1-17.03.05
г.
Мигает курсор на экране ноутбука, а я всё жду, думая с чего же начать. На этапах замысла путешествия, его развития, и окончания, в голову приходили разные названия, и выше указанное, думаю, будет наиболее подходящим, после осмысления пережитого и увиденного.
1-3.
Радушная, столичная Москва, провожала меня
хорошим морозом в раннее утро. Солнце
вставало из-за лесов и полей, придавая
оптимизм хорошему началу пути. Но Стамбул (по
православному – Константинополь), встретил
дождичком с двадцатиградусной разницей
температур. Однако и в + 5 при ветре
пригодился мой штормовой костюм. Но разве
будешь обращать внимание на погоду, когда
идёшь по мосту через бухту Золотой Рог и
любуешься куполами мечетей, и в нетерпении
рвёшься к Софии. Величайший собор
Византийской империи давно манил своим
значением и величием. Наши древние предки
ходили сюда и с мечом и с добром. Можно
представить, как в Золотой Рог заходили их
ладьи. Но ещё больше, хочется понять, что
чувствует человек, попадая под огромные
своды великого храма. Только христианской
службы здесь нет, собор обставлен
минаретами, а внутри цитаты из Корана.
Красноватый цвет в пасмурную погоду только
подчёркивает древность сооружения.
Но я был только рад, что здесь на закате дня, в пасмурную погоду очень мало туристов. Практически одного меня поглотили недра собора. А если и были там ещё люди, то настолько они растворились под огромными мрачными сводами, что ничто не мешало мне стоять в тишине, задрав голову. 17 столетий, со времён Константина, люди поражаются этому порождению империи. Во мраке на сводах видны кресты. Медленно обойдя огромный зал, я присел, еще раз подумав, где я. Сколько историй здесь схлестнулось!
Перейти сквер, и напротив не менее грандиозное сооружение голубой мечети. Она ещё ребёнок по сравнению с Софийским собором. В сумраке загораются огни на минаретах. Муэдзины затягивают звучную молитву. А я всё не могу уйти отсюда. Поприветствовав на турецком часового, получаю разрешение пройти в закрытую уже зону. Смотрю на археологические памятники. Ни кто и ни что не мешает. Хорошо, что не приехал сюда прошлым летом, в толкотню туристов и торговцев. Но всё-таки дождик заставляет меня отказаться от планов ехать в глубь страны автостопом, и беру билет на ночной автобус до Денизли. Прежде, чем уснуть, дотерпел до моста через Босфор. Всё-таки надо ощутить момент перехода из Европы в Азию, в крайней южной точке.
4.
Следующее утро встречаю уже в Памуккале.
Травертины пока остаются за окном автобуса,
а я устраиваюсь в Карахайыте. Тут
поторговавшись, можно снять пансион за 10
долларов, и со всеми удобствами принимать
ванны из красных термальных вод. Место так и
называется – Кырмызы Су. Двуспальный номер,
кухня, туалет с душем, и конечно ванна, где
по 3 раза на день принимал водные процедуры.
Температура воды тут 60 градусов, а в
Памуккале – 36. Но всё-таки надо побывать в
этом символе Турции, известном на весь Мир.
День прекрасен. Нежно греет солнце, и я иду пешком в сторону травертин. Неожиданно появляются древние склепы. Неожиданно потому, что у меня не было на тот момент, никаких карт и информации. Оказывается это развалины пергамского города Хиераполиса. Здесь самое большое древнее кладбище Турции. Это сейчас, одному, здесь загадочно интересно. А вот пройтись бы ночью! Целые улицы гробниц. Большинство из них открыто, крышки сброшены или сдвинуты. Двери зияют пустотами. Ниши для покойников свободны. Кажется, что осквернённый грабителями город-кладбище, по ночам наполняется их обитателями. Они невидимо приходят на свои ложа и отдыхают там, где тысячелетия назад их положили. А днём не в силах терпеть глумления зевающих туристов.
Каменные гробы разнообразны. От ящиков до круглых семейных «юрт». Некоторые из них стоят прямо среди термальных вод. Хотя для бань были выстроены целые дворцы. Со времён эллинов и римлян прошло много времени, но ещё можно пройтись по улицам, посмотреть цирк с красивыми статуями и барельефами. К последним было трудно подойти вплотную, но мне кажется, некоторые из них несут эротические темы. До сих пор сохранилась густая сеть водопроводов, в виде глиняных лотков на возвышениях.
Посидел на крутых ступенях цирка, и представил себе, как из подземных коридоров выбегали на сцену актёры, а может быть гладиаторы. Отсюда прекрасный вид на некогда огромный город, которому больше двух тысяч лет. Ещё выше, церковь святого великомученика Филиппа, казнённого на этом месте. Встречаются странные растения, напоминающие Радиолу розовую, но с белым, липким соком.
И вот,
наконец, белые чаши травертин. Известковый
налёт при стоке горячих вод по воздуху,
создал многоярусный «ракушечник»,
заполненный водой. Яркое свечение
известняка, голубая парящая на холодном
ветру вода, изумительный вид в долину – вот
составляющие красоту этого ландшафта. Я
опять в одиночестве медленно опробую все
парящие ванны, и, выбрав потеплее, ложусь,
млея в воде. Ветер с чувствительной
скоростью проноситься над телом, пытаясь
его застудить. Но солнце и вода усиленно
этому сопротивляются, удерживая редкого
посетителя.
Где-то внизу люди копошились, но в ваннах, никто не купался. Я же просто выбросил из головы, что сейчас не сезон, что зима. Для нас, русских, это не зима. А от ветра можно укрыться и позагорать под стеной.
Вечером
созерцаю ещё одно чудо. Это красные
источники на закате. Вот это краски! Вот это
вид! Над жёлто-красными чашами парит в
низких лучах уходящего в горы солнца. Вода
фонтанирует с бульканьем из источника и
очень горяча. Можно войти только ниже. Эти
воды лечат от очень многих болезней, но
принимать их предпочтительней в своей
ванне. А здесь, проводив этот незабываемый
день, возвращаюсь через базарчик домой,
прикупив фруктов.
5. Сколько не наслаждайся ваннами, но долго делать это скучно. Хочется ехать дальше. Иду пешком через оливковые посадки, смотрю на заснеженные горы, и пасмурное небо. Сегодня решил – еду автостопом. Не потому что денег нет, или по старой привычке, а так больше простых людей узнаёшь, больше общения, практики в языке. Даже если люди совсем не понимают друг друга, по интонации по эмоциям, можно вести беседу. Турки не спешат, любят посидеть, угостить терпким турецким чаем, поговорить с незнакомым человеком. Подарки делают от всей души. Я тоже стараюсь не оставаться в долгу, пока есть что дарить.
Дорога от Денизли до Антальи проходит через хребёт Янарташ. Живописные ущелья с арчой, сосновые боры, на перевале – порхающий снег. До знакомой Алании добрался поздним вечером, выбрал удобный отель в удобном месте, благо сейчас посетитель может диктовать свои условия. Долларов 10 за прекрасные условия, вполне нормально.
6. Дождливое утро убедило меня в правильности выбора отеля, а то сначала хотел ночевать в гамаке на берегу моря. Как только кончился дождь, пошёл прогуляться по городку. Обратил внимание, что если спрашиваешь: - Кач пара? (Сколько стоит?), то цену завышают в сфере питания раза в 3. Решая, раз не знает, то пусть платит. Если даешь по минимуму, то всё нормально, в крайнем случае, попросят добавить до общепринятой таксы для турок. Зато помощь окажут в любом случае. Очень отзывчивый народ.
Сходил пешком в крепость, посмотрел с высоты на город, на ниши с могилами в цитадели. Прочувствовал, что ощущали защитники крепости при осаде. В садах созревают лимоны и апельсины. Но базар в городе почему-то не работал. Мог, пожалуй, искупаться, так как было пасмурно, но тихо. Но не рискнул, хотя вода терпима. Предпочёл турецкую баню. И если в прошлый раз получил разочарование, то сейчас мужчина банщик так обработал меня, что с небывалой лёгкостью летал по улице. Тем и отличается турецкая баня в итоге, от русской. После нашей, в жаре, устаёшь, а потом расслабленно отдыхаешь, в турецкой чувство отдыха приходит сразу, ведь жара не давит. Акцент делается на массаж, и растирание. После чего, тёплое мыло слегка пощипывает тело. Впечатление исправил, но всё равно остаюсь традиционным приверженцем русской бани. С удовольствием посмотрел музей, расположенный среди сосен, с античными экспонатами, ну, и какими-то домашними лохматыми курами и фазанами. Туристы в городе конечно есть. Немцы в основном. Но в целом всё тихо и спокойно.
7. Решил, что до Мерсина я поеду автостопом, и с утра выбрался на трассу. Проехав 366 км, сменил за 12 часов 10 машин и два городских автобуса, на выезде и въезде. Средняя скорость оказалась 30 км\час. И в гостях побывал, и апельсин в садах поел, поговорил сколько возможно. Но всё это утомляет, так как с каждым водителем начинаешь разговор заново, и за недостатком понимания, глубоко не вдаёшься в подробности.
Дорога поразила своей красотой. Горный серпантин идёт по борам средиземноморских сосен. Изумительные виды на скалы и склоны, на уютные пляжики и пенящееся море. Ветер всё набирал силу. На одном из поворотов увидели недавно упавшую в пропасть машину. Из грузовика рассыпались тонны фруктов. В горном ключе попили воды. Дед турок угостил мандаринами. В Айдынджике увидел большую черепаху, а потом надолго застрял.
Один водитель меня высадил на чек пойнте, в расчёте на то, что там поможет его друг быстро и далеко уехать. Но что-то у того не получалось. Я уже устал пить у него кофе, и решил сам взяться за дело. Остановил джип, и доехал до самого Мерсина. Сработал старый закон. Если долго не прёт, то когда-нибудь обязательно прорвёт. Так и сейчас получилось. С последней машиной я проехал пол дороги за день. Думаю, что с автостопом хватит. Предпочту спокойную поездку на автобусе, чтобы оставаться один не один со своими мыслями. До утра ночую на вокзале.
