4-17.11.98р. 

ДНО БЫТИЯ И ВЕРШИНЫ ДУХА

 

        

        4 ноября. Начало этого путешествия было несколько необычным. В аэропорту Пулково перед глазами предстала огромная толстая колбаса, которую фаршировали людьми. Это был А-310 - поражающих размеров самолёт, с низко расположенными двигателями, которые тоже были чудовищных размеров и как бы притягивали его к земле. Я пользовался услугами узбекской авиакомпании, наиболее удобно и дёшево выполняющей рейс до Ташкента, а потом до Дели. В салоне было 8 рядов кресел, удобный багажный отсек, куда свободно вместился мой рюкзак. Во время полёта особо спать не пришлось, потому что обильно потчевали едой и напитками. Я одел наушники, подключил к подлокотнику кресла, и, выбрав одну из 12-ти программ, слушал музыку. Впрочем, рядом был и телевизор, так что можно следить  за ходом действия фильма. Сытый – подремал до Ташкента.

 Если мы улетели из сырого Питера, то здесь оказалось солнечно, но утром всего +6. В город, к сожалению, не пустили, и пришлось пару часов провести в международном терминале. Границу за нами закрыли ещё в Питере. Зал ожидания сопоставим по размеру с залом ресторана. Рваный линолеум на полах, и простенькие сидения вдоль стен. В общем, довольно скучно. Я, то смотрел телевизор, то дочитывал свои газеты. Часа через три садились уже на ИЛ-62 до Дели. При этом, службы аэропорта умудрились потерять посадочные талоны и билеты у трёх пассажиров, в том числе, и мой. Пришлось высказать своё возмущение и дождаться, когда пройдут все, а потом талоны кое-как нашлись. Хорошо, что сел всё же на нужную мне левую сторону.

 Отсюда, во время полёта над Пакистаном, виден Каракорум. Самая высокая из его белоснежных вершин была Чогори - вторая по величине в Мире. Форма горы чем-то напоминала мне зуб. А в округе сплошной бурый горный пейзаж с многочисленными вершинами, и почти не различимыми из-за цвета воды реками. На равнинах сплошняком возделываемые поля местных жителей. Чуть за полдень прибыли в Дели. Время отличается от московского на 2,5 часа. После оформления таможенных и пограничных формальностей разменял доллары на рупии и купил билет на такси до Красного Форта. С этого момента мне каждый день приходилось решать десятки вопросов по проживанию, переездам, оформлению документов, питанию и т. п.

Естественно, не зная особенностей жизни, в первый день наделал ошибок. Хоть и избежал услуг навязчивых таксистов, заломивших плату за проезд в 250 раз больше обычной, но всё же, при покупке билета в кассе, отвлёкся на разговор с иностранцем и переплатил лишнюю сотню рупий. Конечно, мне её не вернули. Даже сидя в такси, сразу почувствовал жар Дели. Температура +30, и после прохладного аэропорта резкий контраст. Чем дольше внедрялся в чрево города, тем больше шума. На остановках нищие у светофоров подбегают и дёргают тебя за руки, прося денег, машины нестерпимо клаксонят. Водитель, по пути, интересуется, откуда я прибыл, и показывает достопримечательности города.

 Наконец, я выхожу, после поездки через весь город, из такси, и теперь уже полностью окунаюсь в новую жизнь. Красный форт - где провозгласили независимость Индии - это впечатляющая по размерам крепость, символ властителей Индии 17 века. Сделал несколько снимков внутри, а вот со стороны так и не получилось. Над горизонтом висела дымка, а потом и вообще стемнело. Внутри оказалась большая милитаризованная зона. Стояли танки - памятники второй Мировой войны. Жаль, что меня завернули из зоны, а то здесь намного спокойнее, чем за границами крепости. Я даже присмотрел место для ночлега, но меня заметили и предупредили, а потом и собаки почувствовали. Незадолго до закрытия форта я всё же решил отсюда выйти, иначе утром пришлось бы объяснять своё присутствие тут. Ведь светает в 6 часов, а вход открывается в 8.

Опасаясь за срыв моих будущих планов, я не стал рисковать. Но это было уже во второй возврат в Красный форт, а до этого я блуждал по городу, присматриваясь, где можно переночевать без отеля. Пройдя вереницу пристающих продавцов и таксистов, пошёл с купленным планом города к реке Джамна. Острые запахи мочи и кала ударили в нос. Отхожих мест было достаточно. Но это всё довольно условно, так как люди справляли свою нужду у любого забора или канавы, и всё это растекалось по краям улиц. Кроме того, огромные кучи не убираемого мусора. Среди всего этого стоят какие-то тенты, где живут люди. Готовят пищу либо на керосинках, либо на навозе, и если есть, то на дровах. Каждый торговец освещает свою лавку или лоток горящим трутом, а кто побогаче, газовой лампой. От всего этого поднимается неимоверный смог и дым.

Ко всему прочему, машины и мотоциклы страшно противно и долго клаксонят. Всё сливается в сплошную какофонию криков и гудков. Перейти дорогу проблема, особенно с непривычки. Хорошо скорость маленькая. Мост через реку я проходил с попутным потоком транспорта, прижавшим меня к барьеру. Видневшиеся на противоположной стороне чистые пространства оказались либо полями, либо сырыми косами из ила реки. Да и то, на них стоял какой-то табор, и ходили коровы. Чтобы туда попасть, мне нужно было спрыгнуть с опоры моста. Я решил этого не делать, ведь не было гарантии спокойного ночлега. Только что отвязался от двух нищих, цепляющихся за рукава.

Ночь опустилась быстро, скрыв с моих глаз и без того серые дома. Есть не хотелось, тем более, что у меня был перекус своими бутербродами, а вот воды пришлось купить. То, что здесь пить воду из колонок нельзя, это закон для белого человека. Иначе амёба, живущая в воде, сожрёт печень. После расспросов полицейских и простых прохожих, я опять вернулся к форту. Над ним взошла полная и красная луна, вот это зрелище! Над силуэтом мощных стен и башен взошло ночное светило. Оно как бы высосало краски из стен укрепления и продолжало впитывать остатки, зависнув точно над серединой крепости. Вечером разворачивалось действие в каких-то уличных цирках. Стояли очереди народа. А я тем временем добрался до вокзала и отстоял очередь за билетом до Агры. Народ заполнил всё здание. Кто лежал на полу, кто толкался в очередях. Оказалось, что поезд отсюда уходит только один, а здесь билетов  нет, и мне надо добираться на вокзал в Нью-Дели.

 И опять, обходя валяющихся прямо на тротуарах нищих, я побрёл по улицам. Встречались специально отведённые для сна места у заборов, на крышах, или раскладушки, где за умеренную плату спали простые люди. Иногда можно наблюдать такую картину: спит стадо коров, и рядом завернувшиеся в циновку люди. На моторикше я петлял только известными ему путями до вокзала в Нью-Дели. Иногда только внимание привлекали сияющие иллюминацией храмы. На вокзале меня встретил один из «добродетелей», и, чтобы помочь с билетами, привёл в одну турфирму. По наивности я подумал, что это инфоцентр для туристов, но оказалась жуликоватая частная лавочка.

Вежливо встретив, хозяин расплылся передо мной в любезностях. Раскрыл какой-то свой талмуд с тарифами на билеты. И убедив меня, что мне нужен не второй класс, а первый, и экспресс, сказал, что это стоит 24 доллара. Там действительно фигурировала такая сумма. Я поторговался, удивился дороговизне, но решил хоть раз заплатить, тем более, что не знал реальных цен и не хотел больше стоять в огромной очереди. Уж, думаю, после Агры я поеду автостопом, а до неё доберусь и за эту плату. Он даже предложил у себя переночевать на втором этаже, показал розетку.

5 ноября. Утром мальчик принёс кофе. Потом я получил какую-то мятую бумажку с ценой в 97 рупий, и, решив, что это комиссионные за билет, по требованию хозяина заплатил и их. Провожал меня ещё один тип из их команды и хотел содрать за показ входа на платформу 200 рупий, но я его послал подальше. Довольно скоро выяснилось, что этот билет стоит всего 2 доллара. Мне даже предложили обратиться в полицию. Но я набегался, уточняя номер своей платформы, выясняя, где мой вагон и какое место. Поволновался, потому что поезд опаздывал, а платформ в Дели больше десятка. Было уже не до полиции. Ругал, конечно, себя, но что я мог тогда знать, только приехав в страну. За урок тоже надо платить. В дальнейшем мне удавалось обходить крупные махинации по отношению ко мне, как к иностранцу. Если сказать честно, то оказанные мне услуги стоили денег, тем более с билетами и очередями проблема, плюс ночлег и завтрак. Но это всё тянуло долларов на 10, но не на 24.

