16-28.11.13 г.
В ПОИСКАХ РАЯ
Глава 1. Закавказье.
По библейски источникам, опирающимся на Ветхий Завет, местоположения Рая располагается где-то в верховьях 4-х рек: Тигра и Евфрата, Аракса и, возможно Куры. Изучив довольно подробно научную литературу на эту тему, можно придти к выводу, что обиталище Адама и Евы находилось, в том числе, и на территории современной Армении. Оставлю за скобками тенденциозные утверждения и споры на эту тему и приму для себя, как наиболее достоверный вариант, земли между озером Севан и Ван, в середине которых находится гора Арарат, куда Ной причалил свой ковчег. Так почему бы не посмотреть, что сейчас собой представляют территории, где был Рай и насколько человек его изменил.
16. Купив по случаю довольно дешёвый билет в Ереван, я вылетел в страну, которая была мной посещена, как республика, довольно формально в смутные времена 90-го года. Город предстал в окружении безжизненных гор. Для нашего глаза – безлесно и непривычно пусто. В аэропорту хорошо налажена встреча гостей. Вежливые объяснения и отличные карты каждому желающему. Транспорт – до 200-т драм за городской автобус. В целом – ощущение, что попал в Советский Союз. Это – исключительно в положительном смысле.
Даже вид города, некоей хаотичностью и неряшливостью напоминает домашний, не показушный уют. Вот, мол, мы так живем, и не обессудьте. Почти так же, наверное, выглядело и в 70-е. За исключением рекламы, особо не замылевшей глаза. По-русски может объясниться почти любой. Молодые девушки армянки – очень симпатичны, что и подтвердило сравнение в их пользу, по всем следующим местам. Глаза, и без того большие, ещё сильнее подчёркиваются косметикой, отвлекая от носа.
Я сажусь в маршрутку за 600 драм (40 руб), и еду за 60 километров на Севан. Дорога хорошо асфальтирована. На перекрёстке перед городом Севан схожу и, отбиваясь от таксистов, иду пешком быстрее к воде. Эта часть озера называется Малым Севаном. А тут и вообще, залив поросший растительностью. Рыбаки ловят карасей, чайки кружат в вечернем небе. Только обочины и берега сильно замусорены. Заросли облепихи золотятся обильным урожаем.
Часть леса, где располагается пляж, сейчас пустынна. Сезон закончился. И если в городе при + 23-х я ходил в футболке, то здесь уже ветрено и прохладно. Севан называют армянской Сибирью. Я тогда этого не знал и самонадеянно поставил палатку недалеко от воды. Пока гасла вечерняя заря и набирала силу луна, я из сосновых сучков и шишек сварил чай. Но его тепла хватило ненадолго. Почти всю 12-ти часовую ночь здорово мёрз, проводя время не во сне, а в дрёме. Сказалось летнее снаряжение.
В дальнем углу озера, на возвышающемся острове, размещался монастырь Севанаванк. Звёзды не смогла погасить даже сильная луна. Какой-то зверь подошёл и потявкал у палатки ночью. Скорее всего, это был лис. Еле дождавшись утра, когда температура была близка к нулю, я собрался и зашёл в обитаемый вагончик.
17. Хозяева, с которыми познакомился ещё вчера, разрешили воспользоваться кипятильником для чая. Но этого сделать не пришлось, так как сразу угостили кофе. В дальнейшем, я заметил, что армяне пьют в основном не чай, а этот напиток. При любой встрече это делается обязательно.
В селе Цеулозард гостил в родовом доме владельца раковой фермы. Знаменитые севанские раки, выращенные в чистых условиях, экспортируются на весь мир. Здесь уже огромные просторы Большого Севана. Всё дышит историей государства принявшего христианство самым первым. Монастыри и постройки от пятого по десятый век. Есть и развалины второго тысячелетия до нашей эры.
От южного берега озера идёт дорога в Карабах. По картам советского времени – эта территория Азербайджана. По истории – до сих пор два народа спорят и находятся, чуть ли не в состоянии войны. Чтобы Карабах не остался изолированным, эти коридоры к югу и северу от Лачина, взяли под контроль армяне. Проехать можно спокойно и официально, но машины ходят редко, поэтому я предпочёл южный вариант.