8. Идёт дождь. Проезжая Искандерун, вижу сквер Джохара Дудаева. После Яйладаны, мне надоедают эксперименты со сбиванием цен на проезд, и с удовольствием иду 5 км до границы пешком. В конце концов, раньше я определялся со стоимостью и способами проезда на случай будущих путешествий. А какие теперь могут быть будущие путешествия здесь? Хватит экспериментов на том, в чём и так уверен. То есть в возможности передвигаться по Свету бесплатно и свободно. Сейчас важнее время и относительные удобства.
Переход через горные леса Турции оказался ярчайшей страницей путешествия. Настой хвои в воздухе, тишина, и красота природы. Даже уходить не хочется. Встретился француз, идущий из Сирии. Обменялись приветствиями, некоторым опытом, и разошлись каждый своим путём.
У сирийцев получил транзитную визу на 14 дней за 20 долларов, но почему-то «дабл» они не сделали. Турки, так без проблем дали мультивизу за те же 20 долларов на два месяца. Дождь разошелся, но стопа нет. Вообще, сирийцы готовы платить за тебя, давать деньги, кормить, поить и помогать, если заикнёшься, что едешь автостопом. Скорее отвезут на автовокзал и посадят на нужный автобус. Потрясающе гостеприимный, радушный народ. С таким искренним шквалом гостеприимства я ещё не сталкивался. Русских уважают и поразительно тепло относятся. Сказываются старые связи и наша политика поддержки Сирии.
На ночлег остановился в Баниясе. Спокойно вышел на набережную, в расчёте в последствии устроится на ночлег без проблем. Разгорается сильный шторм. Ветер рвёт и мечет, срывая предметы и закручивая вихри мусора. Волны мощными ударами бьют в камни. Ночевать при такой погоде очень холодно, мечети уже закрыты, и стучать не хочется. Сирийских денег нет, а с моей карты их здесь не снять. В гостинице ребята готовы помочь чем угодно, но пустить не могут. Говорят, хозяин не разрешает.
Познакомился с сирийцем, ходившим моряком в Одессу. Он приглашает переночевать в его закусочной. Там всю ночь работает его человек. Но человек этот, на столько болтлив, что не оставляет мне ни минуты покоя. Пришлось ретироваться, и заночевать до двух ночи в другом офисе. Под сильным ливнем здорово промок, не успев одеть защиту. Растёрся мазью, прикрыл ноги чехлом для рюкзака и задремал. В два часа ночи, хозяин с большими извинениями закрыл офис, и пришлось идти на улицу. Вот попал! Возвращаюсь к болтуну. Подходит его друг работающий в медресе. Проговорили до пол пятого, пока этот друг не пригласил меня ночевать остаток времени к себе.
9. Квартира большая, но пустая и бедная. Особенность Сирии – очень много старой техники, машин. Но всё это компенсируется огромным душевным богатством и щедростью. Хозяин сам лёг на пол, а мне постелил на кровати. Но уже в 8 утра я выше из дома. Дождя как не бывало. Сверкает солнце. Хозяин отеля опять всучивает деньги, подходит ещё один незнакомый человек и снова даёт. Не могу себе представить, как это бы сделали у нас с арабами. А ведь эти люди помнят русский народ с самой лучшей стороны.
Проследив
длинную цепь крепостей по всему
средиземноморью, что построили крестоносцы
на
своём историческом пути, я, наконец,
поднимаюсь в одну из них. Это цитадель
Калааб-Мерхаб, стоящая на высокой горе
недалеко от моря. Это же, сколько труда
вложено за годы, чтобы создать столько
грандиозных сооружений! Сколько камней
надо занести, построить, оборонять, да
просто жить во враждебном окружении. Ветер
ревёт в ушах, на столько место продуваемое.
Как они тут держались. Я рад, что один
созерцаю творения великих походов на
Восток.
В Тартусе останавливаюсь в последней попытке отдохнуть на море. Но нет, оно сильно штормит. Пляжи очень грязные. Еду прочь из шумного города. Ещё один бастион крестоносцев – Крек де Шевалье, остаётся рядом с дорогой, возвышаясь громадой серых стен. Подъехав на долмуше к Хомсу, мне не дают опомниться, покупают билет и еду и отправляют в Дамаск. Ну что ещё сказать в благодарность этим людям! Всю страну я проехал, не затратив ни копейки.
Солнце садилось за хребтом Антиливан. Вокруг пустынный пейзаж. Как долго я уже еду, как много…. Время в пути, становиться бесконечностью. Как много эмоций вмещают в себя дни. Но сутки занимает и ночь. Поэтому я, выбравшись не без труда из Дамаска, добрался до поворота на Дараа, и пешком, ночью, до границы. Опять тщательная проверка паспорта. Нет ли, например, израильской визы, и вперёд. Правда, сажают на машину, пешком нельзя. Ночую в мягких креслах холла отеля при Дьюти Фри.
10. С Иорданией у меня были связаны благостные надежды. По расспросам она казалась цивилизованной страной, где большая часть говорит по-английски. Не знаю, где черпал информацию тот человек, но на практике оказалось, что в лучшем случае объясняется процентов 20. Мы, наверное, с разными категориями людей общались. Учитывая, что шрифт почти везде арабский, пришлось хотя бы вспомнить цифры, чтобы считать деньги и номера машин. Специально для hitchhikers скажу, что мне здесь встречались ТОТАЛЬНО деньгопросы. Только военные были приятным исключением и оказывали помощь в перемещении.
Иорданию можно проехать вообще с бесплатной визой, если в течение двух суток успеешь добраться до Акабы. Но в мои планы входило более длительное пребывание, поэтому заплатил где-то долларов 20 за 14 дневный транзит.
Неприятности начались с косоглазого менялы, который при обмене у границы, сразу надул долларов на 5. В дальнейшем происходили подобные попытки постоянно. Да, видно расслабила меня Сирия! Здесь совершенно не тот народ. Так, разница в реальном проезде могла доходить с 11 динар до 0,15 или с 80 до 15 в реальности. Причём, могут долго доказывать, что никаких дешёвых автобусов в тот пункт нет, а только такси. В общем, приходилось прилагать усилия по сбору информации. С картой «Maestro» тоже не в каждом банке обменяешь, и надо ещё поискать. Правда, в Петре такой проблемы нет, но туда при плохом автостопе надо ещё добраться.
По городу лучше ездить на белых такси за 15 пиастров. Хотя, при расчёте, будьте очень внимательны. Это для тех, кто ограничен в средствах. Хотя и другим стимулировать обманщиков не стоит. Больше не хочу говорить о негативных сторонах Иордании, ради тех замечательных людей, которые помогали мне и живут там. Было бы удивительно судить о русском народе только по таксистам, так и у них эта же братия одной крови. Да ещё торгаши. Но эта каста вековая, и традиции восточных базаров надо воспринимать такими, какими они сложились за тысячелетия. Можно, в конце концов, ездить, не выходя из экскурсионного автобуса, или платить не торгуясь, но тогда ты сам выпадаешь из их стиля поведения, жить становиться скучнее.
Амман,
или в древности Раббат-Аммон, в старом
городе похож на яму, застроенную по крутым
склонам серыми многоярусными домами. В
дождь это выглядит очень уныло. Не спасает
даже вид пустого римского театра, вход в
который стоит 0,5 динара. Курс, кстати: 1$=0.7JD.
Получив информацию, карты, деньги, решаюсь выбраться в Мадабу. Ночь неутомимо приближается. Миную церковь святого Георгия, где древнейшая мозаичная карта Святой Земли, за символическую плату доехал на такси до горы Нево. Тут кончил свои дни Моисей, посмотрев на землю, куда он привёл свой народ из Египта, и умер. Тут был Иисус. Из Бетана, равнинами Моав, проходил Иаков. Всё пронизано библейской историей
Но не всё я в тот момент помнил из Библии. Просто, непроизвольно мой путь, с Божьей помощью, привёл меня к этой горе. Уже видно слева Мёртвое море. Последние проблески дня в зловещих тёмных тучах, посыпающих мелким дождём. Картина мрачная, но какая-то очень значимая, величественная. Я непроизвольно чувствую какую-то торжественность момента, созерцая с высот на раскинувшуюся внизу долину и холмы на её противоположной стороне.
И вдруг решаюсь. Иду прямо через горы вниз, к морю. Ночь сгущает краски. Редкие огни пастухов, блеяние овец, рёв ишака, и лай злобных собак. Прямо как тысячелетия назад, когда праведники ощущали то же самое, выходя из Моавита. Холмы от дождя скользкие, глубокие овраги почти не видно. Но фонарь не включаю, чтобы дольше не привлекать внимания собак. Местность рядом с Нево называется Долиной Дьявола. Тут Иисус был трижды искушаем сатаной. С собой ведь только перцовый баллончик, да топорик. Этой ночью я понял, что наверняка её не забуду всю жизнь.
Напротив - необычно яркое зарево на мрачном небе. Море огней вдали. Что-то тут особенное! Только потом, при свете, я понял, что видел Иерусалим, и правее его Иерихон. Душевные чувства, испытываемые здесь, только подтверждают святость этих мест. Знал бы об этом заранее, так был бы готов, а сейчас могу с определённостью сказать о несомненном влиянии на душу человека ветхозаветной земли. Карты у меня точной тогда не было, и я думал в тот момент, что нахожусь несколько южнее. Ведь двигался по расспросам.
Километров с десять прошёл пешком, пока на дороге меня не подобрали военные. А дальше, у жилья, познакомился с Мухаммадом, и был приглашён ночевать в гостях. Он по телефону связался со своим другом учившемся в СССР и бывавшем в Ленинграде. Он очень тепло отзывался о моём городе, сожалел, что находится далеко и не может приехать поговорить. Другой друг, владел отелем в Аммане, и предлагал любую помощь в поездке в Петру и вообще. Отзывчивость этих людей меня тронула, но, поблагодарив, я вежливо отказался. Пока нет необходимости, буду действовать самостоятельно.