 Итак, я в поезде, но не в спальном, а в обычном вагоне, довольно грязном, но с кондиционерами. Вот в чём плюс индийских железных дорог, так это хорошая скорость и вентилирование вагонов. Даже в общих, второго класса, есть масса кондиционеров, да и окна открыты. В них я и наблюдал жизнь сельской глубинки, проносясь мимо глинобитных лачуг, мимо плетёных из соломы круглых шалашей с конической крышей. Они стояли, как правило, среди полей, женщины в ярких индийских одеждах работали на своих наделах. На каждой станции подбегали торговцы, предлагая кофе, чай, орехи, да и прочую снедь. При этом неприятно громко крича.

 Увидел первых обезьян, которые жили побирушничеством в селениях людей. Буйволы чёрного цвета лениво куда-то шли. Белые маленькие цапли искали земноводных и насекомых среди травы. На воде увидел и нежно-розовый, или даже чуть фиолетовый, лотос. Впрочем, не уверен, что лотос, но цветок крупный, и очень похож.

 До Агры добрался где-то часов за 6. Опять же советчики высадили не на той станции, как потом оказалось. Здесь я первым делом отстоял очередь, и после долгих объяснений, взял, наконец, спальное место на завтра, на вечер, до Варанаси. При покупке билетов, тут надо заполнять целый бланк и указывать массу деталей: куда, на чём, зачем, откуда и где... Все это вводится в компьютер, причём довольно медленно, потом распечатывается и вывешивается на специальных стендах в вокзалах. Там ты можешь убедиться по списку, что это место действительно принадлежит тебе, и оно указано в твоём билете. С таким же списком ходит контролёр и сверяет твой билет с ним. Самое смешное, что вся эта бюрократия не гарантирует свободный проезд на своём месте. На него всегда зарятся "зайцы" и прочие претенденты. Куда бы проще: сказать, куда едешь, купить билет и гарантировать себе место. А тут ещё надо указывать, где живёшь в Индии, и много чего другого, т. е. без документов - никуда. На этот случай выручают различные визитки с отелей, всё равно ни кто не проверяет, живёшь ты там, или нет. Я просто взял название отеля из рекламы и назвал любой номер комнаты.

 В общем, подобные новинки затянули для меня процесс объяснений и покупки, но всё утряслось. Помогли и рикши, кое в чём дававшие дельные советы. Но это не просто так. Один долго ходил за мной, даже краник с водой держал, чтобы я помыл руки. И он добился своего клиента. Сбив, как следует, цену, я всё же согласился ехать с ним до известного ему дешёвого отеля. Тем более хозяева таких отелей платят ему комиссионные. Это оказалась студенческая гостиница, как раз то, что мне нужно. Поторговавшись, я взял комнату за 50 рупий. За один доллар в Индии дают 42 рупии. Оформился, как студент. Тут и жили только они. Рядом лес, красивая лужайка перед отелем. Спокойно и тихо. Есть розетка, чтобы мне готовить пищу на кипятильнике. Туалет и душ в стороне. Я с удовольствием помылся, и включив кондиционер, лёг отдохнуть. Потом оделся в белые брюки и цветастую рубашку, вышел на улицу, чем поразил в чём-то хозяев. Ведь приехал в полевой форме, а вышел, как белый человек. Кое-кто даже удивился, что я остановился в этом отеле для студентов. Договорился с велорикшей, что он отвезёт меня в Тадж-Махал и обратно. Первый раз ехать на велорикше было не совсем привычно.

При таком движении казалось, что я рискую быть раздавленным автомобилями. Но ко всему быстро привыкаешь, и на средние расстояния по городу я ездил только на них. Это дёшево, и можно всё хорошо рассмотреть. В мотоколяске обзор плохой.

Тадж-Махал - это действительно самое красивое творение, что я видел в Индии. Но с билетом вышло недоразумение. На входе написано 15 рупий, а в действительности продают гостевые карты на все дворцы Агры за 150 рупий. Но чтобы это посмотреть, стоит заплатить и куда большие деньги. Когда бродишь по его территории и любуешься дворцами и бассейнами в обрамлении растительности, то ощущаешь необыкновенный восторг от нежной красоты. В вечернем закате, когда солнце садится за башни, это особенно впечатляет. Чтобы подняться в главную усыпальницу, надо снять обувь. Внутри темно, и туристы пользуются фонариками. На реку открывается прекрасный вид. Всё хочется запечатлеть. Тихие воды, зелёные лужайки, небесный дворец.

  Не берусь всё детально описывать, но по впечатлению, произведённому на меня, это действительно чудо Света. К удивлению обнаружил в парке и бурундука. Тут я задержался чуть не до заката, а потом ещё захотел посмотреть и форт Агры. На этом же рикше приехал туда, но вход оказался уже закрыт. Зато еле отбился от торговцев сувенирами. По моему внешнему виду они приняли меня за довольно богатого иностранца и буквально перегораживали дорогу, дёргали за руки. Я бы и купил очень интересные сувениры, особенно с резьбой по дереву, но вот путь предстоял дальний, и как их везти, была бы проблема. Понял, что ходить в полевой форме спокойнее, не так броско выглядишь, и меньше пристают. И не вздумай остановиться и спросить, тогда вообще отбиться будет трудно. Смотреть надо куда-то мимо них и идти, не задерживаясь. Но это, конечно, только в том случае, если ты ничего не хочешь покупать.

Рикша, везя меня домой, схитрил и сделал большой крюк, чтобы завезти в сувенирные магазины своих спонсоров. Но он прогадал. Я, естественно, ничего не купил, и ему пришлось крутить лишние километры за те же деньги, а я только посмотрел вечерний город. Но мы познакомились, и расстались друзьями. Он меня и на следующий день повёз, за символическую плату, как постоянного клиента. У себя в номере, на оконной сетке, я обнаружил ящерицу, выползшую на охоту. Она была бледно серого цвета, сантиметров 15 в длину. Потом таких ящериц я встречал очень часто в домах. Они ловят насекомых, летящих на свет окна.

6 ноября. На следующий день я уже с утра быстро добрался до форта. Он оказался совсем рядом. Пройдя через несколько ворот и поднявшись по наклонной дороге, я оказался внутри укрепления, посетителей было не много, и можно было спокойно осмотреть дворики и комнаты. Чрезвычайно удивила искусная резьба по камню с массой мелких деталей. Глубокий колодец располагался внутри сооружения. Покои правителей были исполнены с царским изыском. Крепость опоясывали ров и ещё одна стена. В целом, неприступное сооружение, грозное на вид, даже по сегодняшним дням. Обезьяны бегали по карнизам, ярко-зелёные попугаи перелетали в густых зарослях внизу. Отсюда виден и мавзолей Тадж-Махал, как бы растворяющийся в небе.

 Я несколько раз обошёл все доступные для посетителей помещения форта. Большая часть его была закрыта. Из форта я пешком выбрался к набережной. В реку стекали зловонные стоки отходов города. Погонщик подвёл стадо буйволов к реке, и они с удовольствием влезли в воду, оставив на поверхности только головы. Хищные птицы что-то выискивали над лесом, примыкавшим к реке. Женщины собирали свежий помёт животных, а из него руками лепили большие лепёшки, громко при этом хлопая. Потом, после подсыхания, такие лепёшки ставились на ребро шалашиком или сразу прилеплялись к каменному забору, где быстро сохли на солнце. Это было топливо. Но сам процесс изготовления, конечно, вызывал глубокое сожаление и отвращение.

         Дорога привела меня к «баням» – местам у сливов воды, где мылись люди. Дальше располагалось кладбище, где производилась кремация трупов, знаки свастики присутствовали на фасадах склепов. По реке плыли шафрановые цветы и головешки. Пепел смывали с постаментов, где произошла кремация. Остатки костров догорали, люди в белом сидели, очевидно, выполняя какой-то ритуал при похоронах покойника. Я дошёл до самого Тадж-Махала. Здесь сегодня очень много народу. Стоят очереди на вход.

В примыкающих кварталах с удивлением рассматривал образ жизни индусов. А вечером опять посетил Форт, тем более что билеты туда не проверяли. Всё это пешком, бродя среди коров, машин, людей, взъерошенных свиней. Недаром их две религии считают нечистыми животными. Это совсем не те толстые, умилённые хавроньи из наших деревень, а грязное, не очень жирное существо, разгребающее такие отвратительные кучи мусора, что его мяса действительно есть никогда не захочешь.

