомился с одним местным. Он тут на работе, а по вечерам рыбачит с помощью банки с леской. Всё, еды побольше. Масса маленьких узких лодок с одинокими рыбаками тихо заскользила по глади залива. Они вели свою добычу. Гас закат, и загорались огни далёких отелей на другом берегу бухты. На рейде – зажигали фонари суда. На небе можно было наблюдать одновременно и Большую Медведицу и низкосидящей Полярной Звездой, и Южный Крест. Лежу – смотрю через сетку на небо. Пока не спиться – впереди долгая ночь. Обычно, среди ночи я одеваю на термобельё ещё и свитерок. А утром, ещё затемно делаю зарядку и собираюсь. Пора ехать и дальше.
Глава 7. Анилао и снорклинг.
Анилао – это старейший дайверский центр на Филиппинах. Тут, действительно, чуть не каждый отель при дайв клубе. Но людей-то очень мало. Видно, европейцы, американцы и прочие, схлынули после Рождественских каникул. Если едешь из Манилы, то в порт Батангас заезжать не надо, а вылезти на центральном автобусном терминале для пересадки на ждипни. До Анилао остаётся совсем не много, но трафик очень плотный и джипни ползёт медленно. В основном, они все идут в Мобини. Анилао – это всего лишь маленький посёлочек у пристани.
Сойдя у перекрёстка на Анилао, последние пару километров прошёл пешком игнорируя навязчивых джипни. По дороге, заодно, расспрашивал о жилье. В отличие от Олангапо, у меня уже была инфа о бэкпэкерском хостеле в Сан Хосе, а это считай что Анилао. Гостеприимная хозяйка с мужским именем Джо, сразу пустила. И по цене в 500 песо, и по положению, мне сразу по душе пришёлся второй этаж с широкой кроватью на веранде. Тут же, под боком, горячий душ и два туалета, лежаки на веранде и удобная сушилка для одежды. Через дорогу – выход к воде.
Здесь практикуют виндсерфинг и мне довелось увидеть серфингиста, перевозящего на доске сразу двух собачек от яхты, стоящей в море. А у тех, ни тени страха. Как таковых, пляжей, здесь нет. Либо грязная полоса песка или гальки у рыбацкой деревни, либо скалы и острые кораллы. Вот здесь-то и можно опробовать снорклинг. Главное – зайти без травм в воду. Камни и отмёршие кораллы покрыты острыми, как бритва ракушками, на дне лежат морские ежи с огромными иглами. Как только появится возможность лечь в воду, лучше это сделать. И тогда открывается подводный рай. Полосатые рыбки, рыбы, как иглы, торчащие хвостом вверх, синие звёзды. Больше всего впечатлили небольшие рыбки, прямо светившиеся ультрамариновым цветом. Всего не опишешь.
А тем более, когда мы компанией из немцев, французов и русских наняли лодку и поплыли к мысам и островам на дайвинг и снорклинг. Всё-таки дайвинг здесь теряет смысл. Глубины не большие, а большинство рыб держаться у поверхности и прекрасно читаются при снорклинге. Единственное отличие, что при снорклинге ты как бы смотришь на подводный мир со стороны, а при дайвинге – погружаешься в него полностью.
Стоит только прыгнуть за борт, как целые косяки крупных рыб окружают тебя. Плавают прямо между руками и перед маской. Секрет в том, что здесь их подкармливают, и стоит подойти ещё одной лодке, как на звук мотора добрая половина уплывает туда. Остаются причудливые коралловые сады из пиннакла выростов, грибообразных и вспененных шапок кораллов. Цвета, то изумрудные, то желтоватые или буроватые. Видны створки полураскрытых раковин, куда палец не сунь. Или опасные конусы с их шипами. Ежи разных видов, и ярко-золотые трубки моллюсков.
Лодка на пол дня стоила нам по 350 песо с человека. Накупался до одурения. А, между прочим, вода здесь кажется парадоксально холодной. С жары, даже дрожь пробирает. Я купался без футболки, так что чуть не сжёг спину при снорке. Богатые частные владения здесь прячутся на островах или недоступных бухтах. Вокруг них плавать можно, но туда – ни-ни. Надо бы подвести итог всему виденному филиппинскому дайвингу-снорклингу. Есть места и побогаче и поинтереснее. Конечно, я не плавал среди китовых акул или акул-лисиц, не был на Туббатахе. Но то, что видел, могу сравнивать. Да – интересно, но не выдающееся место.