За чаем, кофе, и обильным ужином, коротали время в разговорах. Посмотрел на удивительные предметы быта: мощную ручную кофемолку со ступой, кальян, арабские книги, ковры. Всё интересно. Да и спал бы хорошо, если бы не наглый кот, пробравшийся с улицы и разбудивший среди ночи своими ласками. И ни как его не прогнать, так и дремал до рассвета.
11. Взяв
воды и купив хлеба, еду в сторону реки
Иордан, где крестили Христа. Воды тут мутные,
земли поросли травой и низкими кустами. В
районе Свэмы еле выбрался через густые
грязи к водам Мёртвого моря. Сегодня
солнце, но ручьи после вчерашнего дождя до
сих пор сочатся, неся так необходимую
пресную воду. Всё-таки не выдерживаю и
снимаю многокилограммовые кроссовки.
Дальше, босиком по липкой грязи к воде. Хоть
грязь и лечебна, а вода на ощупь масляниста,
а на вкус горько-солёная, но отдыхать тут
как-то не хочется. Лишь омылся, походил по
грязям, да сделал съёмку. Вымытые кроссовки
долго блестели, как покрытые лаком. Но вот
беда, потерял карту Иордании.
С помощью погранцов сел в машину до поворота на Эль-Карак. Едем вдоль восточного берега моря. Тут подходы нормальные, но и отели для лечения самые дорогие. В районе горячих термальных ключей очень много людей. Сегодня пятница, выходной день в Иордании. Поэтому задерживаться здесь не стал и сосредоточился на просмотре замка крестоносцев. Поскрипывая ногами по щебню в тёмных коридорах замка, пытался представить себе, как тут горели костры воинов Христа, велись службы в церквях, и битвы с арабами. Султан Салладин, в конце концов, захватил эти цитадели, но их стены остались, как напоминание о суровых временах освобождения земель гроба Господня.
Дорога стала уже выматывать. Чувствую, что надо быстрее добираться до Петры, а то на душе неспокойно. Даже пропускаю первый замок в цепи сооружений – Аль-Шобак. Духовно, уже вряд ли что пропущу, так как был в трёх крепостях, и видел множество других. Можно лишь подивиться помпезности сооружений, да красоте ландшафта. Над Аль-Шобаком огромнейшая туча просто ложиться на землю, но я успеваю уехать в Вади-Мусу. В простом отельчике, но зато с огромной лоджией с видом прямо на горы Петры, снимаю номер за 5 динар. Для backpackers вполне доступен.
Сделав прекрасные снимки заката над Петрой, иду в даунтаун на разведку. В лесочке встретил забавного ушастого ёжика, шныряющего по своим делам. Посмотрел сувениры, купил сладостей и домой, пить чай. Уфф, путь закончен. От Стамбула 2700 км.
12. Мне не терпится увидеть этот таинственный город, найденный не так давно в скалах среди пустынь. Здесь когда-то процветало царство набатеев. Здесь, говорят, делали последнюю остановку волхвы, когда несли дары Младенцу. Город, упоминаемый, как Скала, процветал с 3 века до нашей эры, и до завоевания его Римлянами.
В 6 утра подхожу вместе с кассиром и беру очень дорогой билет в 30 долларов. Разного рода дорожные грамоты не действуют, а переговоры вести не хочется, да и обойти можно, но время жаль. Всё….
Ощущение
такое, что это я, а не Бёркхард, сейчас
открою таинственный город. Узким ущельем,
по
которому когда-то текла вода,
продвигаюсь осторожно. Это незабываемое
чувство: ты вот-вот увидишь чудо! Гулкое эхо
от шагов, а голос вообще гуляет по ущелью.
Красно-коричневые стены сжимаются всё
сильнее. Появляются какие-то знаки
вырезанные на скалах. Ниши, где возможно
пряталась стража, охраняющая город. Остатки
статуй. И вдруг, в узкую щель видны чудесные
резные колонны в каком-то розоватом свете.
Ещё шаг, и это чудо перед тобой.
Даже зная по картинкам, что меня ждёт, даже поехав в это путешествие только ради этого, я всё равно поражён. А что же чувствовали люди, для которых блуждание по ущелью кончилось сказкой? Сами по себе скалы причудливо красивы, а тут ещё из них вырезан храм. Правда называется это здание скупо – «Казначейство». Зато оно самое красивое в городе. Перед ним своя площадь. Я поднимаюсь по ступеням на скалу и делаю снимки видеокамерой. Людей нет совсем. Ни туристов, ни бедуинов. Я с ревностью опасаюсь их появления. Сейчас Петра принадлежит только мне!
Потом
выхожу в долину, где целые улицы гробниц
королевского масштаба, не говоря уже про
простые кельи. Меня переполняет восторг.
Это достойная награда после двенадцати
дней не лёгкого пути. Ум не может никак
понять, как это всё можно в таких объёмах
выточить из скал! Да ещё так изящно и
красиво. Это сейчас развалины, а что было во
время расцвета царства, или при римской
империи? Все постройки смотрят фасадами
внутрь долины, и из-за пределов гор их не
увидеть. Как всё было продумано!
Я чувствую, что за путешествие подустал, поэтому отказываюсь от второстепенных подъёмов и, осмотрев основные сооружения, иду к тропе в монастырь. Где-то из недр ниш, доносятся редкие голоса арабов, но их не видно. Солнышко позолотило противоположные горы. Ступеньки ведут вверх, но я часто останавливаюсь и замираю от очередной восхитительной картины природы.
Скалы как бы текли и застыли. Отдельные деревья украшают зеленью красно-коричневый фон. Песчаник тут многоцветен и необычайно красив в разнообразии. Например, в гробнице-урне такие потолки и такая акустика, что стоишь задрав голову, и уходить не хочется.
Наконец
замечаю какой-то шар над скалами вверху, а
потом неожиданно из-за поворота
появляется
здание монастыря. То есть его фасад, не
менее прекрасный, чем здание казначейства.
Ещё дальше, с горы открывается огромная
панорама на горы и пустыни. Глубокие ущелья
обрываются прямо из-под ног. Я замер…. Я
видел Петру! Теперь можно и назад.
Первые продавцы чая и сувениров бредут в гору или едут на осликах. В долине появились верблюды. Только более чем через три часа встретил первого туриста. Часам к десяти они попёрли валом. Шум, гам, навязчивые торговцы. Но это уже не моя Петра, это уже не моё путешествие. Делать тут больше нечего.
Жду автобус в Амман и наблюдаю интересную картину. Остаётся 5 минут до отхода, но пришло время молитвы. И вот, один правоверный мусульманин выходит из автобуса, расстилает коврик и совершает молитву. Какое спокойствие! Его вовсе не волнует, что опоздает, но автобус всё-таки ждёт. Тут очень далеко не все совершают намаз. Остальные даже курят. Хотя в автобусе предупреждение, что это делать нельзя. Дорога до Аммана называется королевским хайвэем или «Дорогой царей». Древнейшей существующей дорогой перемещения народов.
Следует иметь в виду, что автобус из Петры пребывает на один вокзал, а на север надо ехать из Abdali. До границы с Сирией таксисты запрашивают 7-12 динаров. Говорят, автобусов нет. И хотя тот долмуш, на котором я приехал не нашёл, но сел на Мафрак за 0,5 динара. Всю дорогу проговорили с палестинцем. Встречал и иракцев. Как тепло они к нам относятся! Было очень приятно.
На развилке сел в такси за 15 км до границы, по его же предложению. Но предупредил, что осталось меньше двух динар, и лучше я буду стопить машины. Но этот тип обманул, другого пассажира по пути высадил, а меня долго возил по банкам, надеясь снять с карты. Хотя я ему сказал, что здесь этот номер не пройдёт. В итоге распрощались на том же расстоянии от границы, но на другой дороге. Правда, оказалось, к лучшему.
Выезд из Иордании на север стоит 5 динар. Въезд в Сирию опять 20$. Почему не дали дабл сразу, так и не понял. Ну, зато сирийцы как всегда возили бесплатно, и заночевал аж в Дамаске, найдя отель за 6 долларов. Следует, конечно, иметь в виду, что если что-то где-то получаешь бесплатно или сэкономишь, то потом обязательно потеряешь в другом месте. Для большинства людей этот закон действует.
13.
Как же мне не пройтись по древнейшему из
ныне существующих городов на земле? В 7-30 тут
на базарах уже кипит жизнь. Сколько
миллионов людей прошлось по этой земле,
сколько караванов, войск! На прилавках
немыслимое обилие товара. Привлекли
цветные куры и голуби. Мужчины-швеи, на
старых машинках что-то чинили, женщины в
чадрах что-то выбирали. Вообще, женщина в
Сирии довольно раскрепощена в отличие от
других арабских стран. И очень даже красивы.
Попил чаю, с трудом выбрав из горы сладостей пару булок. Потом стал расспрашивать дорогу. Так сирийцы передавали меня из рук в руки, пока не уехал в Алеппо за 2 доллара через всю страну. Обилие вооружённых людей поражает. Страна в ожидании агрессии. Иначе как объяснить такое положение при отсутствии криминала? Почему американцам Сирия стала поперёк горла? Если это диктатура, то лучше пусть такая диктатура, с так воспитанными людьми, чем распустившаяся демократия, несущая столько бед. Конечно, сирийцы заслуживают лучшего уровня жизни, но для этого не надо делать им препятствий. А то дьявольщина прямо какая-то получается.
Северная Сирия довольно красива, со стройными посадками пирамидальных деревьев, сосен, и садов. В Халебе пришлось долго повозится, пока не узнал какой автобусик идёт к границе в Баб-эль-Халу. А то даже сначала в инфоцентре говорили, что его сегодня нет, или берите такси. Но кто ищет, тот всегда найдёт. С заходом солнца услышал знакомый вой шакала с гор. Через саму границу представляющую серую каменистую местность поросшую соснами, переезжал автостопом на Мерседесе с контрабандистами. Они о чём-то долго ругались на таможне, махали руками, трясли товар, поэтому были задержки. Я у них как прикрытие в безналоговой зоне. Но лучше бы не связывался, завезли не туда, хотя прекрасно объяснялись по-английски. К счастью это оказались не сирийцы, а турки. Так не хотелось портить впечатления о стране. Однако и в Турции нашёлся парень, который вывез меня куда надо на трассу, да и с водителем автобуса договорился до Антакьи.