        Перед выходом на вокзал отдохнул на кровати и смотрел на силуэт ящерицы, как бы застывшей на небе. Она уже выползла на охоту, на сетку окна. Дорога привела меня на вокзал, но не на тот, где я был, а центральный. Тут ко мне подошёл мальчик с дико изуродованными ногами. Они были разной длинны и страшно раздуты в ступнях. Из огромной подушки ступни́, как большие огурцы, торчали в разные стороны пальцы ног. При ходьбе всё это сильно хлопало об асфальт и тряслось. Что за дикая болезнь поразила его, я не знаю. Ступни-то были размером с хорошую дыню. Наконец подошёл поезд, и я устроился на своей верхней боковой полке спать. Полка, кстати, короче, чем в наших поездах, так что пришлось подогнуть ноги. Рядом ехала группа туристов. Моей соседкой оказалась кореянка, а напротив спала семья индийцев. В разговорах с местными жителями всё-таки чувствуешь симпатии и уважение к России, оставшееся ещё со времён Союза.

7 ноября. Варанаси - город первой проповеди Будды. Самая южная точка моего маршрута по Индии. Жара - градусов под 40. Безветрие. Перемещаться по городу, в рёве машин и людской толпе, долго не стал. Доехал на рикше и вышел с помощью проводников по узким лабиринтам улиц к реке Ганг, считающейся у индусов священной. Здесь утром совершаются массовые омовения. Я умыл только руку, совершив как бы символическое омовение. Долгая дорожка пролегла от моей Родины. От моего ручейка этой великой реке, я, как бы, принёс привет. Передал и получил какой-то заряд.

Назойливые мальчишки, правда, не дали долго побыть здесь в покое, да и чуть не своровали карту.  Обгоняя полунагих йогов, медленно идущих со своими пожитками, и еле разминувшись с коровой, я вышел на оживлённую улицу, и, обалдевая от шума и жары, вернулся на вокзал. Обратившись, ещё по приезду, в инфоцентр, получил карту города и консультацию по билету. Так что билет купил быстро и без проблем, до Горакхпура. Это была наиболее короткая и дешёвая дорога в Непал. А я то думал, что придётся ехать через Патну, но в центре подсказали, чем ехать, как и сколько это стоит. Всё, конечно, бесплатно. При каком-то ресторанчике я получил кипяток и сделал бульон из кубиков. Из продуктов у меня с собой греча, сухое молоко, кубики, сахар, соль, сухари, изюм, и орех арахис. Воду всегда кипячу и обеззараживаю таблетками. Во фляге постоянно находится биофильтр. Сладкий чай с аскорбинкой, очень хорошо помогает.

По пути на Горакхпур луна красиво освещала воду на полях. Какой-то таинственный полумрак джунглей. Сосредотачиваешься на том, что ты ни где-нибудь, а в сказочной Индии. Что это - мечта многих, и моя тоже. И вот сейчас она осуществилась. По приезду в Горакхпур хотел поужинать на вокзале, но клюнул на приглашение зазывалы из автобуса, в надежде быстро уехать.

 8 ноября. А просидел в нём 4 часа без сна под уже надоевшую и довольно громкую индийскую музыку. Тут существует целая профессия заманивать людей в автобусы. При этом они получают приличный процент, продавая билеты в два раза дороже. Так что лучше всегда договориться самому. Уже ушло пару автобусов раньше нашего, а мы, пока не набили свой полностью, не уехали. Я сразу отключился и продремал до самой границы. В 5 утра постучав в отель и разбудив хозяина, устроился на отдых в Соноли. Понял, что если не отдохну и не поем, то дальше не смогу. Комната за доллар, и уже совсем нет желания торговаться. В таких комнатах конечно лучше спать в своём чехле от спальника, что я и сделал.

 Границу я пересекал в полдень. Ещё раз убедился, что мне придётся в Катманду оформлять индийскую визу повторно. Ведь я по незнанию получил "Сингл" вместо "Дабл",  который давал бы право посетить Непал, и вернуться. Узнал я это, когда было уже поздно, и не успел переоформить в Питере. Пригодились и взятые фотографии. Виза в Непал стоит 15 долларов. Наконец, после заполнения всех анкет и бланков, я с желанной визой, оказался в Непале. Пограничники только удивлялись, что Советского Союза нет, а паспорта ещё существуют. В ближайшем турагенстве выяснил условия и маршруты сафари по Читвану. Тут же приобрел билет на автобус. От реальной цены он отличался примерно в 2 раза. Завёл знакомство в автобусе с непальцем, учившемся в Харькове. Обменялись адресами. Он настойчиво предлагал мне в случае проблем обратиться к нему и показал свой офис в городке Бутвал. Наконец, автобус по пыльной дороге стал вползать в гору. Горный залесённый пейзаж настолько обрадовал меня после городов Индии, что я пришёл в восторг, любуясь панорамами склонов, и невольно сдерживал себя, чтобы тут же не сойти. Всё-таки надо добраться до Читванского Национального парка.

Явные следы селей и остатки оползней примыкали к дороге. Можно представить, что тут творится в сезон дождей. В Нарайянгаде сделал пересадку и доехал до Тады Базара. Помог один интеллигентный непалец. По дороге говорили о жизни в России. В будущем не раз и с другими попутчиками поднималась эта тема, и все выражали нам своё сочувствие. Даже здесь люди чувствовали, в какую лужу мы все там залезли.

До Саурана оставалось 6 километров, и я уже в наступившей темноте пошёл туда пешком. Последние километры рядом с дорогой протекала большая река, и располагались красивые леса. Места для ночёвок на берегу казались идеальными. В последствии я убедился, что поступил правильно, не заночевав самостоятельно в джунглях в первый раз. Хотя ничего страшного, думаю, не случилось бы. На дороге меня догнал джип, водитель которого предложил подвезти.  Я сказал, что за подвоз могу дать аж целую индийскую рупию, и в темноте не разобрал, что сказал это не водителю непальцу, а пассажиру японцу. Как оказалось, непальцы возили его за большие деньги в Покхару. Представляю его недоумение, когда к нему, как к извозчику, обратились с такой «щедрой» платой. По-моему, у него даже челюсть отвалилась. Непалец же быстро выправил положение, сказав, что провоз бесплатный за счёт японца. Взяли по пути и ещё одну непалку. И вдруг, на середине реки, которую джип брал в брод, он застрял в какой-то яме. Вода медленно, но верно стала заливать дно машины. Пришлось всем, кроме водителя и японца, вылезти и попытаться толкать её. Но помог только проезжавший трактор.

Я вспомнил этот выход в воду на следующий день, когда в местных речушках увидел крокодилов. А мои благодетели опять старались не зря. Они привезли клиента в свой отель. Это оказалась довольно приличная хижина со светом, кондиционером, электричеством и пологами над двумя кроватями. Устроившись за один доллар, я потом ещё два часа потратил на торг и обсуждение планов с хозяином отеля и турфирмы одновременно. Хоть и сбил цену, но всё равно потратился изрядно: 40-45 долларов на проживание и два дня сафари в джунглях. Это был наиболее интересный для меня вариант, чем детское катание на слонах, пирóгах или 2-х часовые прогулки в лес.

9 ноября. Позднее я ни сколько не пожалел о расходах, ведь меня одного сопровождали два гида. В семь утра мы вышли к реке. Оформили разрешение на вход, стоящее где-то долларов 10. На узкой долблёнке переправились через мутные воды Рапти. Окрестные джунгли как бы ещё размыты туманом. Нам навстречу вышел гружёный хворостом слон с погонщиком на верху и стал вброд переходить реку. Так как вертеться с рюкзаком на пирóге было опасно, я дождался берега и схватился за фотоаппарат.

 

Дальнейшая дорога пролегала через заросли высокой слоновьей травы, сплошной стеной подступавшей к ней. Только тропы-норы иногда зияли в стене растительности. После ночи мне сразу показали следы тигра, носорога, слонов. На границе джунглей получил инструктаж, как себя вести в случае нападения носорога: он плохо видит, и надо убегать зигзагами или успеть залезть на дерево. Мои проводники были вооружены только бамбуковыми палками и шли с маленьким рюкзачком с провизией. Я тоже нёс рюкзак, но килограммов под 10. Гиды мои были хорошими профессионалами и жизнь джунглей знали очень хорошо. Их глазами и я вникал в новый для себя мир.