А что ещё делать в Анилао? Как только заорали первые петухи, а это где-то полчетвёртого, дождаться рассвета и прогуляться по тропам в горы или вдоль дороги огибающей полуостров. Посмотреть на петушиные фермы, где у каждого горластого красавца свой шалашик для тени, но очень маленькое жизненное пространство, ограниченное привязанной к ноге верёвкой. Филиппинцы помешаны на петушиных боях, но так как они считаются нелегальными, то и место их проведения скрывается. А этот народ азартен. Я постоянно выдел, что в городах, что в деревнях, играющих в кости и карты. Даже дети бьются в кружки из комиксов на деньги. Что уж говорить про петухов.
Идя в очередной раз съесть порцию ломи – сопливой лапши со свиными чипсами, я видел разложенные в плетёных блюдах или прямо на тротуаре какие-то стручки. Скорее похожие на бобовые, чем на перец. Называют эту специю к рыбным блюдам – каламиас. А ещё я не преминул зайти к парикмахеру, что часто делаю находясь в Африке или Азии. Уж больно ответственно и с гордостью они делают своё дело, раз к ним пришёл мистер, сэр, ну белый, в общем. Да и цена за такую стрижку 40 рублей, тогда как у нас она начинается от 250-ти за самое простое оболванивание.
Следуя своему распорядку – пару дней под крышей, один на природе, я собрал вещи и пошёл ночевать в джунгли. Выбравшись за пределы деревни, нашёл скрытое и уютное место, куда можно было подойти по местам выпасов коров, но дальше начиналась стена жестокого леса. В группе кустов долго выбирал стволы свободные от муравьёв. Это тут главное неудобство и опасность. Они бывают и крупные рыжие, и мелкие чёрные, и всякие другие. Надо их спровоцировать – постучав по стволику. Если ни кто не появился из недр дерева, то тогда привязывай гамак. И то, я привязал, выждал, а через полчаса пришлось менять одно дерево. Муравьи всё же появились.
А пока – сижу на камнях у океана, смотрю на закат, быстро гаснущий багровым цветом над тихой гладью воды. Вот уже заскользили лодки рыбаков. Их сутулые фигуры медленно гребут веслом, двигаясь в нужное место. А между тем – оживают ночные джунгли. Стоны и скрипы, постукивания и попискивания. Скрытый мир ожил, и будет царствовать до утра. Даже москиты появились, когда я вернулся к гамаку. Но под сеткой не страшно, только душновато.
Цикады разошлись вовсю. Летучие мыши проносятся прямо перед носом. Зловеще скрипит стволами высоченный бамбук. И вот, над всем этим, поднимается огромная луна. Загадочный свет разливается по бесчисленным веткам и стволам. Тени создают иллюзию того, что вот-вот на опушке покажется какое-нибудь человекообразное дикое существо и уставится на тебя. Шумы в лесу не двузначно дают понять, что существа там есть. Отдельные звёзды пробиваться сквозь листву над головой. Вот ещё один вампир промчался. Вот подстилка зашуршала. Ночь ещё долгая, дожить надо….
У меня была дилемма; в оставшееся время уехать в Балер и походить по лесам национального парка Аврора на тихоокеанском побережье, или переправиться на Миндоро в Пуэрто-Галеру и понырять там. В Балере были дожди, и я выбрал близкое второе. Автостопом добрался прямо до парома в Батангасе, сбил пыл лодочных зазывал и сел в лодку до Белого Пляжа. 500 песо стоит билет туда-обратно в любое время по расписанию дня.
Глава 8. Пуэрто Галера и его окрестности.
Из Батангаса в район Пуэрто Галеры есть много направлений. Я выбрал Уайт Бич, то есть Белый Пляж. И не прогадал, так как завершить путешествие хотелось действительно в тусовочном месте с хорошим пляжным отдыхом. А сам Пуэрто Галера, а тем более Сабанг – это чисто для дайверов или для проживания в дорогих курортных бунгало. Пляжи там частные, не для всех, либо очень меленькие, спрятанные под нависшей над морем растительностью.
Лодка идёт быстро – часа за полтора-два ты уже на месте. Пока плывёшь – можно и поснимать и посмотреть острова, берега и маяки. Миндоро – остров с высокими горами высоко взметнувшимися в небо. По прибытии нас сразу оцепляют и не дают ускользнуть от первого побора в 50 песо.