Антакья, или Хатай, предстал ночью совсем не тем шумным городом, что был днём. В знакомом ресторанчике, где мне когда-то помогли найти интернет и машину, поужинал на остатки сирийских денег, взял билет за 35 лир на ночной автобус до Стамбула, чтобы спать там, и поехал. Турецкие автобусы довольно удобны. Кормят и поят чаем и кофе, пытаются поддерживать свежесть одеколоном. Фирм очень много и им надо конкурировать. В Сирии же, даже пятизвёздочный автобус похож на двух, в лучшем случае. Но это не столь страшно, так как ехать всё равно удобно.
14. Восход солнца встречали в 6 утра на плато Хаймана за озером Туз. Горы в снегах. Зимние леса прекрасны. Так и хочется пройтись на лыжах. Хребты Аладаг и Болу, покрыты соснами. Анкара ещё по-моему живёт зимой, и довольно холодно. Потом погода стала резко меняться, поползли тучи, и полил дождь. Но к счастью, только переехали Босфор, как засветило солнце. А то так было противно, от воды и сплошного тумана за окном, что хоть домой уезжай.
Этот вопрос о продолжении путешествия решил для себя выяснить до конца и немедленно. У меня была оформлена шенгенская виза в финском консульстве. И ехать из Стамбула я намеревался сначала в западную Европу, а потом решил повернуть на Ближний Восток. Греция с повестки дня не снималась, так как это была бы моя 61 страна. Итак, последний многочасовой бросок вдоль берегов Мраморного моря, и я в Ипсале. Километров 6 иду пешком, любуясь на заходящее солнце в горах Греции. Буду ли я там? Опять, как и на въезде в Турцию нахожу сбитого барсука. Странная примета.
Турки выпускают без проблем, и, договорившись с водителем туристского автобуса, проезжаю все чек посты через реку Марицу, являющуюся границей. Далее стоит многокилометровая очередь из автобусов и машин. Обхожу её пешком и говорю офицеру полиции, можно ли мне пройти. Он, там, какой-то нервный. Требует ждать своего автобуса. Объяснения, что автобуса у меня нет, не помогают. Иду к начальнику, тот решает разобраться с подчинённым, и из-за стекла я вижу, как мой паспорт летает по кабинету. Наконец поручают другому, потом ждут переводчика. И, наконец, получают все объяснения, откуда, как прошёл, и куда иду. Спрашивают о деньгах - и показываю карту. Окончательно успокаивает их страховка, и рассказы о моей работе и странах, где побывал. Отмечают визу, совсем не интересуясь, что она из Финского консульства. Помогают даже договориться с водителем автобуса, чтобы меня взял. Я думаю, что мог бы при неразберихе и так пройти, дальше паспорт не проверяли, но не хотелось возможных проблем на выезде. Хотя на выезде выпускают в любом случае. Так решился вопрос с въездом в Грецию с финской визой.
Автобус оказался с русскими репатриантами, проживающими в Греции. Так до Салоник с ними и ехал. Дорога иногда преподносит интереснейшие знакомства. Человек, представившийся Фемисом, был в преклонных годах, но крепок телосложением, и с очень волевым выражением лица. Сразу предложил место, сказал, что уладит проезд до Салоник, предложил виски. Узнав, что я не пью и не курю, а совершаю путешествие по святым местам, рассказал, всё, как проехать в Уронополис, на полуостров Айон-Орос.
Этот человек когда-то получил 15 лет за убийство 2х людей, и отсидел 12 в крытке. Он совершенно не рисовался, когда рассказывал, как раньше ходил по деньгам, и ему боялись в глаза смотреть. Но сейчас живёт другой жизнью и сожалеет о содеянном. Им с женой пришлось начинать в Греции с нуля, спя на полу и убирая чужие дома. Сейчас добились того, что встали на ноги, и подняли детей. А это очень трудно перебороть себя после вседозволенности и осознать содеянное, а потом еще не стесняться говорить о покаянии. Хотя и сейчас его в России встречают с трепетом, не зная, с какой целью он вернулся. Тахан мне написал замечательные слова вместе с путеводителем к автовокзалу. «Жизнь можно изменить за один день до смерти, и я в это верю».
Внизу, в красивой долине, остались огни Кавалы, проехали Драму, где был создан одноимённый жанр, наконец, в два часа ночи Салоники. Спал минут пять, но ночь в разговорах о жизни, оставила сильное впечатление, и усталости не чувствовал. Я поблагодарил Фемиса за встречу и помощь, а он, почему-то, меня. Сказал, что сам обязательно поедет на Афон.
15. В 6 утра уже еду в Халкидики к монастырской республике. Дорога идёт красивыми лесистыми горами и мимо уютных пустых пляжей. Надо хоть что-то поесть, а то за поездку скинул уже килограмм 7. Иду в ресторан, и по рекомендации Фемиса беру Тхаподу – печёного осьминога и Макули – зелень в оливковом масле с лимонным соком.
На
кораблик, следующий в Дафию, сесть не
удалось, так как для покупки билета, надо
специальное
приглашение о бронировании
места и допуске на территорию монастырей.
Хотел я попасть в наш русский православный
монастырь Святого Пантелеймона. Раз не
получилось, снимаю на камеру Агиорос, и
подыскиваю тихий пляж на границе с
республикой, чтобы выспаться и отдохнуть. В
таком святом месте и день впервые за всё
путешествие тёплый, солнечный. Такой, что
можно открыть купальный сезон. Вода
безупречно прозрачная. Поразительной
чистоты. Полуостров с монахами тает в дымке.
Весь день я купался и загорал, компенсируя недостаток тепла в других странах. Ведь там вечером откровенно было холодно, а иногда и днём. Одежда, правда, оказалась подобрана очень удачно. Не жарко, и не мёрз. В Уранополисе сейчас можно заночевать всего за пол евро. Сам посмотрел номер, предложенный дедом.
Уже когда собрался уезжать, познакомился с грузином Вахтангом. Он два года безвылазно живёт в монастыре, и очень не хотел выезжать, но зубы прихватило. Какое тепло несут люди выехавшие оттуда! Каким человеколюбием от них веет. Он рассказал, как они там живут по древневизантийскому времени, отличающемуся от мирского на 6 часов. Как он второй раз родился на Пасху, видя, как душевно все поздравляют и целуют друг друга. Там очень тихо и спокойно, там сильнейшее духовное воздействие. Это же мне говорил Сергей Синицын. Люди там преображаются. Злоба мирская не доходит до них из средств информации.
Вахтанг предложил мне сейчас же решить вопрос с проездом, позвонив отцу Макарию. Пароход стоял у пристани, а я у автобуса. Я не решился ехать, хотя изначально прибыл именно с этой целью. Видно ещё грехи не пускают, а кривить там душой, даже про себя не хочется. Мне и так радостно, что я поговорил с ним.
Есть люди, не выдерживающие духовно, считающие, что им там можно уже всё, даже по воде ходить. И такое бывает. Не поддаться искушению довольно сложно. Я же, ограничусь тем, что видел издали гору Афон. Вахтанг подарил мне бутылочку прекрасного монастырского вина, которую вывез оттуда для своих. Я отказывался, но он настоял, и она сыграла свою умиротворяющую роль по приезду. Ещё иконки и ладан. Мне уже было страшно продолжать разговор, чтобы непроизвольно в душевном порыве, он не отдал ещё что-нибудь. А уж деньги для него играли вообще малую роль. Замечу, что это был не монах, а послушник, работающий в монастыре. Что же говорить про остальных. Вот такие бывают люди.
Дай Бог здоровья и душевного благополучия всем, кто помогал мне в пути вольно и невольно. Эти люди делились помимо всего прочего частичкой своей доброй души. Думаю не зря. Мне же остаётся в подобных ситуациях по мере возможности подражать им.
Греция – это уже европейская страна. Это видно по отличным дорогам, обилию машин, из-за которого и парковаться негде. Живут богато, помогают с удовольствием. Душевный народ. И отдохнуть здесь в будущем я вовсе не прочь.
16. До
Афин можно доехать поездом за 15 евро, а
можно автобусом за 30. Автобус просто люкс.
Проспал с 23 до 5 как дома. Дороги вообще не
чувствовал. Ночью проезжали совсем рядом с
горой Олимп, в стороне остались знаменитые
Метеоры, но я стремился быстрее увидеть Акрополь.
Когда я рассматривал храм Зевса было ещё
совсем темно. Рассвет встретил на холме у
Акрополя. Внизу широко раскинулись Афины. В
парках поют птицы, воздух ещё чист. Первый
звон колоколов древних церквей.
Незабываемое зрелище. Кроме меня ещё только
какая-то любовная парочка ночует на скалах.
В храм впускают только в восемь. А пока прогулялся по узеньким улочкам вокруг Акрополя, выпил кофе, любуясь видом на Парфенон. В натуре Акрополь поражает намного сильнее, чем по любым фотографиям. Глыба горы переходит в стены крепости и венчается белоснежным Парфеноном. Я первым из туристов поднимаюсь туда. К сожалению уже работают реставраторы, и нет того уединения, что было в Петре или даже в Софии. Храм скорыми темпами восстанавливается.
Всматриваюсь
в знаменитых коней, кариатид, в колонны. На
земле привлекает такая мелочь,
как
масса цветущих ромашек. Всегда
интереснее момент, когда ждёшь
долгожданной встречи. Потом - это уже
свершившийся факт. Туристы всё прибывают, а
я спешу вниз, наконец, отмыться, побриться,
осмыслить ситуацию.
Больше вовсе не хочется ради галочки проскакивать по интересующим меня местам Европы. Я уже пресыщен впечатлениями. Все планы выполнены на 5 с -. Организация была правда на тройку. Стоило побольше собрать информации в интернете, особенно о выездах из больших городов, чтобы не тратить массу времени и нервов на это.