 Под пологом ещё полумрак. Солнце ещё как следует не поднялось. Вот пробежала дикая курица. Тут, на тропе, чёрный помёт носорога, а рядом, буровато-соломенный, слона. Какашки обезьян скоро выдали и самих хозяев. Здесь они вовсе не домашние и пытаются быстро скрыться от человека, разбегаясь, кто по земле, кто по ветвям. Некоторые стволы деревьев облеплены крупными и длинными древоточцами красного цвета. Там, где рылась свинья, я понял и сам, а вот подкопы медведя под корни мне были подсказаны.

  В джунглях звуковой фон состоит из несмолкаемого пения цикад, и иногда, криков птиц. Идти под пологом леса вполне нормально. Зато там, где нужно пересекать открытые пространства, заросшие режущей слоновой травой, надо брать одежду, которая защитит наше тело от паразитов и царапин. Тут есть проволочные нити с мелкими крючками. Они очень прочны, и сразу останавливают при зацепах. Жгучие и ядовитые травы мне тоже показали. В травяных зарослях есть ещё одна напасть. Это пиявки. Они падают на человека и ищут открытые части тела. С себя я их тоже снимал, и впиться они не успевали. Шедший впереди проводник собирал на себя основную их массу.

Цепкие семена трав быстро облепляли одежду. Но, тем не менее, моя экипировка проводникам очень понравилась. Это энцефалитка, хорошие сандалии, брюки от костюма ИТР и фляга армейская на ремне. На голове бейсболка или чёрная майка. Рюкзак небольшой, фирмы "Vaude". Свой верный "Ермак" я на этот раз оставил дома. На все сборы у меня дома ушло всего два часа. 15 килограмм - весь груз багажа. Я пробовал записать звуки леса, но микрофон на диктофоне был очень слаб, и конечно не передал всех реалий, всей гаммы звуков мира джунглей.

Наконец, после петляний по зарослям вдоль небольшой реки, мы увидели огромного чёрного носорога. Он стоял, как в доспехах, имитируемых складками кожи, и держал в пасти большую палку, выловленную из воды. Зверь находился на кормёжке по середине реки. Осторожно пригибаясь, я его несколько раз сфотографировал через травяные дебри. Почуяв нас, зверь вышел на противоположный берег, и, спрятавшись в траве, развернулся, и пригнулся в нашу сторону. Проводники сразу закричали и застучали палками, чтобы сорвать попытку атаки. После небольшой паузы, он всё-таки отвернулся и пошёл прочь, издав толи рёв, толи рык с выдохом, но на очень низких тонах.

 В дальнейшем, пересекая участки травы по тропам носорогов в полусогнутом состоянии, я сомневался, что мы сможем оперативно с ним разминуться. Ведь тут очень тесно, и пришлось бы прыгать в самую гущу зарослей, бежать по которым совсем нет ни каких возможностей. Шедший впереди проводник каким-то шестым чувством определил, что впереди крокодил. И действительно, с берега в воду сползла здоровенная махина за два метра длиной, светло-песчаного цвета. Речушка была не глубокой, но крокодил где-то сумел замаскироваться среди нависающих деревьев и коряг. Вот и ночуй после этого как дилетант на берегах "спокойных" и умилительных, на первый взгляд, речушек.

 Не успел я отойти от впечатлений этой встречи, как в ветвях зашумела, запрыгала стая обезьян. При перепрыгивании их по камням реки, мне удалось сделать снимок. На реке Рапти сделали привал на песчаной косе. Смотрю и вижу красивых гусей, возможно гагары. Действительно, мне подтвердили, что они прилетели из Сибири. А ещё разгуливают цапли, и маленький фишер ярко-синего цвета ловит рыбу нырянием в воду. Этот очень похож на нашего зимородка. Чтобы дополнить экзотический вид реки, прорезающей равнинные джунгли, надо описать медленно вышедшее стадо слонов с наездниками.

 Они перешли вброд реку и проследовали мимо нас, когда мы обедали. Был тут и самец с огромными бивнями, и совсем маленький кроха слонёнок, бежавший впереди матери. С шумом они удалились в заросли, вода в реке была довольно прозрачная, но чай я всё же предпочитал из фляги, запив им изюм и орехи. Поделился ими с проводниками. Они перекусывали яйцами и бананами, угостив и меня. Мы уже давно нашли общий язык, так как я рассказал, что 10 лет проработал в лесу, да и сейчас интересуюсь им. Они и старались мне объяснить как можно больше.

За полдень жара усилилась до духоты, поэтому выбрали уже более лёгкий путь по широкой тропе. Вдруг на огромной высоте верхнего яруса деревьев что-то зашевелилось, и вниз потекла струя мочи. Это писала самочка лангура, вместе с малышом. Они очень похожи на обезьян, только светло-серые, и с более длинными хвостами, а так же округлой мордочкой. Впрочем, это тоже обезьяны.

 Мы шли через так называемый тигровый лес, но увидеть этого зверя сейчас не реально. В жару, скорее всего, они спят. В национальном парке находятся так называемые чек-посты, где надо регистрироваться при прохождении. Это казарма полуоткрытого типа на сваях, которые побелены против насекомых, вокруг так же всё вычищено до земли, чтобы не заползли гады или какие-нибудь другие ядовитые твари. Экипировка сложена снаружи помещений, у проходов.

Пройдя два таких поста, мы выбрались к какой-то заболоченной протоке. По сидящим на деревьях крупным длинноклювым птицам, что-то тревожно кричащим, понял, что внизу кто-то есть. И действительно, там, на илистом берегу среди травы, отдыхал крокодил. Более мелкие птицы носилась с криком прямо над ним. Еще более впечатляющим было появление прямо напротив нас носорога. Мы присели. А он, сколько не смотрел, опасности не увидел и принялся кормиться на наших глазах. Это продолжалось довольно долго, и я, посчитав дело обыденным, потребовал идти дальше. Хотя, как потом оказалось, встреча с носорогом вовсе не гарантирована, и нам здорово повезло.

 На высокой деревянной вышке сделали привал и заодно осмотрели окрестность.  Проводники не очень выносливые, едят мало, уморились и спят, я же увидел ещё одного крокодила, наполовину вылезшего из воды. Но всё опять же на противоположной стороне. Зато на нашей, позднее, появился третий носорог. Подойдя к тому месту, мы проявляли крайнюю осторожность и часто ложились, чтобы у земли лучше разглядеть, где зверь. Но он канул, и панику создало стадо оленей, сначала небольших сероватых, а потом побольше, и пятнистых. Успеть снять их в полумраке было очень сложно. Мешали заросли.

В джунглях иногда попадались огромные деревья с разрезом ствола в виде острого ромба или четырёхконечной звезды. Породы, похожие на платан, акацию, встречались повсеместно, цветов не было, но поели какие-то небольшие красновато-зелёные плоды с косточкой и приятным привкусом. Толстые древовидные лианы с огромными крючьями тоже поразили меня. А обезьянам хоть бы что. Опять их стая резвится в ветвях.

К 16 часам вышли снова к реке Рапти и стали кричать, чтобы из небольшой деревушки за нами прислали лодку. Я обратил внимание, что вся земля усеяна какими-то красными жучками, которые ведут отчаянную борьбу за чёрные шарики. То ли это навоз, то ли семена. Дожидаясь лодку, наблюдал за цаплями и вышедшими слонами. Нас довезли только до островка. Последнюю протоку пришлось преодолевать вброд.

 В деревне мне предоставили бунгало с соломенной крышей и потребовали за это 4 доллара, не предусмотренные контрактом. Но теперь возмутился и я, категорически заявив гиду, что оплата – это его проблемы, раз он не предупредил меня, и, в лучшем случае, он получит один доллар, а остальное может доплатить сам. В итоге я получил комнату на моих условиях. На газе быстро сварил ужин, постирался и помылся в душе. Мои проводники со своими знакомыми пили пиво и делились впечатлениями. Свет давал движок, но очень слабый, мне спать не хотелось, и я пошёл записать на плёнку особо сильно оравших цикад. Сотни мелких лягушек прыгали под ногами.

При переправе на остров всё-таки подмочился. Да ещё буйволы чуть не вышли прямо на меня. Оказалось, что они плывут на свет фонаря. Их так призывают домой. Вечер был изумительный. В свете свечей и фонарей очень экзотично выглядели непальские хижины. Меня удивил оказавшийся в этой глуши автомобиль ГАЗ. Говорят, он ещё времён войны. Закончился этот незабываемый день в джунглях. Я был полностью доволен, что мои надежды и планы оправдались.