Зато быстро устроился к пожилой хозяйке и жил один на втором этаже в двух комнатах, сначала за 400, потом за 350 песо. И о – чудо! Здесь не было слышно петухов. Поэтому выспавшись, я сделал поход в горы к водопаду. Опять помогла очень подробная карта леса. Все переправы через ручейки, все повороты тропки чётко совпадали. Ночные тучи висели высоко в горах, а ветер оттуда шевелил лес из кокосовых пальм. Я обратил внимание, что кое-где они обиты полосками жести, чтобы крысы не добирались до орехов.
Редковстречающиеся на тропе крестьяне обязательно здоровались. Мачатерос спешили на свои лесосеки. Женщины – за покупками в село. В лесу – хуторная система. Но скоро кончились и отдельные дома. Я наслаждался тропиками, шумом чистого ручья и созерцанием водопадов. Дежурившие здесь выгребатели пошлины за просмотр водопада ещё не пришли, и я был один. Вот из таких рек с оборудованными бетонными и каменными заборниками, чтобы грязь не заносило, и производилось водоснабжение посёлка по резиновым шлангам.
Ещё одна вылазка была вдоль берега. Тут, на развалинах каких-то заброшенных вил умудрились отметиться парни из Магадана. Русские стали попадаться уже чаще. Обычно это был ворчливый мужик, страдающий от того, что его баба таскает по лавкам, либо та же недовольная баба, не ожидавшая высоких цен. А ещё группы людей, обсуждающих на русском прямо среди пляжа, улицы, какие-нибудь покупки. Европейские старцы коробили взгляд, ведя за ручку совсем юных местных особ. А что ещё тут делать, как не пить пиво, есть ананасы и «рябчики» в виде местных кур. В общем – гуляй буржуй!
Жалею, что не успел сделать ночной дайвинг, народ не набрался. Но зато делал массажи. Тётка кинула покрывало на песок и в вечерней прохладе хорошо надо мной поработала. Мимо сувенирных лавок ни как не пройдёшь, ну и я накупил футболок. Тут пришлось поменять и деньги. За доступ к банкомату берут отдельный и немалый процент, кроме банковского, поэтому поменял евро. Причём – нормальный курс для купюр от 50 евро и выше. Всё что меньше – только в официальных обменниках в городе. Здесь же курс – просто грабительский.
Вот и наступило утро последнего дня на море. Я с сожалением искупался, думая о том, когда ещё придётся. А потом узнал, что в будний день отсюда лодок нет. Маленько понервничал, но система отправки туристов сбой не дала. Находится представитель той компании, где ты покупал билет, его телефоны указаны. Он подводит тебя к диспетчеру другой компании, собирающей всех, и тот говорит время, когда удобнее выехать. На удивление, всё было чётко и пунктуально. Посадили в минивэн и отвезли на пирс в Пуэто-Галеру. Посмотрев по пути его замысловатые заливы и бухты, мы зашли в Сабанг и забрали людей ещё. Только потом пересекли пролив до Батангаса. Живописнейшие берега Пуэрто-Галеры с её пальмами и хижинами, остались где-то в дали. По прибытии, как всегда в порту, налетели с лодок дети, ходя по бортам и прося деньги. Ну, отдал им свои шорты.
Глава 9. Тааль и Куэнка.
«Тааль — один из самых маленьких активных вулканов Земли.
Более ранние извержения (около 100—500 тыс. лет назад) и обрушение старого конуса вулкана сформировали кальдеру, а её затопление – озеро Тааль. В результате последующей вулканической активности посреди озера образовался остров площадью 23 км² — новый вулканический конус. С 1572 года он извергался более 30 раз. В новом кратере также образовалась небольшое озеро.
30 января 1911 года произошло самое сильное в ХХ веке извержения вулкана Тааль — погибли1335 человек. За 10 минут погибло всё живое на расстоянии до 10 км. Тучу пепла видели с расстояния400 км. Это было извержения «пелейского» типа, когда извержение происходит не только из вершинного кратера, но и из кратеров на склонах горы. Вулкан выбрасывал не лаву, а массы белого раскалённого пепла и перегретого пара. Последнее извержение состоялось в 1965 году; в результате погибло около 200 человек».