Проходя сёла, по-свойски здороваешься: - Барев Дзез. На горных дорогах часто встречаются источники воды, оборудованные с заботой и любовью. Чистейший воздух, чистейшая вода, что ещё надо в Раю!? За перевалом Варденянц (2410 м) находится караван сарай и открывается чудесный вид на самую плодородную и фруктовую долину Армении, где окрестности Ехегнадзора.
Ветреная горная прохлада сменилась на жару. Пришлось раздеться по пояс, просушить после ночи палатку и спальник, снять берцы и дать отдохнуть ногам. Часто меняя машины, я двигался по живописному зелёному ущелью реки Арпа, богатой форелью. Фруктовые сады перешли в тополёвые леса, а затем – в горную степь. Во многих местах она горела, обозначая фронт пожара дымом, а ночью красивыми полукольцами огня.
В паре десятков километров от основной трассы находится местечко Джермук со своими горячими ваннами и минеральными источниками известной марки воды. Это считается природной жемчужиной Армении. Перевалив ворота Воротанского перевала (2344 м), увидел шахту, оставшуюся после строительства грандиозного подземного канала, соединяющего Спандарянское водохранилище и Севан.
Наконец открылась незабываемая панорама самого колоритного армянского города – Горис. Улочки старой армянской архитектуры в окружении живописных острых скал. По водосточным каналам безостановочно бежит водичка. Говорят, что это место сырое, но в эти дни стоит превосходная погода золотой осени.
У меня ещё оставалось время на переезды. Ночевать с семи вечера уже не хотелось. Слишком длинные стали ночи. Лучше ещё проехать. При луне горы выглядят загадочно-красиво. На КПП перед Лачином вежливо попросили сделать аккредитацию в Степанакерте по приезду и сдать её на обратном пути (хотя никто и не собирался задерживать и проверять). Это государство со своим флагом, отличающимся от армянского, лишь угловым узором, гербом и прочими атрибутами независимости, признано лишь Арменией. Казалось бы, естественно, но совсем наоборот – это отрезает возможность присоединения к Армении, а лишь подчёркивает независимость от Азербайджана, считающего эту территорию своей со времён Сефевидской империи и последующего ханства.
Это всё споры амбициозных историков и политиков. Они и у нас на телевидении разводят такой срачь, что эмоциональные люди потом льют кровь. Простому народу эти войны не нужны. Я общался с бывшими бойцами за независимость. Так вот они, без всякой злобы говорили, что среди них жили азербайджанцы и даже воевали на их стороне. Саму Шушу взяли, поднявшись по неприступным скалам. Сейчас пока спокойно. Но рядом остаются со своими претензиями богатый и развивающийся Азербайджан, и лишь датируемая другими и поддерживаемая зарубежными диаспорами Армения. А ведь армяне мне говорили о Великой Армении, некогда простирающейся от Трабзона на Чёрном море, до Каспия.
В Шуши расстался с попутчиками, и вылез напротив храма, сказочно освещённого в ночи. Зашёл в гостиницу, и легко договорился за 300 рублей ночевать в отличном сингле со всеми удобствами и завтраком. Прямо – коммунизм какой-то. Это была мой самый комфортный отель за путешествие, не говоря о том, что и самый дешёвый. Аж 11 машин сменил, пока добирался сюда!
18. Степанакерт располагался далеко внизу долины. Если в Шуши едут отдыхать и дышать лечебным воздухом даже иранцы, то в столице жарче, но по местечковому спокойно. Быстро и вежливо получив документ, скорей из интереса, я погулял по городу, посмотрел обрывы под Шуши и выехал с туристами-москвичами назад.
Остановились у древнего села, пронизанного в скалах пещерами. Тут скрывались люди в лихие времена. В Хиндзораске есть целый город в горах. Но символом Армении можно считать монастырь Татев. С самого начала христианства идёт история этих мест, от первых апостолов. С 9-го века существует монастырь, не раз подвергавшийся захватам. Сейчас тут проложен самый длинный в мире фуникулёр всего на 3-х опорах на 5-ти километрах. Паришь над пропастью и думаешь, как карабкались древние люди по серпантинам дорог и троп. И сейчас видны заросшие зеленью стены монашеского скита.