10 ноября. В 4 часа утра обнаружил, что темнота куда-то пропала, и за хижиной прекрасная лунная ночь. Силуэты деревьев, крыши домов, всё в каком-то сказочном освещении. После увиденного уже на заснуть, и начинаю готовить завтрак. Потом совершаю прогулку по посёлку и обнаруживаю целую ферму слонов, где они спят стоя, под огромными навесами. С рассветом их стали выводить в лес, кого с туристами, кого на работу. Мы тоже переправились на лодке через реку. Пока встречались только интересные птицы: дятел, похожий на нашего трёхпалого, удод, если это он, два больших фазана, перешедших дорогу. Ну, и конечно, надо упомянуть термитники, которые к удивлению легко ломались.

 Из расспросов проводников удалось узнать, что лучший месяц у них февраль. Наиболее мягок в климатическом отношении. Я заключил предварительный договор на пятидневное сафари с ночёвками в джунглях. Условия, приемлемые для всех и рассчитаны на группу туристов в 5 человек. Ведь были ещё и горы к югу от реки Рапти. Там тоже зверь встречался, даже в больших количествах. Мне предложили поработать у них, но это не скороспелое дело, и надо обдумать. Джунгли - дело очень заманчивое.

Подобрал незрелый лимон. Вчера я с таким пил чай. Жара и духота сегодня были ещё сильнее. Попытался преследовать стадо оленей, но так и не удалось выбрать момент для съёмки. На самом выходе из джунглей мы присели от сильного шума рядом с дорогой. Некоторое время все находились в напряжении и всматривались вдоль земли. Старший проводник Рам наконец сказал: «Элефант», а не «Райноу»*, и все с облегчением вздохнули. Тучи склубились после обеда. Прошло несколько порывов ветра, но гроза не разродилась. Я успел только пообедать и отдохнуть полчаса, как зашёл Рам и сказал, что сейчас пойдёт джип в Тады Базар. Он знал, что я решил ехать сегодня, хоть и уговаривал остаться. Мы тепло распрощались, и я оставил этот удивительный Читван.

 * Райноу -- носорог

На трассе я сразу застóпил грузовик, предупредил, что денег нет, но всё равно взяли. Постепенно, в кабину просторного грузовика «Тата» набилось 13 человек, и ничего. Вообще, здесь за проезд принято платить, но я решил проверить классический автостоп и получил положительный результат. Я и в дальнейшем очень успешно стопил по Непалу. Правда, всё-таки оставлял на память мелкие сувениры в виде монет на браслеты и календарей с видами Петербурга. Водитель, кстати, ехал в Покхару и предложил мне продолжить путь с ним. Был очень большой соблазн, ведь на район горы Дхаулагири у меня был очень хороший русский путеводитель. Но время, время. Его уже нет. Не хватит толком использовать и на трекинг*, и могу опоздать с продлением визы или билета на самолёт. Решил, что если и буду делать трекинг, то из Катманду к Лантану или Эвересту.

А сейчас я вышел в посёлке Муглинг. Минуя соблазны освещённых лавок, я скорей по шоссе пошёл в сторону Катманду, в надежде, в безлюдном месте спуститься к реке. Мы ещё засветло ехали вдоль реки Тризули, правда, я думал, что это Гондак. Ещё не было с собой хорошей карты.

  Живописные берега реки и песчаные косы заманивали к себе на ночлег. Но сейчас ночь, а река гремит под обрывом. Спускаться в темноте к воде - полное безумие. Сломаешь не только ноги, но и голову.

 * Трекинг – пеший поход в горах.

Когда я уже перекусил и, отчаявшись найти спуск, решил добираться ночью до Катманду, вдруг увидел еле заметную тропку. Подсвечивая себе фонариком и цепляясь за стволы деревьев, я сумел сойти на валуны к воде. Тут же нашёл и маленькую косу из мельчайшего песка. Место чрезвычайно удобное. Шум воды перекрывает шум шоссе на верху, лишь иногда фары довольно красиво освещают противоположный склон реки, настроение было восхитительным. Я ночую в прекрасном месте, под отрытым небом! Надиктовал свои впечатления на диктофон. О прошлом совсем не хотелось думать, только вперёд, раз жизнь так хороша и интересна.

11 ноября. Ночью часы встали, но я интуитивно понял, что пора просыпаться. Лёгкая роса покрыла чехол от спальника и рюкзак. На влагу крепко налип мельчайший песок. Насобирав набившихся между камнями веток, разжёг костёр и сварил завтрак. Когда рассвет обозначился наиболее резко, поставил часы на 6. Каково же было моё удивление, когда впоследствии узнал, что угадал время минута в минуту. Часовой пояс в Непале очень строго совмещён с меридианом, отличается от московского на 2 часа 45 минут и как раз соответствует 85-му градусу с минутами восточной долготы, где находится Катманду.

 Теперь, уже при свете, повторил путь по заросшему склону, к шоссе. Сразу тормознул машину, идущую  в Катманду. Ехали довольно медленно, стоял приличный туман. По мере того, как он рассеивался, становились видны террасы огородов, облепивших склоны деревень. В любом населённом пункте, прямо у дороги, располагались маленькие харчевни, где закусывали водители. Мы тоже остановились на завтрак и отдых. Впереди была захватывающая дух дорога над отвесными пропастями. При её узости, казалось, что вот-вот можно упасть на слишком габаритном грузовике. Расписанную красками и расцвеченную мишурой машину, в которой мы ехали, я снял на память у одной из харчевен.

Почти 4 часа мы медленно взбирались вверх, к Катманду, по серпантинам дорог. После прохождения перевалов мальчик, помощник водителя, производил действия, похожие на крещение. В этом нет ничего удивительного. Такие дороги отнимают много нервов и сил, чтобы избежать аварий или срывов в пропасть. На въезде в Катманду мы расстались. Я потратил значительное время, пока нашёл банк и обменял деньги, пока купил карту города, потом договорился с рикшей, чтобы отвёз в индийское посольство.

Курс непальской рупии к доллару был где-то в районе 1:47. К большому сожалению, опоздал на пол часа. Посольство работает на приём только с 9 до 12 часов. Опять последовал торг с велорикшей, который в итоге взялся даже развозить меня бесплатно в поисках дешёвого отеля. Но дешевле трёх долларов не нашёл, правда, отель оказался, по этой цене, довольно комфортным. За труды, подтвердил хозяину отеля, что меня привёз именно этот рикша. Ведь за это ему принято давать комиссионные от отеля. Вид за последние дни у меня оказался слишком затёртым. Привёл себя в порядок, приоделся в цивильное и вызвал немалое удивление хозяина, когда спустился вниз для прогулки.

Район Тамель был обычным пристанищем множества туристов. Пройдя пешком по шумным улицам к Королевскому дворцу, а потом к индуистскому храму в центре озера, я сел на моторикшу и уехал в Пашупатинатх. В этот храмовый комплекс, центр индуизма, по их словам, мечтает попасть каждый индус, чтобы умереть на его ступенях. Впечатление такое, что мы попали в какую-то дикую древность.

Древнейшие постройки мрачного коричневатого цвета под пологом джунглей на холме. На берегу реки Бадматхи сжигают трупы. Стоя почти над самым местом кремации, я видел, как мощный костёр пожирал завёрнутое тело человека. Чтобы было побольше огня, подкидывали соломы. Остатки пепелища смывались водой в грязную, мелководную речушку. Статус какой-то священной реки уж совсем не подходил этой грязной канаве.

 Стаи обезьян шныряют по постройкам храма, передвигаются целыми полчищами по ступенькам лестниц. Образа божеств, сплошные лингамы*, необычная музыка откуда-то из-под холма не оставляли ничего похожего на привычный мир обитания европейца. Не проникнувшись духом и сутью религии индуизм, было трудно понять всю торжественность момента нахождения здесь. Оставалось подспудно осознавать величие силы этих символов, выражающих веру сотен миллионов людей. 

                                        

* Лингам – фаллическое изображение.                           

Вернувшись на небольшой базарчик, я поразился ярчайшим порошкам, используемым для окраски одежды. Даже в наступавших сумерках краска так и сочилась, бросаясь в глаза множеством разложенных кучек. Днём всё это стоило, конечно, сфотографировать.

Вернувшись в Тамель, я продолжал удивляться развалам сувениров, расцветке улиц и запахам благовоний. Город, не сравнимый пока ни с чем, и вряд ли повторимый. Экзотика в самом духе этого места. Недаром здесь мекка паломничества хиппи, но обо всём по порядку.