Ну как было не посмотреть такое место. День сегодня особенный – Красной Армии. Мой праздник! Надо взойти и посмотреть. А ещё сегодня был день развенчивания стереотипов. Казалось бы, не пунктуальные филиппинцы очень аккуратно и безвозмездно доставили меня с Миндоро на Лусон. Потом я на двух джипни добрался до центрального автобусного терминала, а дальше началось. Местные почему-то тупили и говорили, что в Куэнку, из окрестностей которой можно увидеть озеро и вулкан Тааль, отсюда не уехать. Очевидно, в их понимании, как раз тупой мистер не поймёт, что надо было сметить всего два джипни, и ты на месте. В таком случае мистеру нужно брать такси или трицикл. А уж эти меня вообще смешили – запрашивали цену, дороже, чем на шикарном автобусе до Манилы.
Но есть же автостоп! Да ещё какой замечательный на Филиппинах! С этой благой мыслью я прошёл пару километров до нужного отворота и поднял руку. Но что такое, никто не останавливает! Решил, что по пути подберут. Вот и шёл ещё 15 километров по дикой жаре. Местные едут в каких-то грузовиках с бамбуком, в самосвалах, но не берут и всё. Легковые демонстративно объезжают. Только один парень на грузовике подвёз пару километров. Я ему даже презент сделал. А джипни сновали, но тут уж дело принципа. Надо всё понять об автостопе в этих краях.
В Куэнке тоже был пост по сбору денег «в никуда». За такой «дорожный сервис» местных жителей, я им просто в лицо улыбаясь, прошёл мимо. Зато потом по «закону зебры» стало вести. На окраине посёлка парень сам предложил поставить палатку у него за домом. Я сказал, что палатки нет, а есть гамак и получил разрешение повесить его между деревьями. Я-то думал, что это гиды рассчитывают на завтрашнего клиента. Вечером переспросил, сколько должен за ночлег. Сказали, что если не нужен душ и туалет, то ничего, рюкзак могу оставить на хранение здесь. Вот так! Спросили, конечно, нужен ли гид в гору, но получив отрицательный ответ, не навязывались. Спасибо этим людям. Мы ещё поговорили перед сном. Я им питерский календарь подарил.
Но светлого времени оставалось не более двух часов до предела. Я решился взойти в гору. Что нас жизнь выносливости не учила!? Что, в «егерской школе» не учился или в армии не служил?! В общем – рванул. Тропа местами крутая и скользкая от пыли. Кроссовки-то у меня стёрты. Висят в помощь лианы и канаты, можно упираться в камни. Есть места для отдыха со скамейками из брёвнышек. Но полежал, отдохнул только раз. После выматывающего дневного перехода по жаре тут, то же, обливался потом. Сказать, что у меня жопа была в мыле – ничего не сказать.
Периодически останавливался и снимал открывающиеся виды озера Тааль. Группа контролёров мне встретилась в самом начале, и они ни как не могли предполагать, что я пойду в ночь. С последними остатками дневного света я взошёл на хребтинку, откуда открывался изумительный вид не только на вулкан Тааль, но и до самого океана. Россыпь огней жилищ и кораблей раскинулась внизу. Крошечные лодочки ещё были видны на глади озера. А сизый вулкан зловеще вписывался в царство ночи. Бинокль позволил хорошо рассмотреть его. Теперь была задача не сломать чего-нибудь при спуске. Несколько раз падал, поцарапал руку, но обломок бамбуковой палки подстраховал да слабый свет моего красного фонаря. Луны ещё была спрятана за горой. А ведь сегодня ещё и полнолуние!
Место за жилыми постройками, где я разместился на ночлег, было на самом перегибе склона. То есть вид на противоположные горы, залитые мощным лунным светом, был просто завораживающим, или обворожительным, или чарующим. Да всё, что угодно, любой восхитительный эпитет к этой картине. Звуки насекомых дополняли сказку горного леса. Уж какой тут сон, не смотря за 20 километров пройденных сегодня. Вот так! Такой вот вышел праздник. Начал утро с купания в океане, а закончил на склоне горы в гамаке. Я ещё успел прогуляться по тропе в сторону озера. Тут есть красивая дорожка в обрамлении фонарей.
Только ночью ветер расходился всё сильнее. Пришлось одеть одно, другое, куртку «Forester», наконец. А я-то думал, что зря взял её с собой из камеры хранения в последний заезд в Манилу. Часа в три встал и на таблетке спирта вскипятил чай. Согрелся и ещё немного подремал под крики проснувшихся петухов.
Глава 10. Дорога домой.