Поражает каменная вязь крестов, прохлада храмовых помещений и аскетичность древней религии, служба которой продолжается и сейчас. Каменная колонна на шарнире некогда наводила ужас на сельджуков, заставляя их разбегаться. Митрополит армян имел здесь свою резиденцию и вёл просветительскую деятельность. В огромных маслобойнях шло производство масла, пеклись хлеба, на гигантском мангале жалилось мясо. Край тут живописный и очень хорош в своём уединении. С появлением воздушной трассы, он стал богаче, но потерял некую избранность. А ведь эта церковь претендует на избранность и отличается, как от католицизма, так и открещивается от православия.
Не все армяне уже понимают русский язык, но у всех можно найти понимание и дружелюбие. Так, случилась поломка с машиной, в которой я ехал, и мне пришлось заночевать в саду села Зангакатун. Долго разговаривали с хозяином за кофе о жизни в России и Армении. О дороговизне электричества и бензина. Первое - $ за киловатт, а второй – от 40-ка рублей за литр. Вот и топятся в домах кизяком, а ездят многие на газе. Очень сильно помогает Иран. Их машины постоянно идут из-за границы. Ведь граница с Турцией до сих пор закрыта, только Грузия нехотя что-то пропускает.
Я хотел добраться до Мегри на границе с Ираном, но от Татева дорога напрямую, оказалась непроезжей, а возвращаться через Горис не захотел. Мы сидим в центральной зале, где на бетонном полу стоит печь-буржуйка и даёт сильный жар. Предлагают спать здесь, но уже поставил палатку в саду полном яблок, айвы и черешни. Многое осыпалось или убрано, но запахи стоят потрясающие. За день было 4 стопа.
19. Ночью начался ветер, и впервые нагнало тучи. Я жадно всматривался за границу через Аракс, но Арарат был скрыт. И только в один миг разорвались тучи, и я увидел громаду этой библейской снежной горы, являющейся символом для всех армян. Мы с советских времён знали эту республику, прежде всего по коньяку «Арарат». Здание этого завода и сейчас монументально стоит в столице.
Вдоль дорог продают арбузы по 5 рублей за кило, яблоки по 8! Ещё раньше видел отличную картошку, непонятно как выращенную на скалах. Зато начались заряды дождя. Я пробовал в Армении и хаурму и длинные пирожки с картошкой. Всё сытно, но не блещет претензией на особенность. Даже шашлыки готовят сыро-обожжёнными. Огибая Арагац, я ехал в Гюмри, любуясь красивейшими золотыми садами и старыми монастырями-ванками. Раньше этот город прославился во время землетрясения и назывался Ленинаканом.
Это было, наверное, последнее событие, когда Союз поднатужился и всем миром помог. Через два году русские строители уехали, когда всё распадалось, и с тех пор строить перестали. До сих пор многие ютятся непонятно, как и видны развалины фундаментов. Зато новые дома строят из туфа. Только старый центр города монументально стоит. На магазинах можно увидеть надписи: «СССР» и «Красная Звезда». Ностальгия по Союзу. И я от души присоединяюсь к ней. Хоть тут нашёл приметы страны, которой уже больше нет. Уворачиваясь в машинах и случайных укрытиях от ветра и дождя в голых горах, я достиг границы.
Позади осталась Армения – страна в наибольшей мере унаследовавшая приметы СССР. Раем эти, в большинстве голые земли, не назовёшь, но по людскому отношению вполне подходяще определение для благословленной земли.
Грузия. Так как здесь, меня нигде в Мире не принимали! У КПП стояло с десяток автобусов с туристами и челноками. Огромная толпа в здании. Но когда узнали, что я русский, то по рации передавали друг другу, чтобы быстро помогли. Сразу вычленили из толпы, провели, взяли паспорт, помогли заполнить нужные анкеты и с очень долгими извинениями провели необходимые процедуры внешнего осмотра одежды. В рюкзак даже не заглядывали, ограничившись пропуском через машину. Но у меня там даже ножа нет! Расстались в самых лучших впечатлениях друг о друге. Недаром говорили о потрясающем грузинском радушии, не смотря на войну 2008-го года.
В первой же машине я доехал до Ахалкалаки и остановился в отельчике, где мне сразу освободили номер от троих и предложили ужин и душ. В самый раз в такую непогоду и холод. Сделано 7 стопов. Добро пожаловать в Грузию!