Решаю возвращаться домой и начинается безостановочная гонка по маршруту: турагенство – банк – автобус – самолёт до Шереметьево – опять автобус, и впрыгивание в последний момент в поезд на Питер. Так с 10 утра до 8 вечера без передышки. Прилетал в Стамбул чартером за 110 долларов, а добиваться чартера из Греции не стал. Поверил в турфирме, что их якобы нет, и взял билет «Аэрофлотом» до Москвы. Конечно переплатил, но самолёт отлетал через 3 часа, и выбирать больше не хотелось. Ночевать в Афинах тоже. Но это нормальные издержки свободного путешествия, когда не хочется себя связывать обязательствами вылета в конкретный срок с конкретного места. Главное – что всё получилось замечательно. Побывал в пяти столицах Мира, проехал 6600 километров, посмотрел 8 интересных для меня мест, и получил хорошую эмоциональную встряску. А что ещё надо зимой?
17. В
Питере, пожалуй, даже холоднее, чем в Москве,
градусов 12-15 мороза. Зима и не думала
кончаться, и её отклики я ощущал даже в
Иордании.
18.03.05
г.
22.03.05г.
Как хорошо, что в России есть зима! На зиму можно отложить планы, задуманные летом. Можно спокойно, никуда не торопясь, делать что-нибудь дома. Ведь на улице темно и часто непогода. Поэтому не обидно, как сейчас, сидеть дома.
Как замечательно, что в России случается весна! Ты замечаешь, что спячка вдруг кончилась. Щебетание птиц за окном, солнышко, которое заставляет щуриться, капель в тихий и длинный день…. Вот тут почему-то понимаешь, что не заставить себя ни в театр сходить, ни на концерт. Во всяком случае, мне противопоказано сидеть в закрытом помещении, и душа рвётся на волю. Не обмануть уже себя, как зимой, каким либо надуманным интересом из городской жизни.
А что может быть лучше и удобнее для получения огромного стимула к жизни, как проснуться в раннее утро весной! А какие приметы, когда она наступает? Ну, наверное, капель, скорее всего подснежники, прилетевшие птицы. Однако в этом году всего этого ещё нет. Вот так чудо! Зато наступило равноденствие, а что это, как не весна!
Я просыпаюсь в зимовье после необычно красивой лунной ночи. Ночная красавица, буквально приняв форму лампочки, старалась изо всех сил, заливая светом просторы болот и лесов. Эти же просторы были совсем недавно густо засыпаны снегом, и сдобрены морозом. Печь мне, конечно, не дала замёрзнуть, было даже жарковато. Но даже в девять утра, когда я вышел в маршрут, понял, что снег скорее январский, чем мартовский.
Ни намёка на наст, а рыхлость очень большая. Даже лыжи «Тайга» увязают до половины унт. Хорошо, хоть ветра утром нет. А то вчерашний день явственно напомнил Антарктиду, когда много солнца, мороз, и сильный ветер.
Я иду к истоку Чёрной речки. Редкие выходы бобров свидетельствуют, что и они заждались весны, и хочется кушать. Далеко от своих каналов не отходят, лишь поголодать веточку, да сделать необходимые вентиляционные отверстия. Радует, что хоть они тут живут. Ведь нет в наших лесах больше следов лосей, кабанов. Только зайцы да лисы. Даже глухаря следов не видно. Всё выбито. Может где, и прячутся, но раньше всего этого здесь было в изобилии. Рябчики не в счёт, они иногда встречаются. Самые глухие места реки с завалами деревьев, помечены норкой. Самое главное – нет следов человека. Не каждый полезет в самое труднопроходимое время.
Но я решил сегодня дойти до Таменгонтского болота, и далее к Чёрному озеру. Сразу понял, что сделать это тяжело по такому снегу. Но спешить не буду. Ведь для удовольствия иду, а получить хорошую физическую нагрузку, одно из составляющих этого.
Там, где когда-то были бобровые завалы, лес уже сгнил, и образовались пустоши в долинах реки. Она тут теряется в болотистых почвах, и я незаметно ушёл её правым притоком. Через пару километров ошибку исправил, но залез в каньон. Был тут очень давно, и знал что место труднопроходимое, но стало интересно, за что чуть не поплатился. Очень долго обходил завалы огромных деревьев, проскакивал рушащиеся ледяные мосты, и всё-таки влетел в воду. Не успел выскочить с просевшего льда, и замочил лыжу. Пришлось сделать остановки и срочно отскоблить мокрый снег.
Дальше: то в горку, то с горки, то вокруг промоин, то под стволами или через них. Не вытерпел, вышел на старую, идущую сверху, дорогу. Тут следы таборов, значит скоро дорога на Усть-Рудицу. Когда-то она была накатанной, и я на это рассчитывал. А зря. Только слабый след УАЗика в сторону жилья егеря. В него не вписываются мои лыжи, и опять троплю глубокий снег.
В полдень, за братской могилой, пообедал, сидя на скамейке. Чай и бутерброды придали силы. Впереди неизвестное для меня Таменгонтское болото. Длинные северные рукава его, поросшие редкой сосной, были вообще ужасны для прохода. Снега очень много. Даже в лесу идти относительно легче. Да ещё со всей силой задул дневной ветер. Солнце борется с холодным северным гостем. Поэтому, пот со лба, а спину не открывай – застудишь. Это, пожалуй, единственный плюс, ветер в спину.
Шаг – провал, вздох, шаг – провал, выдох, рукавом по лбу, взгляд вперёд, и так далее. Наконец узкие рукава кончились, и вышел на просторы одного из крупнейших болот. И только на самых топких летом местах, сейчас снега поменьше, идти чуть легче. Выбрался к острову, где захоронен, возможно, пилот немецкого самолёта. Обломки самого Юнкерса занесены снегом. Каким-то чудом на этом низком островке находится огромный камень почти правильной прямоугольной формы. Летом бы надо посмотреть его поверхность подо мхом. Может знаки, какие есть. Ещё видны остатки окопов.
В бинокль на юге просматривается большая лысая гора. По карте там болото, и я не пойму, толи вижу уже берег за Усть-Рудицей, толи это такое высокое верховое болото? Сам же двигаюсь на восток вдоль старой канавы, старательно обходя незамерзающие места, которым никакой мороз не страшен.
Узкая перемычка, с километр, до таменгонтской дороги, неожиданно трудна. Тут как тунгусский метеорит упал. После безобразных рубок, произошёл вывал оставшегося леса из пасек. Только взлетевшие из сугробов рябчики порадовали, а то совсем паршивое место. Что лесники, что лесорубы, что охотоведы, что браконьеры, по-моему всё смешалось в потребительском и наплевательском отношении к лесу. Вот и результат. А ведь я помню, какие боры у нас были, сколько зверя встречалось. Грустно.
Выйдя на дорогу, нашёл 11 километр, откуда предстоит путь на озеро. Но надо перехватить в сухомятку хотя бы бутерброд, а то силы на исходе. Вымотался в борьбе со снегом и завалами. После этого неожиданно быстро дохожу до Чёрного озера. Северный берег кажется красивым в обрамлении сосен на сухой почве. Южный, это переход в верховое болото. Вместо ожидаемого сарая, по карте, нахожу его развалины, но рядом балаган рыбаков с разорванной плёнкой. Только ветер очень сильный, чтобы ночевать тут. Унты-то тоже уже вымокли от таявшего снега.
Укрывшись от ветра под единственной елью, обедаю. Сидя у костра, согреваюсь чаем, и жарю сосиски. После такого, да ещё по троплённой лыжне, идти совсем легко. Выбравшись из снегов на дорогу, понял, что до станции Большая Ижора, мне топать 12 километров. День клонится к закату. Уже пол седьмого вечера. Ну, ничего, потихоньку дойду. И дошёл, хотя мокрые унты на асфальте не лучшая обувь. Идёшь – почти скрябаешь. Так уж вышло – ни где не было сегодня лёгкой дороги. Но все цели, поставленные на день, выполнил. И озеро, и болото посмотрел, а то за 30 лет всё не досуг добраться было.
Последние три километра проехал на лыжах от Лебяжье до дома. 37 всего получилось. Вроде не так много, но когда-то давно, я проходил примерно этим же маршрутом за это же время, и вышло 65 километров. Это был рекорд. Вот в чём разница, когда тропишь лыжню, и идёшь по насту.
27.03.05г.
5.05.05г.
Наступление весны заставляет ожить даже израненный вырубками лес. Живые существа, одурманенные инстинктом размножения, теряют осторожность. Вот уточка, подпустившая человека почти в упор, но не желающая улетать. Она прячется среди нависших над водой ветвей и до последнего шанса выгребает под сень берега. Ещё неоднократно мне придётся сегодня поднимать пары диких уток, то с разлившейся реки, то с болотной лужи, наполовину пленённой старым льдом.
Да, весна в этом году задержалась. Только-только появилась перелеска, разбрызгав свои голубые звёздочки по сумрачному ельнику. Белых подснежников ещё нет, и лишь мать-и-мачеха поддерживает компанию на солнцепёке.
Пытаюсь сфотографировать рябчиков, но не настолько они заняты собой, чтобы позировать. Только взглядом провожаешь то одну, то другую пару. Не так давно я видел зашедшего в наши леса лося, и свежий помёт, да ещё не в одном месте, говорит о том, что пара зверей бродит в окрестностях.
Погода пасмурная, но тёплая и тихая. Голоса певчих птиц сопровождают меня в неторопливом маршруте. Стараюсь идти не традиционными путями, и это даёт свои результаты. Нахожу остатки древнего бора. Деревья огромны и величавы. Тут и ели и сосны…. Как это всё сохранилось при современном хищничестве? Ведь кругом сплошные вырубки. Леса России передают в частные руки. Ничего хорошего от этого не будет, во всяком случае, при современном отношении к природе. Сколько сил потрачено в той же Америке на борьбу за сохранение лесов. Буквально с боями люди отстаивали ценные ландшафты. У нас же тенденция движения в обратную сторону. После лесохишников остаются не только вырубки, но и натуральные помойки, сопровождающие всю их деятельность. А что ещё ждать от заезжего люда? Сколько десятилетий должно пройти, чтобы мы бросились спасать, то, что осталось?