 

12 ноября. Город был в 6 утра погружен в туман, прохладу которого я сразу почувствовал, выйдя в одной рубашке с коротким рукавом. Пришлось в довольно быстром темпе идти по незнакомым узким улочкам, пользуясь схемой города. Мой путь лежал к ступе Свайямбунатх. На берегу реки Багмати увидел красивый небольшой храм в виде пагоды. Наконец, я у подножия холма, с вершины которого, как бы срывается с грохотом и катится по всем 365-ти ступеням лестницы буддистская мелодия. В сыром воздухе она слышна уже издалека. Мощные красные фигуры зверей-божеств охраняют вход. Группы и одиночки спортсменов, любителей восточных единоборств, взбегают для тренировок на вершину.

 Я тоже выхожу на площадку и вместе со взглядом Будды взираю на просыпающийся город. Происходит необыкновенное воздействие на разум. Торжественность музыки прославляет рождение нового дня. Крыши пагод медленно выплывают из тумана. Как край Мира, нависают снежные Гималаи. Под грохот барабанов любуюсь чудесной картиной, и странно, они не мешают, а дополняют душевный восторг своим необычным звуковым воздействием. Обоняние чувствует незнакомые запахи из курилен. Мощнейшее положительное воздействие на человека, если он готов и должным образом настроился на радость и восторг.

Обойдя несколько раз весь комплекс и купив открытки, я пошёл по мирским делам в посольство. Сразу почему-то не приняли, сказав, что сейчас идёт приём тамилов. Один доброжелатель решил мне помочь, и пока было время, мы заглянули к нему в офис. Он принялся меня убеждать, что мне для возврата в Индию нужна «дабл» виза за 40 долларов. Готов был предоставить и фотографа и офицера, который всё сделает сам. Только я знал, что могу оформить и транзитную визу за 5 долларов. И фото у меня было. Дав твёрдый отказ, так как видел, что хотят обмануть, вышел из чрева дома на улицу. А, не имея заранее информации о правилах въезда, можно остаться и без паспорта, и без денег. Урок, поданный мне в первый день в Дели, не прошёл даром.

 Вернувшись в посольство, застал уже большую очередь из туристов и хиппи. В основном путешествующая молодежь. Расспросил о правилах оформления. Отстояв очередь, получил анкету после объяснения с приятной индуской. Русские здесь привлекают внимание. Из огромного списка подтверждённых по телексу запросов, нашёл только одну русскую фамилию. Такой запрос подают те, кто хочет получить обычную визу. Им приходится ждать неделю. Мне же мою транзитную можно забрать уже вечером. Покумекав над анкетой и прикрепив фото, я отстоял ещё очередь и сдал её. В 5 вечера уже был с отметкой в паспорте, и напряжение неопределённости в дальнейших действиях спало.

Первый опыт получения визы стоил этих 5 долларов, переплаченных оттого, что не сделал «дабл» ещё в Питере. Да и на публику посмотрел, в невообразимых портах и рубахах. Кое-кто вернулся с трекинга, что видно по обветренным и загорелым лицам, другие балдели на улицах и притонах Катманду. Таких, выпивающих и покуривающих травку, я встречал вечерами.

Но весь народ очень доброжелательный, и я жалел об отсутствии знаний английского. Того, что знал, для хорошего общения не хватало. За эти дни я обратил внимание, что на улицах почти нет нищих, во всяком случае, не больше, чем у нас при "застое". Разительный контраст с Индией. После обеда съездил посмотреть самую большую в мире ступу - Боднатх, расположенную в восточном, тибетском районе города. Большое, слепящее белизной круглое сооружение, не очень впечатляло.

 Свайямбунатх был куда красивее и интереснее. От конуса ступы расходились нити с флажками-молитвами, несколько раз обошёл расположенные кольцом лавки сувениров и купил молитвенный барабан из кости яка с текстом молитвы на пергаменте, вложенном внутрь. Целые ряды барабанов находились у подножия ступы, и, обходя её по часовой стрелке и проводя рукой, ты как бы произносил текст, начертанный на барабане. "Ом мане педне хум". Я, наверное, исказил произношение, но смысл прославляет Будду, то есть того, кто шагает или сидит на цветке лотоса. Тут же приобрёл ароматных лечебных палочек из монастырей, где их готовят из сборов трав или других ингредиентов. Возвращался назад через весь город, заплатив моторикше уже не 70, а 50 рупий. Это где-то близко к пределу, после которого они отказываются везти.

Ремесленная часть старого города наиболее экзотична. Плутая по лабиринту улиц, выходишь то к пагоде, то к ступе, а лавки торговцев жестяными изделиями и одеждой – так на каждом шагу. С наступлением темноты загораются светильники, или в худшем случае, фитили. Блеск огней отражается в медной посуде, что ещё больше привлекает покупателей. Мне остаётся кусать локти, что нет ни видео, ни фото, ни диктофона. Такое упущение. В 7 вечера жизнь бурлит. Интересно смотреть и на людей, и на дома, и на товар. Взгляд ни где не равнодушен. Вот подлетела полиция и погнались за каким-то вором. Я посетил несколько турагенств, чтобы узнать условия трекинга в одиночку или с гидом, которому надо платить 17 долларов в день.

С едой и ночлегом это будет стоить 30 долларов в день. По крайней мере, так говорят. 650 непальских рупий стоит вход в национальные парки. В Китай тоже не проблема попасть. Виза всего 20 долларов, но пропускают только группы и на транспорте, а вот за это уже требуют большие деньги. Я решил отложить вариант выезда в Китай и уложиться в свои первоначальные рамки, то есть в 2 недели. Срок транзитной визы позволял мне ещё неделю остаться в Непале, но для этого надо позвонить в Индию и перенести дату вылета, как потом оказалось, место и телефон узбекских авиалиний изменились. Недели для трекинга мало. Он проходит от 3 до 28 дней. И тогда я решился взять авиа тур за 100 долларов и облететь Гималаи по воздуху. Это был риск, остаться без денег, но ведь я в Непале, в Гималаях, и не посмотреть Эверест - преступно. Никогда бы себе этого не  простил. Если увижу всё, что хотел, то с таким настроением домой доберусь в любом случае.

Ну, а пока хожу по Тамелю, роюсь в книжных магазинах. Глаза разбегаются от желаний. Надо сказать, что я вернулся в отель, взял диктофон, но пик активности уже упал, и записал далеко не ту обстановку, которую хотел. Мне долгое время удавалось успешно ориентироваться, пока заглядывания в магазины совсем не вскружили голову, и я, наконец, не заблудился. Потом торговцы стали глушить движки, которые дают энергию, закрывать на жалюзи витрины, и город стал не узнаваем. Он как бы закрыл глаза на то, как ты теперь без ориентиров доберешься домой. В сумраке стал обращать внимание на роющихся в помойках собак, а то и коров. Но расспросы, конечно, привели куда надо. Хозяин отеля убедительно просил меня не готовить в номере, а то электричество дорогое. Вечерами я валялся на кровати, слушал приятную музыку и изучал карты и путеводители.

13 ноября. Приехав самостоятельно в аэропорт, я хотел убедиться в реальной стоимости авиатура на месте. Но он, на удивление, оказался таким же, т.е. около 100 долларов. Несколько компаний специализировались по рейсам вдоль восьмитысячников. Вместе с богатыми японцами и американцами я сел в двухмоторный самолёт компании «Некон». Погода стояла великолепнейшая. Над горами ни облачка. С высоты обратил внимание, что селения располагаются на вершинах или рёбрах холмов, а к рекам спускаются многочисленные террасы с сельхозугодиями.

Вежливые стюардессы объясняют, мимо каких вершин пролетаем, но я и по выданному путеводителю прекрасно мог ориентироваться. Сплошная белая стена высочайших гор Мира как бы закрыла царство тепла от холодных ветров. Начав маршрут примерно от Лантанга (7246м.), мы полетели в сторону Эвереста. Предстояло увидеть 6 восьмитысячников и массу гор пониже. Описывать все не имеет смысла. Главное, что ты видишь места, где творились человеческие подвиги духа и выносливости, где вершилась история покорения не только Земли, но и возможностей человека. Вот и знаменитая Лукла, откуда начинаются экспедиции на Эверест. Сам Эверест захватил меня, и, стоя в кабине пилотов, я старался прочувствовать красоту и мощь горы. Честно сказать, из комфортных условий самолёта нет чувства недоступности горы. Из-за пологих рёбер и близости Лхоцзе он не кажется таким труднодоступным. Вроде бы взял, да взошёл. Опомнился от таких мыслей только тогда, когда осознал, что это же Эверест!!!