20. За ночь горы посыпало снегом. Настроение пессимистическое. Приходят какие-то мысли о несостоятельности с 86-го года. Спустился вниз к реке у старинной крепости. Деревья создали арку, изогнув свои кроны над водой. Очень красиво! А дальше – больше. Долина Куры даже в пасмурную погоду пылает золотом с алыми вкраплениями. В Аспиндзе находится малоизвестный курорт термальных вод. Но это то, что мне надо. Ожидание хозяйки не было утомительным. Гулял, смотрел на склоны и берега. Настроение просто воспряло. А после ванны 42-х градусной воды я и, вообще, помолодел.
В состоянии расслабленности дошёл до посёлка и был приглашён грузинами к столу. Огромные хинкали, чистейшая чача, закуски…. Наше общение и воспоминания об общей стране, до того растрогало души, что Коба, так знаменито звали моего друга, сказал, что повезёт меня до Боржоми. Опять у дороги крепости, пещеры, источники. А главное – душевная благодать. Ещё с 90-х верил в грузин и никакие напасти их не изменили. Русский и грузин – всегда будут братьями. Главное – эти чувства передать детям. Любой, позвавший к себе, скажет, что, когда бы ты ни приехал, тут всегда будет тебе кров и стол, всегда ждут братья!
Интеллигентная женщина, подвёзшая в Боржоми, вспоминала, как грузин осталось всего 350 тысяч при турецкой оккупации. И тогда помогла Россия. Этого не забыть. И нам не забыть то уважение, которое сложилось о грузинах за совместно прожитые годы. Даже мне, на моём личном примере ещё из 90-го года.
В Боржоми – конечно, пил знаменитую воду, гулял по городку и парку, а ночь решил провести в электричке к морю. Одна из них, ещё советских времён, ползла 30 километров два часа! И если дороги в Грузии действительно хороши, то «железка» на курорт здорово запущена. В Хашури я состыковался с маршрутом 90-го года. У меня даже карта была та же самая. Только многие названия уже поменялись. 4 часа бродил по сонному городку, а в ночь ехал уже на мягких современных сидениях. Фильмы тут смотрят наши, говорят по-нашему. Как дома!
21. Только в восемь утра последние остатки трёхдневной непогоды оставили небо. Тем не менее, я почти не попадал под дождь. Зато появилась превосходная радуга над болотистыми низменностями посёлка Уреки. Небо, как бы отмывалось, голубело. Высокие туи и ели блестели ночными каплями влаги. Клёны добавляли остатки краски в изодранную штормом осень. А серое, а не Чёрное море ещё бушевало. О купании не могло быть и речи.
Курортный посёлок в закрытый сезон представляет унылое зрелище. Видно было, что совсем недавно тут кипела жизнь, а сейчас всё замерло. Зато очень умиротворённо. Гуляю среди сосен и по чёрному песку побережья. Снежные вершины хребтов добавляют колорита в цвета природы. Стоп сразу прекратился, что характерно для избалованного курортного населения.
Доехав на маршрутке до Батуми, я пытался узнать в нём город, в котором был 23 года назад во время путешествия вокруг Союза. Но ничего не узнавал. Построены новые башни небоскрёбов, обновлены набережные и улицы. С большим интересом решил осмотреть их. Удивительно, но город располагал к себе. Ветер в бухте стих, сияющее солнце заставило опять принять летний вид. Только зацепился словом с одним грузином, как был тут же приглашён им в ресторан, где он работает. Только мне хотелось быстрее к границе. Заранее, по интернету, была сделана виза Абхазии, но решил ехать в Турцию.
В Сарпи суета. Цыгане дёргают за рукав, у мерзких на вид аджарок, даже воды из-под крана не допросишься. Царит торгашная, барыжная атмосфера. Последние надежды задержаться в Аджарии рухнули. Но даже в этом исключительном за всю Грузию месте, нашлись нормальные люди, которые и воды вынесли, и подзарядиться разрешили.