Вот
этот островок, например, остаток древних
лесов, в которых я когда-то ночевал по пути
на глухариные тока. Тут, у Пейбовского ручья,
сохранился даже знакомый, еле уловимый
запах. Смесь ароматов мхов, старой
подстилки, хвои и болотной воды. Берега
подзаросли и вода стали чище. Хотя весной
она течёт быстрее, и русло промывается
лучше.
В его устье я попадаю в бобровую республику. Тут шумят водопады, зияют норы в берегах, лежат поваленные зверями деревья. Даже не перейти через затопленный луг. Переправляюсь ниже по течению реки по двум тонким ёлочкам. Шест не достаёт дна, и приятный лёгкий мандраж появляется в душе. Не хочется топить цифровую камеру, но и перебраться желательно. Назад ходу уже нет, а впереди ещё нет опоры. Вот так балансируя, и перескочил поток реки. Зато на другой стороне в канавах увидел целую сексуальную вакханалию.
Кругом
доносится урчание, всплески воду, шевеление
травы. Среди больших масс студенистой
икры копошатся лягухи. Большинство из них
пугливо прыгают в воду и забиваются в тину,
но остальные заняты любовными играми.
Необычно большая групповуха привлекла мой
взгляд. Мало того, что они не обращали на
меня внимания, так ещё и подплывали всё
новые и новые. Эдакий движущийся шар из лап,
брюшек, голов, проворачивался и урчал.
Искажённые толи от боли, толи от страсти
пасти, растопыренные лапы, коричневые
вытянутые спины – это мало приятное
зрелище. Я насчитал минимум 12 лягушек в
комке. Можно ли остаться в живых после
такого? Жуткая картина.
Куда
более приятно было наблюдать за журавлём на
болоте. Серая птица, судя по всему, и
питалась лягухами, но потом, немного
пройдясь, всё же взлетела. Чуть позднее я
услышал курр-лыы. Значит журавлей двое.
Только такой звук издаёт пара птиц крича
совместно. Первая часть принадлежит одному,
и сразу отвечает второй.
Находившись
по лесу, я сделал большой привал в зимовье.
Набрал берёзового сока, утолив жажду. Но
ночевать не стал, решив пройтись по лесу
поздним вечером, да подрасчистить заодно
секирой тропы. Возвращался домой уже в
двенадцатом часу. Было пасмурно, но ещё
достаточно светло. Где-то, сливаясь со
свинцовыми волнами, перекликалась стая
лебедей. Они спешат на север, что бы тоже
разбиться на пары и произвести потомство.
Природа продолжает жить.
7.05.05г.
14,15.05.05г.
Первый раз столкнулся с тем, что не могу написать рассказ и загрузить на свой сайт. Теперь его оказывается, ЧИТАЮТ. А очень руки чешутся после всего услышанного и увиденного (точнее – не увиденного) стать Марком Твеном. Только люди обидятся, и не поймут меня. По сути-то они не плохие. Так что просто коротко опишу увиденное.
Сойдя в Отрадном, решил прогуляться пешком до самой Ладоги, а это километров 18. Иду и чувствую, что у меня дежавю. Вроде уже был здесь. То дорога знакомой покажется, то развалины финского хутора, то опушка леса. Напряг память и вычислил, что работал тут на лесоустройстве 22 года назад, и в геологии 12 лет назад. Увидев берег озера, убедился, что это было в мае 93года, когда работали ещё по льду на озёрах. Вот такое приятное открытие. Как в ту жизнь вернулся. А тем временем солнышко окончательно вышло из-за тучь, и через зародившийся туман прошли прямо осязаемые полосы света. В красном сосновом бору – это изумительно красивое зрелище. Птицы не умолкают до самой полуночи, а цветы лишь слегка склоняют головы ко сну. К 23ём вышел на берег тихой Ладоги.
Никого нет. Думал, уфологи испугались дождя и уехали. Ведь лило два дня в подряд. Потом, по дыму, всё же нашёл. Познакомился, и попросил воспользоваться костром. Не буду писать о деталях, а только о главном. Если у меня и был ёщё интерес, послушать серьёзных людей среди уфологов, то за два дня я сделал выводы, что всё это тусовка по интересам людей, одержимых одной идеей, основанной на бредовом сознании. Одна из них, конечно же, видела в прошлую ночь НЛО. А ведь было пасмурно! В эту ночь они ждали двух часов, когда надо идти наблюдать НЛО как по расписанию.
Я пошёл с таким чувством, что если сейчас увижу, а у меня была и камера, то скажу, что ничего в этой жизни не понял, и сознание происходящего изменится. Конечно, ничего не было. Уфологи списали это на облачность и закрытые берега. Всё это ерунда. Ночь была прекрасна. В разговорах у костра, вдруг один из них стал агрессивно говорить, что не понимает, почему НЛО называют неопознанным объектов. По его мнению, это давно опознано и не объект, а аппарат. А все альтернативные мнения – это заказ Академии наук и Правительства. Да! Правительству больше делать нечего, как дискутировать с, как бы помягче сказать, фантазёрами.
Были среди них и так называемые контактёры. И вот задаётся им вопрос одной особой.
- Почему Вы при встрече и неопознанным идёте навстречу, а не убегаете?
- Потому что, давая себе такую установку, Вы запрещаете контакт.
- А как выяснить, что ваш мозг вошел в контакт?
- Вы должны почувствовать, что эта мысль не Ваша.
- Как это?
И тут один приводит замечательный пример, разряжающий бредовый разговор.
- Вот, например, у меня есть пиво, а я думаю, что пить его не хочу. И тут понимаю, что это явно не моя мысль.
- Ха-ха-ха!
Дальше начинаются рассуждения, что лагерь стоит хорошо, ведь освещён (каким-то «колдуном»?). А то, в другом месте, кого-то духи кусали. Не знаю, за кого они меня приняли, а приняли хорошо, нашлись и знакомые, но их очень удивило, что я не ставлю палатку, а ложусь спать на песок, завернувшись в неё, а не у костра. Хотя понятно, что если дождя нет, то лучше и теплее спать в завёрнутой палатке, а не на грязной, затоптанной земле у костра. Или: пью из чифирбака (маленькой баночке из под маслин с проволокой для дужки), а не кипячу котелок или чайник. Надо понять, что легче носить?
Позабавил рассказ о каком-то мальчике (назовём его, например, Толиком) который по жизни страшно не собран, медлителен. В общем «тормоз» и «чайник», что называется. Но у него есть удивительная способность, куда бы все ни шли, в незнакомое место, он почти всегда приходит туда неожиданно первым.
- Плетётся Толик себе с сумочкой на колёсиках, вместо рюкзака, по лесу, и вдруг он уже на месте, которого и сам не знал, и карт у него нет.
Единственно, кто ещё вызывает более серьёзное отношение, так это руководитель «Космопоиска» Вадим Чернобров. На мой пробный пример, про НЛО в Антарктиде, он не спешит с выводами, а просит подробнее разобраться. Заявив, кстати, что он не уфолог. Он же негативно относиться к аферистам, берущим очень большие деньги за оживление людей, а потом говорящих, что, мол, ваш родственник жив и уже подаёт сигналы, но вы не готовы их принять. Ну, в этом случае, не только шарлатан, но и его жертвы одинаково глупы. Хотя первый, просто циничен.
В общем, утром я встал, чтобы заснять восход на мысу Владимирской бухты, и после завтрака решил её обойти. А то послушай тут таких речей, и у самого крыша поедет.
Рассвет был потрясающий. Над островом Коневец, с одиноко горящим маяком, плыли лёгкие облака, слегка розовея при встающем солнце. Древние сосны в два обхвата позолотили свои вершины. Жаль только, что лесорубы даже здесь в берегозащитной полосе создали хаос. Штормовые ветра доделали своё дело, уложив остатки деревьев. Но если на это не обращать внимания, то маленькие песчаные пляжики удивительно уютны и девственны. Сейчас нет и следа.
Местами, песок цвета марганцовки. Много уток. Гуси до сих пор клиньями летят на север. Синий ковёр подснежников под кронами лесных великанов, делает лес просто сказочным. Уфологи всё проспали, и я в одиночестве наблюдаю эту красоту. Хочется съездить на Коневец, к монастырю, поэтому и направляюсь по берегу к стоянке кораблей. Только сначала ещё немного подремал под утренним бризом.
Форсировав полноводную реку, иду тропами до какого-то табора. Тут спрятаны палатки, стоящие на настилах, а под ними печи, и через каменку выведена труба. Толково продумано. Хоть зимой ночуй, на вот как подкидывать дрова? Каждый раз надо вылезать, или остаётся греться теплом камней.
После табора тропа пропадает, и в течение нескольких километров я продираюсь по сплошным буреломам, гарям, болотам, завалам камней, а под конец, и берегового мусора. Когда появился мазут, и пошёл дождь – это уже было наказание какое-то. К счастью когда-то и это всё кончилось. Не думал я, что тут ещё можно найти такие, совершенно нехоженые места. Просто уже ни кто не суётся сюда.
Мне чуть не повезло. На Коневец регулярные рейсы начинаются только с 20го числа, а вчера был первый на Валаам. Возвращаюсь уставший в Заостровье. Ветер разыгрался не на шутку. Это здесь часто бывает, и по поваленным великанам-деревьям, иногда достигает ураганной силы. Ладога!
Умылся холодной ладожской водичкой и вернулся на табор «Космопоиска». Людей прибыло. Ведь это было задумано как всероссийский слёт. Пусть теперь хоть региональный, но всё же. Последний рассказ одной тётушки меня доконал и заставил всё это описать.