Было у меня ещё пару дней в шумной, сумасшедшей Маниле, чтобы подумать. Сделать выводы. Скучно написал, сам знаю. Но с эмоциями и оценками ещё не определился. Вот, вроде бы везде видел то, что уже видано. Чему удивляться или радоваться? И, тем не менее, по неосознанной до конца совокупности впечатлений, как не парадоксально, хочется вернуться именно на Филиппины. Я понимаю, что вряд ли это будет, но я редко куда хотел вернуться. Путешествие, как наркотик, требует всё больших доз. И не вина Филиппин, что не сразу меня торкнуло. Вот такая это страна, чудная, безопасная, с восхитительно приветливым и жизнерадостным народом, всегда готовым помочь.
Тут приведу ещё один пример. Зашёл я как-то в очередную едальню, и просто попросил одного риса покушать. Бесплатно. Хозяйка удивилась, спросила, что за проблемы. Сказал, что бывает временами. Так вышло. Так вот, её девки вынесли не только рис, но и сладкий соус к нему, так как острого мне нельзя, какую-то рыбу, большой тушёный и очень вкусный овощ, чашку супа и воду. Я уже сам не рад был, что спросил. Хотел им после всего кое-что дать из своего, так как на тот момент денег не было. Категорически отказались. Вот это было по-христиански, по-человечески, в конце концов. Как не любить этот народ, когда уверен, что в тяжёлой обстановки они будут тебе помогать, возить, кормить, поить и кров давать. Главное – ты потом поступай так же.
В аэропорту я хотел поменять билет. Запросили 100 евро. Это уже лучше, чем наши за 250! Тогда, говорю, хоть в Гонконге только рейс сдвиньте, а так и вылет и прилёт у меня будет без изменений. В Маниле сказали, что можешь только в Гонконге и сделать. А самолёт задержали на час, и я еле бегом успел на регистрацию. Спросил на счёт обмена, но тут на стойке они этого не делают. Странно! Я сколько раз это так делал. До офиса компании не успеть ну и ладно, полечу в Лондон.
13 часов беспосадочного перелёта – по-моему, это у меня рекорд. Жаль, что не смог в Макао заехать, а облака закрыли всё. Даже не посмотреть. Смотрел до заката только китайские бесконечные поля-заводы. Над Сибирью летели в темноте, над домом пролетал полдевятого вечера, понимая, что вернусь только часов через 20. Ладно, Лондон не подвёл. Что-то недооценил я Хитроу, когда летел в ту сторону. А это действительно один из лучших и современнейших аэропортов Мира. Они говорят – лучший.
Очень много удобств с применением электронных гаджетов для экономии времени при регистрации, перемещении, покупках. Чистота – идеальная. Главный показатель в этом – туалеты. Заходишь – всё блестит, начинает играть музыка, подчёркивая важность момента ради которого ты пришёл. Вода в унитазе с дезодорантом, бумага отличная, смыв – без касания пальцами кнопок. Бактериям тут, воистину, объявлена война. Вода в кранах горячая. И из терминала никто не выгоняет после полуночи, как говорили. Я расстелил свой коврик на скамейках, надел наглазники и вставил беруши для хорошего сна. Даже не беспокоили. А ведь опасался, что после жаркой Манилы придётся 5 часов где-то болтаться при нуле градусов.
И ещё – маленькая человеческая деталь. Подошёл в бар зала прилёта, попросил горячей воды. Так с улыбкой дали в двойном, чтобы не обжигаться, большом и рифлёном стакане, да ещё крышечку надели. Бесплатно, разумеется. От таких мелочей у приезжих людей сглаживается негатив от безумных цен на остальное. Из аэропорта до Паддингтона в центре города, доехать на метро стоит больше 10 фунтов! Человек, проходя мимо, только «ветром» заденет тебя – сразу извиняется. Вот во всём этом (душевном, дорогом и вежливом) и кроется уважение к стране. Англия – однако!
Визу, правда, открыл и вышел, чтобы взять багаж. Поэтому и чай сам кипятил. В общем - аэропорт на 5 баллов. Осталось купить только конфет и виски и домой. В Питер летим по-домашнему. Самолёт небольшой, народу мало, можно спать на всём ряду. Перекусил и провожал взглядом песчаные косы Голландии, гранитные острова Швеции, уже заснеженную Эстонию. И вот, наконец, Питер. Прилетел! Жив-здоров, всё цело, всё прошло по плану. Свежий чистый снежок лежит на родине. Как будто я и не уезжал из зимы.
2.02.16 г.