Границу прошёл легко, но попал в ловушку. Оказывается, здесь нет обмненника лари, или любой другой валюты, на турецкие лиры. Зато по-русски говорят очень многие и, узнав, что я из России, намеренно поменяли остатки лари по курсу один к одному. Автобусы из Грузии идут полными, и договориться до Трабзона, даже за деньги, не удаётся. Дальнобойщики в суете не берут. Промаявшись под выхлопными газами и в людском гвалте у выезда с КПП, я пошёл пешком через туннели и вскоре был бесплатно увезён на долмуше в ближайший городок.
На этой стороне границы, хорошо, если найдётся пару пляжей, а так всё камень. С другой стороны дороги прижимает скала. Даже если и втиснусь где-нибудь с палаткой, то будет шумно и дымно. Стоп совсем плохой, даже в выгодных местах. Тем не менее, за сегодня остановил 3 машины (а всего 28) и добрался до предместьев Чайбаши. Только закат солнца в чистое море был превосходен. Хотел было устроиться с палаткой у лодочной станции, но уж больно неудобно. Ни природа – ни город. Пошёл искать отель. На будущее решил, что со стопом пора заканчивать, так как полноценного общения не происходит. Ни английского, ни тем более русского, турки здесь, в подавляющем большинстве, не знают. Дальше начнётся совсем другая глава моего рассказа, посвящённая уже Турции.
Глава 2. Турция
22. В семейном отельчике устроился за 10 долларов и хорошо отдохнул. Вечером сидели с хозяином за чаем, который здесь варят потрясающе вкусным и подают везде. Утром была сделана похлёбка из бобов, чеснока и зелени. Просто, но сытно. Проехав до Трабзона, определился с дальнейшим маршрутом. Так как берега, некупабельного сейчас, Чёрного моря не интересны в плане пляжей, то еду через горы в Кайсери. Каппадокия и была моей главной целью в Турции. Это место я когда-то упустил за два путешествия по этой стране.
Хребёт Карадениз-Даглари – настоящая жемчужина Причерноморья. Красивейшие горы и ущелья поросшие, где сосной, а где елью. На каждом повороте хочется выйти, настолько привлекательны виды на скалы перевала Зигана. Для созерцания – просто райское место. Потом, когда море теряет своё влияние, страна становится значительно суше. Лес пропадает, а на перевале хребта Кёсе достигаем снега. На станциях торгуют консервированной ягодой, орехами. Да мало ли чем не торгуют турки!
23. Ночь в горной степи окрестностей вулкана Эрджияс, была холодной. Потолок палатки быстро покрылся льдом. В середине ночи я не вытерпел и решил сварить чай. Но как это сделать в узком пенале Кайтена? Сначала всё обдумывал в уме. Почти вся одежда уже на себе и резко проворачиваюсь, освобождая чуток места для крышки котелка. На пол, чтобы не поплавился, кладу свёрнутую газету, на неё крышку. Поперёк – чайную ложку и ручку крышки. Под ними таблетка сухого спирта. И уже сверху кружка с водой. Скоро чай готов. Сразу стало значительно теплее. А через несколько часов прорезался и конус вулкана.
Ещё один переезд на турецких комфортабельных автобусах, и я в национальном парке Гёреме. Автобусы тут со встроенными в сидения мониторами, но без туалетов, поэтому часа через два делают остановки. Уже после Аваноса пассажиры автобуса хватаются за фотоаппараты и смартфоны. Настолько шокирующие виды открываются вокруг. Кажется, что ты попал на другую планету. Ландшафт – не земной! То ли зубы дракона прорезались из земли в желании поглотить селения, то ли грибы выросли до величайших размеров. Где-то это похоже на пирамиды, где-то на изъеденные головки сыра.
А ведь это не просто скалы, а места обиталища человека. В посёлке Гёреме так до сих пор живут в скалах. Минареты соперничают с зубцами обветренных пиков. Многочисленные ниши зияют дырами или наглухо заложены камнем и дверями. Всю это красоту создал тот самый вулкан, недалеко от которого я спал. Гигантские объёмы лавы изливались по складкам гор. Потом происходило выветривание и размыв. Когда люди нашли эти места после миллионов лет по прошествии катаклизма, то поняли какую кладовую они обрели.