Сама она с моей родины. Дача у неё в Дубочках. И вот там, значит, завелось лесное чудище. То есть снежный человек. Многочасовой рассказ не передать, тем более не слышал начала и конца. Надо было уезжать. Но несколько вопросов задал и суть уловил. Это чудище живёт буквально под садоводством, ходит в окружении волков, судя по следам, птиц, судя по сковырнутой коре, не оставляет…. В прочем, хватит. После того, как оно ещё и закричало «Йеетии, йеетии!», всё стало предельно ясно. Жаль только, если верить женщине, она несколько лет после первой встречи не ходила за грибами, а после другой на полтора месяца попала в больницу после спазма кишечника.
Я внимательно смотрю на человека, и пытаюсь понять, не придуривается ли он? Или больной? По глазам, вроде нет. Лицо, даже после рассказа измучено переживаниями, да и работа у неё серьёзная. Скорее всего, этот человек очень впечатлителен, является жертвой популистской литературы на эту тему, ну и просто не обладает знаниями. Рассказывала она и про многочисленные погрызы веток, и содранной коре деревьев, про лёжки, и даже, по слухам, найденные трупы людей. Про какие-то круговые посадки ёлочек, которое делает это чудище (её терминология), чтобы себя замаскировать.
Когда я увидев с каким азартом её слушают, и задают вопросы без тени сомнения, сказал, что тоже нашёл недавно в районе Дубочек труп человека на заливе, то раздался гул. Я чувствую, что всё это кончиться очередной экспедицией туда по поиску снежного человека. Хотя абсолютно ясно, что погрызы – это боры, лоси, зайцы. Лёжки – это кабаны и лоси. Трупы – криминал, или несчастный случай. А само чудище – это весёлый мужик, решивший разыграть глупых баб, надевший меховую одежду с маской. Мы сами с братом когда-то это хотели сделать, да ещё с использованием следов из пенопласта. Слухи о такой идее ходят давно, и видно кто-то всё же не поленился в отпуске пошутить. Да ещё видно гулял с собакой, чьи следы дилетант принял за волчьи. На впечатлительного человека и лось может вблизи оказать сильное психологическое влияние.
В общем, для меня вся эта уфология, криптозоология, и иже с ними, не более чем повод иногда отвлечься от других тем. Для других, по-моему, это состояние психического здоровья и образования. Пусть люди лучше увлекаются этим, чем впадают в депрессию от безделья, или занимаются криминалом.
Сам 8 раз сталкивался с аномальными явлениями, но ведь не поверил в инопланетное вторжение, а расценил именно как неопознанное явление. Материалами своими, впрочем, с удовольствием поделюсь с Чернобровом. Особенно по Антарктиде. Может, что и проясниться.
p.s. Название заимствовано не у знаменитой группы «Космопоиск», а это была моя первая попытка космопоиска.
16.05.05г.
25.05.05г.
А действительно, ведь он у меня двадцать пятый! К тому же, так уж сложилось, что провести я его должен был в краях, где уже работал двадцать лет назад. Как быстро, всё-таки пролетело время, как я ходил по лесам Удмуртии. А сейчас довелось поработать и в Татарии. Скажу честно, ехал с безразличием, и тем сильнее был поражён увиденным здесь.
Казалось бы, что тут может быть особенного – средняя полоса России. Но, повидав, как тут живут люди, насколько они приветливы и гостеприимны, как относятся к природе вообще к чистоте, как трудятся, я получил такую дозу оптимизма, что жизнь в этой стране сразу предстала в других красках. Здесь чувствуешь, что есть хозяин у земли, он на ней работает, строит и украшает свои дома, бережёт леса, и начинаешь верить, что есть будущее у России. Или у Татарии?
Стоит заехать в Кировскую область, и уже что-то не так. Может, конечно, стоит дать такие же льготы в экономическом плане всем, какие есть у Татарии? Ведь глубинка страны, а как всё развивается, начиная от простых подворий, и кончая благоустройством райцентров.
Мне пришлось по работе проехать весь газопровод «Уренгой – Помары – Ужгород» от Казани до реки Вятка. Пожить в Шемордане и Арске, посмотреть массу деревень в глубинке. Там до сих пор можно встретить женщин в платьях и с крупными бусами на шее. Это что-то из 50х годов. Можно увидеть пионера, да и старая школьная форма ещё в ходу. Даже какие-то ностальгические нотки приходят, как будто попал на четверть века назад.
Вижу, как и прежде, крашенные квартальные столбы в лесу, не замусоренные обочины дорог. В перелесках встречается дуб, клён, липа, вяз, не говоря уже о берёзе и сосне. Леса, конечно, мало. Может поэтому его, и берегут с такой любовью. Указатели лесхозов похожи на арки триумфальных ворот. На полях нет свободного места. Всё пущено в дело, и везде чувствуется уход. От того и красота такая в этих местах.
Равнины слегка холмисты, поэтому иногда взгляд уходит далеко к линии горизонта. И всё изумрудные поля и лесополосы. В них особый микроклимат. Иногда они стоят смешанной стеной из берёзы и сосны, с подлеском из акации. Но лучше, когда находишься в чистых продуваемых ветерком берёзовых рукотворных рощах. Я целые дни проводил в них, наблюдая за базовыми спутниковыми станциями. Мы определяли геодезические координаты вновь заложенных пунктов вдоль газопровода. Подвесишь гамак среди берёзок, возьмёшь интересную книжечку, и отдыхаешь в тенёчке. Хотя и там жара все эти дни стояла под 30 градусов. Только ветер и спасал.
А ветра бывают очень сильные, прямо штормовые, особенно когда подходит грозовая туча. Тогда можно поставить лёгкую палатку, или расстелить коврик на земле, и позагорать. Не припомню, когда у меня была такая работа, чтобы можно было столько времени уделять чтению, отдыху или физическому совершенствованию. Каждый день бегал кроссы босиком по земле. Даже пройтись голым среди бескрайних полей – это не передаваемое, необычное удовольствие. Ты как бы сливаешься с природой.
Вряд ли я бы позволил себе так отдыхать дома в течение длительного времени. А тут, вроде и при деле. Да ещё и зарплату платят. Причём, чем легче в физическом плане работа, тем больше платят. Конечно, вечером надо посидеть до полуночи, всё это обработать на компьютере, но и в этом есть огромное удовольствие. В общем, о какой ещё работе мечтать при таких условиях? Это, как подарок, после нескольких лет проведённых в Коми.
Читаю под пение птиц и бульканье вяхирей. Иногда подлетают любопытные вороны. Книга о крестовых походах навевает недавние воспоминания о путешествии в те места. Выводы, правда, не утешительные. Как завелось со времён Константинополя, когда враждуют мусульмане и католики, в итоге, страдают православные. Ну ладно, это другая тема.
Комаров здесь совсем нет. Дороги везде хорошие. Даже по полевым, можно подъехать куда угодно. В сёлах удивляет обилие молодёжи. Деревни не умирают. Что же это за страна такая? Это – Татария. Пожалуй, наверное, о таких условиях мечтаешь дома, когда ждёшь отъезда на очередные полевые. Чтобы получить от работы удовольствие, а не так – побыстрее бы отработать, и домой. Хотя всё зависит от настроя людей, от их внутреннего мира. Рядом с нами живёт другая бригада. Всё время что-то канючат про плохую работу, которая им надоела, матерятся, пьют. Зарабатывают очень не плохо, но внутренний мир опустошён, вот люди и гнобят себя.
Конечно, если жить только в атмосфере жестоких новостей, тупеть от бесконечных боевиков и жёлтой прессы, то всё покажется в чёрном цвете. До отъезда в экспедицию я не находил себе места в ожидании, и как то раз, специально подсчитал, что на нас ежедневно выливают средства массмедиа. В Комсомолке, в программе передач, в новостях, более 50ти процентов статей или сюжетов несли негативный заряд. И это был ещё очень хороший день. Обычно бывает куда больше «грязи». Хотя НТВ выдало из 24 передач, только одну, не заставляющую человека жалеть об этой жизни. И то, она была про бильярд.
Я, всё чаще приходил к мысли проехаться ещё раз по стране, как в 90м году, посмотреть, что с ней стало, пожить среди людей. Татария в этом отношении большой положительный пример.
Май – начало лета, сезона, года, применительно к работе. А мы уже закончили самую главную её часть – спутниковые наблюдения. В общем, ради этого я и ехал сюда. Будем работать и дальше, думаю, не разочаруюсь. Специально выждал некоторое время, чтобы написать и осмыслить увиденное. Хотел дополнить историческими впечатлениями о Казани, но не получил должного удовольствия. Куда приятнее, например, смотреть, как солнце заходит в изумрудные поля, прячась за густые кроны редких деревьев. Поздний ночной сумрак закрывает бескрайние просторы холмов. Не знаю, как будет дальше, но эта майская декада, сделала сезон по настоящему юбилейным, незабываемым.
1.06.05г.
13.10.05г
Опять утренняя заря разбудила меня в тюменских лесах. Лёгкий ночной заморозок предвещал продолжение хорошей погоды. Редкие облачка чуть порозовели, и тут же растворились. Больше полумесяца я нахожусь здесь в экспедиции, и во всех маршрутах погода нам удивительно благоприятствует. Например, 7 октября было до 20ти градусов тепла, да и сейчас солнце умудряется прогреть землю до 17 градусов. Мошка и мокрец появляются под вечер. Но без них Тюмень – не Тюмень.
Леса на участке от Тобольска до Демьянки весьма разнообразны. Есть и кедр, одарившей нас орешками, и пихта на веники, и даже золотая лиственница. Не говоря уже про лиственные леса, совсем было раздевшиеся на осень. А берёза на такое тепло даже пустила обильный сок. Даже бывалые местные охотники такого не припомнят. В прошлые годы уже давно лежал снег.
Наш ГТТ искусно ведомый Шамилем, пробивается по заросшей трассе, бросая на себя стволы деревьев, или врываясь в торф на болотах. Тогда, цепляя трос за гусеницу и дерево, мы вытаскиваем сами себя из болота. Грохот стоит неимоверный, но боровая дичь техники не боится. То глухарь, то копалуха или тетерев попадают к столу. Суетятся мыши и бурундуки, строго стерегут с вершин свои угодья ястребы и совы, но они нас не интересуют.