До Канченджанги не долетели, но посмотрели. Она более впечатляет на общем фоне. Самолёт подлетел прямо к Эвересту и, развернувшись, пошёл назад. За этот часовой полёт все получили по грамоте о том, что видели высочайшую гору планеты. Хоть не с подножья, но таким образом я видел его! Всё-таки человек за свою жизнь должен успеть посмотреть некоторые вещи на земле. Иначе, зачем живем? В отличие от животных, стремящихся только набить пузо и рыть нору, нам дарованы и более высокие заботы и цели. Почему бы их и не реализовать?

Выполнив все свои желания, я покинул Катманду автостопом. С несколькими пересадками в Нойбасе, Муглинге и Нарайянгаде я добрался до Бутвайла. Ехать, как всегда, приходилось в тесноте, так как водитель зарабатывал, подбирая пассажиров. Я, естественно, ехал бесплатно, так как заранее предупреждал об этом, но дарил на память сувениры из России. Один только раз решил заплатить, так как в машине ехали ещё четверо немцев. Не хотелось мелочно объясняться и торговаться. При дневном свете очень хорошо рассмотрел красавицу реку Тризули. На больших косах виднелись плоты и палатки рафтеров. Тут, по территории национального парка, проходил сплав. Следы огромных оползней виднелись на противоположных склонах.  

Плыть через пороги среди лесистых гор было, наверное, безумно интересно. За Муглингом я сделал привал на берегу реки, здесь можно было представить, какое чувство испытывали паломники, когда видели в щель, сквозь зелёные холмы, величественные Гималаи. Невольный трепет, наверное, охватывал жителей равнин Ганга при виде таких снежных монстров, уходящих до неба. Ведь тут растут кактусы, а на севере видны снега.

 Я выполнил план дня, добравшись из Катманду до Бутвайла. Правда, из-за какого-то эксцесса на дороге, перекрытой автобусами с полицией или солдатами, мне пришлось идти километра три пешком. За день порядком подустал и решил не добираться до границы, когда после расспросов об отеле один из местных парней предложил мне ночлег у себя дома. Я познакомился с его отцом. Радушные хозяева предоставили мне неплохой кров.

 14 ноября. Сварив ужин и выспавшись, я оставил им свой адрес и сел рано утром на автобус. Во время езды видел тушу коровы, с которой сняли шкуру, а мясо не тронули. Странный подход для тех, кому корова даёт всё, а не является священным животным. Пройдя все формальности на границе, я опять клюнул на удочку зазывалы, и хотя сбил цену, но потом узнал, что всё равно переплатил 10 рупий. У водителей и зазывал была хитрая тактика. Водитель газовал, имитируя немедленный отъезд, а тот говорил человеку, что автобус вот-вот отойдёт, и ему не придётся ждать. Когда тот платил, то автобус сдавал назад, якобы уступая дорогу встречным. На самом деле так продолжилось до тех пор, пока салон полностью не забивался. Так и мои обещанные 10 минут вылились в 40.

         На границе я поменял непальские рупии на индийские в частной конторе. Курс конечно, не очень выгодный, но мне стоило поменять и доллары, о чём я потом очень сожалел, надеясь сделать это без проблем в Горакхпуре. Пока отстоял очередь в кассу, оказалось, что доллары там не берут, а обменного пункта и близко нет рядом с вокзалом. В гостиницах курс уж очень невыгодный. Нанял рикшу и поехал в банк, а там оказалась такая бюрократия! Чтобы разменять 20 долларов, я заполнил анкету чуть не со всей своей биографией. Ещё что-то долго смотрели в документах. Такое впечатление, что я собирался незаконно вынести половину валютных запасов банка.

 

Наконец, отстояв с жетоном ещё одну очередь, мне выдали эти несчастные деньги. Потратив массу времени, я вернулся на вокзал и узнал, что билеты до Дели на сегодня кончились. Я так и предчувствовал, что этим всё завершится. Предстояло прожить больше суток в Горакхпуре, а это не туристский центр. За два дня я не встретил ни одного европейца. Зато была возможность посмотреть на жизнь нормального индийского города. Тут нет лавок с сувенирами, нет и нормального соблюдения санитарии, сплошные плотные потоки велорикш, мотоциклов и машин. Толчея, загазованность, ужасный шум. Но мне и это интересно. Центральное электроснабжение тоже отсутствует, и вечером заводят движки.

 Отели, даже меня, не требовательного к комфорту, поразили. Так, пришлось отказаться от дыры без света и окон, с лужей на полу и голым топчаном. Это стоило 1 доллар. Но нет, спасибо. Нашёл другой, за 2 доллара, с душем и туалетом. Какие-то насекомые ползают по стенам. Свет обещали к вечеру, для меня это главное, чтобы сварить еду. Купил для подстраховки бутылку воды и яблок, много экзотических фруктов, похожих на очень крупный крыжовник. Продаётся что-то вроде жареного каштана в тёмно-фиолетовой оболочке.

Грязнейшие нищие лежат на ещё более грязных улицах. Бесчисленные кучи кала не убираются с обочины. Запахи помоев, мочи. Среди всего этого брадобрей бреет какого-то, с виду приличного мужчину, доказывает ему, что лезвие совсем новое. А лежащие рядом расчёски настолько заросли грязью, что смотришь на них, и то с отвращением. Коровы ходят и мочатся прямо в здании вокзала. Тут же, кажется бесконечно, лежат на полу люди. Ходишь, постоянно перешагивая через кого-то. От жары отдыхаю в отеле. Вода из душа сначала была чуть не горячая, а потом вызвала озноб. Оказалось, она нагревается в бочках на солнце. На заплёванные красной слюной стены не обращаешь внимания. Руки постоянно моешь с мылом, всё кипятишь.

 Вечером вышел посмотреть, как отходит мой поезд. С ужасом увидел штурм плотно забитых людьми вагонов, люди сидят и на крышах. Своего номера вагона не нашёл, потом оказалось, что его прицепляют здесь. Хорошо, что проверил сегодня, а то завтра мотался бы в поисках.

Дышать тяжело. В безветрии смог опускается на землю, смешиваясь с дымом коптилен. На вокзале видел страшно изуродованного калеку с вывернутыми суставами. Из-за жуткой худобы казалось, что кожа натянута прямо на кости, и изуродованные колени наиболее ярко бросаются в глаза. Говорят, здесь для лучшего подаяния, калечат уже младенцев.

15 ноября. Как провести сегодняшний день? Нашёл щит со схемой города, и определившись, вышел на берег то ли озера, то ли водохранилища. На дамбу военные не пустили, и я прогуливался около воды, наблюдая, как купаются буйволы, погружаясь в воду и оставляя только ноздри. Противоположного берега не было видно, а редкие лодки рыбаков таяли в дымке. Постепенно выбрался в район богатого квартала. Здесь, в тиши и зелени, жили юристы, доктора, высокопоставленные военные и чиновники. Гулять по тенистым и ухоженным улицам было очень приятно. Заметил, что многие виллы охраняются солдатами.

В ветвях раскинул паутину огромный паук, размером с блюдце, если считать и лапы. В районе гольф-клуба увидел длинного мангуста, выбравшегося по своим делам на асфальт. Как тут не вспомнить других героев "Рикки-тики-тави". Но змей, к счастью, не было. Зато повеселили ярко-зелёные попугайчики. Большую часть дня я провёл в этом районе, коротая время до поезда. Обратил внимание, что индийки носят перстни даже на пальцах ноги, а уж у богатых золото и в носу, и в ушах, и на запястьях дорогущие браслеты. Ещё один типаж - это карлик ростом где-то сантиметров 70. Он очень настойчиво умудрялся выпрашивать милостыню.

 Наконец подали мой вагон. На удивление, он уже забит индийцами, и я попросил встать со своего места. Хорошо ближе ко сну я забрался на свою третью полку. Здесь посягательств от безбилетных индийцев было меньше. В моём купе ехали словак, поляк, итальянка и японец. Последняя пара была очень оригинальна. Крупная, мужеподобная итальянка и маленький коротышка-японец. За ночь индийцы их здорово потеснили. Стоило кому-нибудь подогнуть ноги, и они сразу залезали даже на третью полку. В спальном вагоне 1 класса пахло мочой, стоял дым от курильщиков, звучала неуместная и надоевшая индийская мелодия, и было полно лишних пассажиров. Словак имел билет во второй класс и уговорил контролёра, что будет спать на полу. Потом оказалось, что весь пол устлан спящими. Чай и продукты у меня были с собой. Так что я относительно комфортно добрался до Дели.