Во-первых – кладовую сохранения веры и прежде всего христианства. Тут проповедовал апостол Павел. Во-вторых – защиту от захватчиков. В-третьих – прекрасные и прочные помещения с прохладным климатом в знойных районах. В Деринкую есть целый пещерный город, уходящий под землю в 7 ярусов. Я заходил в доступные помещения и храмы. Там всё выточено человеком: топчаны, полки, ниши, колонны и своды куполов. Во многих местах сохранились интересные росписи красноватых оттенков. Как будто кровью написанных. Потолки прокопчёны дымом за века проживания.
Я забредал потаёнными тропами в спрятанные сады со сладчайшим виноградом, обильно плодоносившими яблонями и айвой. Но более всего потрясла полудикая груша. Её плоды были округлы, размером со среднее яблоко, зелёного цвета. Не ломали зубы, как те, что продаются у нас, и не текли, переспело по рукам. То есть, всё было удобно в этом фрукте, а главное – сладчайший вкус и аромат. Вот их-то я и поел вдоволь, так как лучших груш нигде не видел.
Целый день я бродил с картой по окрестностям. Залезал в норы и задирал голову в храмах, протискивался в вырубленные ходы и поднимался на высокие площадки. Любовался розовой долиной, где скалы даже днём имеют розоватый оттенок, не говоря уже о закате. Кто-то путешествовал на знаменитых скакунах этих мест, кто-то на квадроциклах и мотоциклах. Мне же, было наиболее комфортно ходить пешком и в одиночестве, пересекая то сухие степи, то виноградники с лежащими внизу дынями. Пару раз ложился спать среди травы под каким-нибудь гигантским каменным грибом с чёрной шляпкой и светлой ножкой.
Здесь когда-то сохранялась христианская вера, вера в человеколюбие, которое спасёт их мир. Я был счастлив, что добрался сюда, и впечатления превзошли все ожидания. Вечер зажёг огни на улицах и в бойницах скал, подчеркнув некий зловещий оттенок ночи, и предавал сказочный характер восточным легендам о здешних местах.
24. В Анталью я поехал в ночь. Предстояло пересечь те места, где я уже бывал лет 8 назад и уже знал. Поэтому ничего не терял. Зато утром ждало море! И как же здорово, когда по дороге термометр от +1 ползёт под 20 градусов тепла. А в Кемере, и все 23! Но пришлось потерпеть с пляжем, и определятся со своим будущим.
В самом центральном офисе по продаже билетов сразу стали «вешать лапшу на уши», что чартеров больше в Россию нет, а есть билеты по 900$. С этим неприятным типом пришлось распрощаться, не смотря на то, что он «начал двигаться». Как же отличается путешествие от отдыха туриста!? При первом – ты живёшь среди простых людей, ешь такую же, как они пищу, получаешь положительные и интересные эмоции от общения. Во втором: платишь в ресторанах на порядок больше, везде тебя пытаются развести, и ходишь озабоченный тем, что везде принято торговаться. То есть, как будто играешь в игру и главная твоя забота только в том, чтобы проиграть с минимальным счётом. А проиграешь местным всё равно!
Человек на курорте должен отдыхать и главное – морально. Турция не для этого. Она для путешествий. Сам купить приемлемый билет себе не мог, так как банку нужны были временные пароли, а их с собой не было. Прошерстил отели с нашими представителями и узнал о чартерах. Действительно, сезон заканчивался, и до конца месяца всё было забито. Наконец мне посоветовали одно турецкое агентство на бульваре. Там действительно приятный человек деловито расспросил о желаниях, тщательно покопался в нете, корректно отклонил мои советы за ненадёжностью тех источников и предложил очень подходящий вариант с приемлемой ценой. Дешевле я улетел бы, если бы поехал сам на подсадку, что делал постоянно. Но хотелось оставшиеся дни отдохнуть без мыслей о будущем. Поэтому взял билет из Стамбула прямо до Питера. Что, впрочем, и собирался делать ещё дома, не заезжая на Средиземное море.
Под
конец встречи, когда мы, говоря по-русски, нашил общий язык, он мне сказал: - мы
турки и вы – русские в чём-то похожи. Я живу и родился здесь. Для меня главное –
надёжность и репутация, а навар совсем умеренный. Это приезжие на сезон и более,
с нашего ближнего зарубежья, готовы срубить сразу по максимуму и скрыться.