За
суетой работы ни как по достоинству не
удаётся оценить красоту здешней природы.
Были и на красивых берегах Иртыша, и Вые с
Туртасом. На удивление, в болотных местах
иногда возникает проблема с питьевой водой.
Чистую берём с собой в бидоны. Впрочем,
проблема надуманная. И вообще, это у меня
какая-то неправильная экспедиция.
Трясешься в грохоте вездехода, гудишь
мотобуром или бензопилой, и лишь на
вечерних привалах наслаждаешься тишиной.
Да и то, зачастую у газовой горелки. В общем
– экспедиция для «ездюков». Есть такая
порода людей, предпочитающая только
технические способы работы и передвижения.
А для меня это удовольствия не доставляет.
Да и бригада только складывается. Люди ещё
не работали друг с другом.
Сейчас мы идём по высокой гриве на обследование пункта триангуляции на предмет спутниковых наблюдений. Вдруг, среди зелени тайги блеснуло сочно-голубым цветом озеро Новое. Какая изюминка после дебрей. Оно лежит среди обширных болот, и манит своими красками. Но нам надо спешить, и провожая уходящий день на гатях, едем к месту запланированного ночлега. Утро встретили у зимовья с костром, а вечером готовим тетёрку в балке газовиков. Дорогу в сумраке перебегал и лось, но благополучно избежал выстрела охотника.
Объект нашей работы печально известен. Это конденсатопровод, который взорвался когда-то под Уфой, унеся жизни пассажиров двух поездов. Правда, само ответвление на Уфу уже заглушено, но и здесь течёт та же опасная смесь по трубе. Наша организация очень серьёзно внедрилась в Тюменские края. Я уже бывал здесь, но повторное возвращение пока не очень радует. Только сила красоты природы заставила сделать запись на память.
15.10.05г.
16.10.05г.
У каждой семьи есть своя история. История твориться в разных уголках земли. Для нашей фамилии одним из таких памятных мест является село Елизарово, что на Оби. Там в эвакуации провели пару лет моя бабушка и её дети, среди которых был и отец. На рассказах о том времени я и воспитывался. Помню, как отец говорил о походах за гусиными яйцами на острова, а бабушка о том, как помогала рыбакам чинить колхозные сети. Что-то далёкое, пережитое в лихие времена, было в том названии. Ещё в девяностом году я хотел заехать туда, но не смог по причине закрытия навигации. Было это 23 октября, то есть всего неделей позднее, чем сейчас.
Можно сказать, что на "полевые" в Тюмень, только и поехал, чтобы иметь возможность побывать в Елизарово. И вот, выбрав выходной день, едем вместе с братом ночным поездом сначала до Пыть-Яха, а затем на автобусе до Ханты-Мансийска. С утра сильнейший туман, вызывающий аварии на автотрассе. С рассветом, среди бескрайних болот выплывают горбатые острова леса или блюдца озёр.
Самый дорогой город современной России, столица нефтяного края, неожиданно порадовала. Хоть и встречались старые бараки, но и ультра современных офисов было множество. Спортивные центры, освещённые прекрасные улицы, замечательный речной вокзал, вот что запомнилось в первый туманный день. Потом, при выглянувшем солнце, мы не переставали восхищаться чистым кедровым парком на горе и обозревали прииртышские луга с высоты.
Река сейчас сильно обмелела. Характерные обские подмытые берега, напомнили мне путешествие пятнадцатилетней давности. Здесь когда-то был Самарский городок, потом захудалый провинциальный центр, а сейчас строящийся красавец-город. Едем на «Заре» через место слияния Иртыша с Обью. Редкие деревья на плоских лугах сменились высокими обрывами, поросшими золотыми лиственницами и берёзками. Постоянно подмываемый лес, падая, наклонился во все стороны.
Елизарово стоит на низком берегу, и при бабушке, воды реки доходили до деревни. Потом эти места заилились и заросли деревьями и кустарниками. Хотя, в половодье вода до сих пор подступает.
С
трепетом сходим на незнакомый, но близкий
берег. Стараемся представить, каким видел
его отец в девятилетнем возрасте. Решаем
тут заночевать, раз уж сутки добирались.
Порасспросили несколько пожилых людей, кто
жил в войну, не помнят ли они нашу семью?
И вот угощаясь картошкой с грибами у
гостеприимной Шевелёвой Марии Павловны,
встречаем последнего старика Слободкова
Николая. В войну ему было 16 лет. И тут
выясняется, что он помнит, как шустро
приходила помощь со стороны одной
ленинградки, когда требовалось починить
сети. У неё ещё был сын Саша.
Вот
тут нашей радости не было предела. Это и
были мои
бабушка и отец. Как приятно слышать добрые
слова о своей семье по прошествии 63х лет.
Ведь целая жизнь прошла! На удивление, и
улица здесь, напоминает Красную горку.
Похожие старые дома и берёзы вдоль дорог.
Делаем памятные снимки, чтобы показать дома
родным. Тогда бабушке лет было меньше, чем
нам сейчас, и трое детей на руках. И ведь
смогла не просто выжить, но и быть полезной.
А добрые люди в Елизарово до сих пор не
перевелись. У одного такого мы и заночевали
в бане. Настроение было прекрасным, как
будто какой-то долг исполнили, побывав
здесь. Увидели живое воплощение нашей
истории. Вдвойне приятно, что вместе с
братом.
18.10.05г.
11.12.05г.
Я иду берегом залива,
застигнутый поздней декабрьской зарёй. Над
головой серое небо, протёртое в некоторых
местах голубизной. И только в чистой полосе,
на востоке, разливается золотистый свет, на
фоне которого видны ровные дымы Кронштадта.
Пахнет льдом и морем. Наконец оно
успокоилось и покрылось молодым льдом.
Декабрьское умиротворение вызывает
ностальгию по Антарктиде. Месяц назад туда
ушёл «Академик Фёдоров», а я этот месяц
проработал на изысканиях под ЛАЭС – 2.
Неожиданно тишину нарушает пара пролетающих лебедей. И это в декабре-то! За ними тянутся и утки. Да, действительно в этом году была аномально тёплая осень в Сибири и на Севере. Птица долго держалась там, но всё же инстинкт толкнул их на миграцию. И так – два раза в год это действо происходит на наших глазах. Может, поэтому, и мой образ жизни сложился под влиянием этих процессов в природе.
Что бы себя понять, даже прожив пол жизни, иногда надо крепко задуматься. Можно, конечно, уйти в лес и просидеть ночь у костра. Огонь – хороший собеседник. Его не обманешь даже в немом диалоге. Почему, имея все возможности для путешествий, я не провожу всё время в них? Потому что, когда нет востребованности в тебе кем-то, когда нет сопричастности к какому-то общему делу, у меня всё время возникает чувство беспокойства. Вдруг, всё начинает раздражать, даже появляется что-то вроде страха. Такое, ранее было не ведомо.
Поэтому с радостью занимаюсь работой в Сосновом Бору. Ехать далеко уже не хочется, а тут Родина. Последний раз я работал дома аж в 94м году. Нам доверили комплекс изыскательских работ под самую современную в стране ЛАЭС. Я, правда, с пессимизмом отношусь к полезности данного объекта для местных жителей. У них и так отобрали последние льготы по энергоплате, как у проживающих в зоне атомной станции. Скорее – это очередной объект для наживы людей новой страны. Поэтому и отказался от интервью для телевизионной группы, которая делала сюжет о начале работ. Вряд ли что приятное сказал бы.
Зато Саня успел сняться за производством работ. К тому же, трижды прошёл репортаж по НТВ с его участием о разграблении форта «Красная Горка». Это ещё одна печальная тема. Сами же военные и являются участниками уничтожения памятников истории.
Вообще, творится что-то непонятное. Развёрнута компания против придания нашему побережью охранного статуса заказника. Состряпаны какие-то списки противников. Говорят, на собраниях встают люди, и говорят: «А что мне от этого будет?» (От заказника!…)
Толи куплены на эту роль, толи по недомыслию, что главное, в ориентировке на цивилизованный Мир – это сохранность природы и экология. Что мифические блага в экономическом развитии региона не стоят собственного здоровья, пока ты живёшь в чистом месте. Конечно, заказник будет мешать торговцам землёй и строителям нефтяных терминалов. Только вот опыт зарубежных поездок говорит о том, что, например, многие средиземноморские курорты – это бывшее рыбацкое захолустье. Что в них, и ещё национальные парки, едут люди и везут свои деньги, а не в разного рода промзоны. Да и мало осталось местных жителей, для которых ценны места, где они родились, а пришлые спрашивают «Что мне от этого будет?». Такие же, и принимают решения.
С экологией, кстати, в Лебяжье не всё в порядке. Дозиметр на станции показывает 45 мр\ч вместо 20. А вокруг объекта ЛАЭС-2, к удивлению, всё нормально.
Вот от таких невесёлых мыслей и хочется иногда куда-нибудь уехать. Ведь там не вникаешь в чужие проблемы. Один мой друг очень много путешествовал, прокармливая себя разными приработками. Восторгался чудесными местами и народами. Но как только по прошествию года оброс массой проблем местного выживания, а почти ничего нового уже смотреть нечего, то с болью в сердце вспоминает Россию. Хочет чуть ли не на завод, где он даже не работал. Это – к слову о востребованности в нужном месте, в нужном деле, о чувстве локтя, которого не хватает, когда человек получает мнимую свободу от всего.
Я
много думал над тем, что можно принять
пассивную позицию на работе, «плыть по
течению», не нервничать, а лучше
сосредоточится на планах своих путешествий,
или на семье, наконец. Но нет, унизительным
кажется опустить планку квалификации,
уровня зарплаты. Как же так? Всё время
двигался вперёд, а теперь вниз? Понимаю, что
это уже засасывает, что нужен толчок, может
даже конфликт, чтобы всё бросить и бродить
без оглядки. И делал уже так в девяностых
годах. Только ведь, прекрасно себя знаю.
Обязательно потянет на Родину. Как тянет
весной этих лебедей мигрировать обратно на
Север.
11.12.05г.