16 ноября. Вот только за ночь появились на руках и лице пятна от укусов каких-то насекомых. Хотя, может, это было ещё с гостиницы. Часов через 13, неожиданно для меня, приехали в Дели. Сейчас возвращался другим путём, но ночью всё равно ничего не видно. После некоторых поисков и с посторонней помощью обнаружил отель, где проживают иногда русские. За 150 рупий снял номер. На удивление, встретил словака, ехавшего со мной в одном купе. Город Дели огромен, этот отель в такой дыре торгового района и так упрятан, что я не мало удивился этой встрече. Видно он пользуется особой популярностью за невысокую цену.

Первым делом мне нужно было найти представительство узбекских авиалиний. После многократных расспросов, я это сделал, потратив не мало времени. Подтвердил свой отлёт, зарегистрировавшись в компьютере. На билет поставили штампы. Оказывается, регистрация действительно нужна. Хорошо не послушал продавца в Питере и не поехал прямо к самолёту. Не хватало мне ещё проблем с посадкой здесь или в Ташкенте. Тем более, что осталось 25 долларов.

Смог в городе разъедал глаза и гортань. Находиться здесь просто вредно для жизни. Зато теперь я мог себе позволить попробовать местную кухню. Сначала посетил открытый уличный ресторанчик и заказал себе цыпленка в соусе, к нему подали огромное блюдо с рисом, бобовой похлёбкой, двумя видами тушёных овощей. Ко всему, лепёшка, и, на запивку, холодная вода. Её я пригубил совсем немного, хотя во рту был пожар. Ведь вся еда обильно сдобрена перцем, а целый стручок чили лежал на подносе. Стоит это изобилие где-то примерно 1 доллар, а 2/3 цены уходит на цыпленка. Потом пробовал уличные вкусности. Меня давно манила жарящаяся в масле и благоухающая выпечка. Какое-то блюдо из искусно запеченного картофеля с начинкой из овощей, сладкого корня и медового соуса было тоже слегка поперчено и подано на тарелочке из аккуратно сложенного листа.

Как европейцу, мне дали для еды палочку. Блюдо было превосходно, а перчение я воспринял с пониманием, как средство от желудочных инфекций. Потом купил продолговатые яйца из тонкого зажаренного теста. Повар добавил внутрь, наверное, с пять ингредиентов и полил творожной массой. Всё это буквально растаяло во рту. Чертовски здорово открывать для себя непознанные вкусовые сочетания. Ещё хочу рассказать про экзотический плод, напоминающий формой маленький, но более округлый ананас, только зелёного цвета. Он легко разламывается, и с чёрных косточек, величиной с фасолину, обсасывается нежнейшая мякоть. Из плода съедобным оказывается меньше половины, но зато какая вкуснота! Наслаждаюсь трапезой под любимую кассету. Можно сказать, балдею от удовольствия ощущений и от чувства выполненной задачи. Не испортило настроения даже то, что в подземном переходе провалился в какую-то яму и весь грязный пришёл в отель. Но было темно, и мне всё равно. Постирался, помылся и лежу, довольный жизнью.

17 ноября. Последний проезд по утреннему Дели, на перекрёстке подходит всё та же нищая с ребёнком, что приставала ко мне в день прибытия.  У неё здесь рабочее место. В аэропорту встретил первого русского за две недели. Своим грязным видом и глупым поведением он напоминал пьяного. Но потом оказался, как у нас говорят, "еганутым". И хотя его активное, не в меру, поведение, казалось глупым и смешным, но человек оказался по натуре очень добрый, просто со странностями, которые давили на тех, с кем он общался.

Наконец ИЛ-62 вырывается из смога над городом и несёт нас на север. Летим над пустынями северного Индостана, оставляя справа снежные пики Каракорума.

 А вот попутчики индийцы опять оставляют после себя в самолёте настоящий свинарник. Разговаривая в самолёте с женщинами-челноками, узнаю, что билет из Ташкента в Дели стоит где-то 175 долларов, и если приехать с долларами из Питера и обменять их по курсу чёрного рынка где-то 1:400, то можно покупать билет по официальному Курсу 1:175, получив, практически, бесплатный пролёт в Дели. В Ташкенте  +16, а вылетали из Индии, было утром +22+24.

В зале ожидания встречаем тех, кто летел с нами две недели назад в Бангкок. Делимся впечатлениями об увиденном. И им рассказываю о сафари, они мне об индустрии секс развлечений в Таиланде. Время ожидания пролетает незаметно. Наконец приглашают в «Боинг-767». Это настоящий монстр, с уровнем комфорта, которого я ещё не видел. Весь полёт перед глазами на мониторе указаны высота, скорость, температура за бортом, расстояние, и время до прибытия. Ну, конечно, всё то же, что и в А-310. Музыкальные каналы, видео, обильная еда и питьё, правда, этим злоупотребляют некоторые "чурки", иного слова здесь не подберу. Моего соседа как будто только выпустили с голодного кишлака, хотя видно, что человек зажиточный, но абсолютно без чувства меры. Он постоянно себе требовал есть и пить, так, что вывел из себя терпеливых стюардесс, попросивших сказать, сколько ему надо для полного насыщения, чтобы принести всё сразу, а  у того, и так ставить на столик некуда. Более алчного и животного существа я ещё не видел. И этот "подарок" летит к нам, в Питер! Жена у него русская. Он и по карманам распихал всё, что вокруг него было. Ну ладно, покончу, с брезгливостью.

Пролетая над Вологдой, что показывал монитор, я вспомнил, что сейчас подо мной мои коллеги по работе, мне почти сразу придётся ехать туда. Опять окунаться в рутинную работу по инвентаризации земель, когда я улетал, то как будто оторвался из болота скуки. Проведя всё лето в городе, потерял всякий интерес к работе. Писать было не о чем. Жил только надеждой на это путешествие. За всё время, только и было событий, что ураган 18 июля с разрушениями в городе. Тогда в течение полутора часов всё небо не гасло от всполохов молний. Ломались сучья, падали огромные деревья под ударами молний, замыкания на линиях рассыпали снопы искр. Но я воздержался с этого события начинать новую тетрадь.

 Хотелось ещё упомянуть 12 августа, когда я вырвался за грибами, а скорее за воспоминаниями 20-ти летней давности, во Мшинскую. Да, прошло ровно 20 лет, почти день в день, когда я вернулся в деревню Липово. Помню, как уходил отсюда, чуть не проклиная это комариное болотистое место. Теперь оно мне просто дорого, как место первого полевого сезона, где ещё все планы и дела были в мечтах.

А иные теперь сбылись, о которых и не мечтал. День этот был превосходен, тёпло, но не жарок, с освежающим ветерком. А тех самых комаров, почти и не было. Посидел на берегу, заросшей уже высокой ольхой, канавы. Вода бежала чистая и прохладная. А ведь тогда мы делали только проект мелиорации. Дом, где я жил, уже разрушился, егерь умер в прошлом году, а его жена и сейчас, как 20 лет назад, была в лесу по ягоды. Когда-то поссорившись, они жили последние годы в двух разных сараишках, в которых и зимовать-то невозможно. Так, два последних человека из деревни, не смогли договориться и поддерживать друг друга. Это мне рассказали вышедшие в Липово, местные грибники.

         А я постоял над стеной, где когда-то спал, и побрёл по тропинке к шоссе. Грибов была тьма, но мысли были о другом, и особо на них не отвлекался. Вот ведь как бывает, даже самые плохие воспоминания со временем превращаются в ностальгию по тем дням. А в Вологодской области такое место было в Гаврилково. Туда мы с мужиками приехали за грибами, пока они искали, я сходил в деревню. Посмотрел дом, где жил, поговорил с людьми, вспомнил про себя 86 год. Вот и всё, что запомнилось за лето. Отвлёкся я на воспоминания, но надо закончить повествование о настоящем путешествии. Когда объявили, что в Питере -16, то не все поверили, представляете, с +30ти из Дели, и в -16 на снег, в кроссовках и белых штанах! Вот так сюрприз. Но всё лучше чем слякоть, как сейчас, когда пишу. Вернулся на Достоевского ровно в полночь, как и обещал две недели назад брату. Никогда у меня ещё не было такого чёткого выполнения плана похода, как в этот раз. Я оценил значение того спокойствия, которое приходит с постановкой реальных сроков и целей. Пресс обязательств не давил на меня, и всё завершилось как нельзя лучше.

20.12.98г.