Это после моего удивления в подходе к работе его фирмы и предыдущих, мною посещаемых. Так же и в ресторане. Делаешь заказ, а тебе приносят совсем не то, что ты просил, плохо приготовленное, да ещё выставляют счёт в три раза больший. На моё удивление, без тени сомнения, говорят, что это шутка, половинят счёт и ждут следующей реакции. Да потом ещё разводят на свои магазины, где дадут скидку. В общем – противная барыжная атмосфера, которую я старался избегать. Да, самое главное – рожи-то явно не турецкие, а «русскоговорящие».
Тут действительно мекка русских отдыхающих. Наша речь повсюду. Идёт бешеная распродажа товаров под конец сезона. По необходимости и я кое-что приобрёл. К обеду устроился в удобный сингл за 20 баксов и жил в своё удовольствие. Гулял по улочкам, брал фрукты, пил соки, ел сладости. На галечном пляже полно народу. Есть и песчаные бухты, если привык к ним. Вода тёплая и блаженствуешь в ней просто лёжа на спине. Хорошо, почти нет навязчивых пляжных торгашей.
25. Еду на дайвинг, но сертификата в оригинале нет, поэтому вместо погружений за 30 метров к кораблям ведут на 12-15. В конторе обещали первое, но отвечает-то инструктор, а у него, как назло, все новички. Только после того, как я возмутился нырять с ними на 6 метров, мне дали отдельного дайв-лидера. С ним мы и проплавали два дайва. Костюм весь изодран. Хорошо, хоть основная снаряга пригодна. Но я опаской относился к любым отклонениям.
Когда стали раздаваться периодические шипящие звуки секунды по три, то попросил проверить первую ступень. Подозревал, что это может быть шум моторов, но уж больно он короток. Гладя на снаряжение, можно было ждать что угодно. На дне, как после землетрясения – развалы глыб. Местами показывают какие-то остатки строений и примитивных статуй. Из живности видел звёзд, губок, медуз, двухстворок и уже известных рыб. Понравилось только плавание в сопровождении большой стаи серебристых рыб следующих вокруг аквалангиста. А так – на много беднее, чем видел ранее в Красном море и на Карибах. Поэтому и ограничился двумя дайвами. Стоят они 35 долларов за все. Новичкам дали вообще по 20 минут и потом они ждали, пока не всплывём мы.
Огибая скалистый мыс с пещерами, наша шхуна плывёт назад. Я иду и покупаю сладчайшей и нежнейшей хурмы, а потом опять купаться в море, гулять по тенистому парку, наблюдать за животными в парке кошек. Завершал вечер в турецкой бане. За два часа отпотел в сауне, которую пришлось самому «догонять», был оттёрт и отмыт банщиком и хорошо размят массажистом. Да ещё маску на лицо из зелёной глины сделали. Облегчение есть, но это не наше. Замёрз, что на следующий день прихватило лицевой нерв. Но пел банщик очень хорошо, и акустика в бане была идеальная.
26. День по обычной программе отдыхающего из чего следует выделить только стрижку в парикмахерской. На наши деньги она мне обошлась в сто рублей. Был тщательно пострижен, обработан в ушах, ноздрях, на усах и бровях. Сделали прижигание пуха на лице с помощью спиртового факела. Потом мытьё и освежение одеколоном. Вспоминается, что у нас я по случаю попал в парикмахерскую всего за 150 рублей. Стригли страшно тупой машинкой, какой очевидно обрабатывают бригады узбеков. После этого – ни ногой в такие заведения.
27. После ночного переезда встречаю утро на мосту через пролив Босфор. Торопиться некуда и захожу в одно из многочисленных кафе. Традиционный маленький стаканчик терпко-ароматного чая с круглой кунжутной булочкой. Метро рядом с автовокзалом, но стоит оно рублей 45 на наши деньги. С наземным трамваем не стыкуется, хотя оба показаны на схеме, как одно целое, и надо платить ещё раз. Какой контраст в ценах по сравнению с Арменией!
Только я решаю прогуляться пешочком, разглядывая старые улицы Стамбула. Посижу в скверах, пройдусь по брусчатке в районе Гранд Базара. Тут ещё никого нет. Зато в Египетском базаре начинается парад цвета, вкуса и запаха. Обоняние не успевает реагировать на всю палитру флюидов распространяющихся вокруг. Прекрасный кофе, затем попадаешь под влияние рассолов, специй, выпечки. Под крышу манит блеск золота и игра фарфора. Аппетитный вид сыров, мешки орехов, чаши фиников, колбасы…. А ещё кальяны, светильники, ткани…. Разве можно описать всё, что есть на турецком базаре!
Рядом мечеть, в которую можно зайти. Вокруг, сколько видит глаз, опять мечети и минареты. Даже когда подъезжал к Стамбулу, то обратил внимание, что город строится по одному уровню не зависимо от этажности. То есть целый район высоток или более старых домов с одинаковыми охристыми черепичными крышами. Как не крути, а стиль присутствует. И это была не историческая часть.
Весь мост через Золотой Рог усеян рыбаками таскающими макрель. Я подхожу к раскачивающемуся на волнах старинному кораблю и покупаю у рыбаков жареной рыбы. Однако – приготовлена не вкусно. Лучше поесть слегка сладких жареных каштанов. Сегодня воскресенье, народу – тысячи! Пробиться в резиденцию шаха – Топ Капи, невозможно. Погулял по парку, обошёл Святую Софию, заглянул в недра Голубой мечети. Солнце, фонтаны, отличный и тёплый осенний день. Настоящий подарок под конец путешествия.
Удивительно то, что после посещения 99-ти мест, я, на девятом году своей программы исследований, вернулся к первому – Святой Софии. Символ Византийской империи и христианства, видно, нехотя поддерживается турками и не имеет ни лоска, ни привлекательности. Поэтому, для людей несведущих, не представить, насколько значим, был этот грандиозный собор в ту эпоху. Сегодня же исполнилось бы 80 лет отцу. Светлая ему память!
В аэропорту Ататюрка увидел огромные очереди узбекских, азербайджанских и прочих бывших наших челноков. На всю огромную территорию растянулись их тележки с баулами. И, по-моему, все даже не смогли сесть, так как сроки вылета прошли и многие остались сидеть в унынии. Хорошо, что к нам, в Питер, всё чинно и благородно. На некоторых дам посмотришь, так просто блистают обаянием и интеллектом.
28.
Я улетал после полуночи и меня ждал сумасшедший день. Огни Золотого Рога погасли
в ночи и через три часа вынырнули из сырой и дождливой облачности над
Петербургом. Как-то по мелочам стал прилипать негатив, стало раздражительно.
Старая аксиома, что лучшее в путешествии – это возвращение, давно себя не
оправдывает. Только подремал два часа в забытьи, как пришлось срочно ехать в
Назию. Эти бешеные сутки заканчивались, а я не верил, что в начале их я ещё был
в тёплом обаянии Средиземноморья. Рай не нашёл, но путешествие было на столько
положительным, что назвать его отличным помешала только пресыщенность.
Прошлое путешествие я закончил тем, что на эмоциях описал тот сюрприз, который ждал меня дома. Что бы быть последовательным, хочу сделать это и сейчас. За день до отъезда в путешествие, приехал Саня. Зарос, как настоящий викинг. Говорит, что за 47 дней было, наверное, только 3 без дождя! Это была великая сырость Подмосковья нынешней осени. Но как прожить всё это время в палатке? Как варить только на костре, да ещё в лиственных лесах! Зачастую, ему приходилось, есть раз в день, а намокал уже через 20 минут после езды на велосипеде. Несмотря на его дождевики. Даже палатка стала течь. Как сушиться? Только раз его кто-то пустил домой, а один мужик подарил плащ на рыбалке. Саня не рисовался, не описывал подвиги, а просто констатировал эти факты, как помехи в его планах по исследованию мест, связанных с Отечественной войной 1812-го года. Я знал, что он упёртый, но до такой степени! На этом фоне рассказы всяких путешественников-туристов о трудностях, в которые они себя ставили сами, кажутся смешными. Денег-то у Саши то же почти не было. То есть он-то считал, что было, так как поднакопил, живя 4 месяца на зарплату в 9000 рублей и с остатками «накоплений» поехавший с велосипедом в недешёвую Московскую область. Вот это для меня и есть единственный достойный пример достижения цели и выживания в подобных условиях. Других авторитетов нет.
30.10.13 г.
