13-30.10.12 г.
13. Ухожу из
дома по заросшей железной дороге до шоссе на Питер. Только что прошёл дождь, и
капли воды ещё блестят на жёлтых оставшихся листьях. Перед поворотом меня что-то
заставило остановиться и посмотреть в сторону родного дома.
Даже страшно подумать (да я и не думал), как далеко я уезжаю от него. Такого не было ни в Тасмании и в Антарктиде. Крайняя точка южноамериканского континента лежит всё-таки чуть дальше, чем Хобарт. И это при общих, более чем 15-ти тысячах километров по-прямой. А уж по кривой, как полечу я, тем более. Это ж надо так умудриться! Лететь сначала в Азию до Дубая, потом через всю Африку и Атлантику до Рио. А там до Байроса. И уже оттуда добираться до Пунта-Аренаса.
Так вот, мне завтра улетать, а нет и нотки беспокойства. Ну, проверю рюкзак, как перед поездкой за город и всё. Судьба приучила. Но всё-таки что-то заставило остановиться. Вернусь ли? Всё понимаю; впереди два ужасно чёрных месяца: ноябрь и декабрь. Раньше я в них уезжал и хоть как-то сокращал зиму питаемый эмоциями путешествий.
Так беспросветно не было никогда. Только вдруг, буквально в последнюю неделю блеснули первые признаки улучшения ситуации в жизни. Исчезли некоторые мерзавцы, а с другой стороны появился оптимизм. Значит, чувствую, вернусь. Тут задумался над игрой слов в названии местности и состояния. И пат и агония уже присутствовали здесь, а Патагония была там.
14. Ну вот и началось всё хорошо. Последним регистрировался и не успел подтвердить билет на самолёт. В итоге дали за те же деньги место в бизнес классе! А тут – красота! Кресло-кровать чуть не с десятком регулирующих позиций. Особый подход, питание, комфорт. Жаль, что Эмирейтс мне предоставило это только до Дубая, то есть часов на шесть. Лежу, слушаю музыку и смотрю на звёздное небо на крыше салона самолёта. Наконец показался в огнях шпиль 800-метровой башни знаменитого небоскрёба.
15. Ночь в
откидных креслах аэропорта прошла быстро. И вот мы уже над Саудовской Аравией. И
надо же такому случиться, что пролетаю
рядом с Меккой. Сверху видна
недоступная пустыня, горы и священный для мусульман город. Я его когда-то занёс
в сотню желаемых для посещения без всякой надежды, что увижу. Так увидел же!
Пускай и таким образом. Далее, над Центрально Африканской Республикой и другими.
В общем, чистого лёта, только до Буэнос-Айреса набралось под 25 часов! Да ещё в аэропорту Рио-де-Жанейро посидел, полюбовался на холмы, включая Корковадо. Здесь я был 9 лет назад ещё с покойным Сергеем Синицыным. А в Байросе, так и ещё ранее, аж более 16 лет прошло, как сюда заходили на три недели на «Академике Фёдорове».
Эти сутки растянулись на дополнительные 7 часов разницы с Москвой. Вот только проделав все необходимы формальности, купив карты, обменяв на первое время валюту, получив визу на 90 дней, я заночевал в аэропорту. Лил дождь и в ночь в город соваться не хотелось. В километре от аэропорта есть парк, можно поставить палатку, но сейчас темно и сыро.
16. Почти
вся Южная Америка за все эти годы стала доступна и безвизова. Это здорово! А
ведь, сколько тогда было канители. За это путешествие я три раза въезжал и
выезжал из Аргентины, но визу всегда ставили на 90 дней, хотя действие паспорта
заканчивается через 50. Тогда курс песо и доллара был равным. Сейчас официально
доллар стоит 4,7 песо, а неофициально 6,1 песо. Хоть нелегальный обмен и
преследуется, но на знаменитой тусовке, на Флориде, менялы не стесняясь,
приглашают к обмену.
Я как будто и не уезжал. Настолько всё знакомо, только какими-то ларьками загромоздили улицу. Тогда она казалась парадной, а сейчас барахольной. За 2 с половиной часа на 8-м автобусе, я от аэропорта доехал до Плаза де Майя. Забегая вперёд, скажу, что обратный путь в выходной день был проделан за полтора часа. Стоимость проезда 4 песо. По городу -2, на метро 2,5. Недорого. Зато на всё крупное цены приличные. Так, за 28 часов езды на семикаме (мягком автобусе с откидными креслами), я заплатил 750 песо.
Для начала хотел доехать до Комодоро Ривадавия без проблем для адаптации и уже, потом перейти на автостоп. Весь день и ночь в Байросе и провинции шёл дождь. Похоже, шёл он уже давно, так как все долины оказались затопленными и скот пасся на лугах среди воды с плавающими цаплями и утками.
17. Утром,
смотрю, уже едем по полупустыне покрытой туманом. Бесконечные просторы огорожены
заборами от скота. Для гуанако это не препятствие. Наконец выбравшись на
маршрутке из города, я с облегчением вздохнул. Первой же машиной меня довезли до
городка Калета Оливия. Народ занимается спортом на красивой набережной. А чуть
за городом лежбище южного морского льва.
Удивительное зрелище, когда огромные туши самцов сбиваются в боях. Вокруг каждой значимой особи гарем угодливых самочек. Над шумом волн стоит рёв зверя. К ним можно подойти вплотную, если не сильно наглеть при съёмке.
До ночи километров 9 прошёл пешком. Местами обрывистые склоны покрыты кустарником пригодным для костра. Он, как саксаул, хорошо ломается и горит. По гальке идти тяжело – ноги вязнут. Повсюду остатки водорослей, выброшенные медузы, ползающие крабики. Пары чёрных куликов с красными клювами ищут свою добычу в прибое. Иногда попадаются мёртвые морские животные и птицы.
Устроившись на ночлег, я с радостью сижу у костра. Думаю, как же здорово пока всё складывается; и дорога и впечатления. Это всё, как прелюдия к осуществлению давней мечты. Когда-то посетив все континенты, я, вернувшись после очередного путешествия, раскрутил глобус и уткнулся иголкой в местное побережье.
Прошло не менее восьми лет. Этот должок оставался за мной и был не менее весомой причиной посетить Аргентину, чем всё остальное. Если бы не старый план, то улетел бы сразу в Чили. Но после всего увиденного ни разу не пожалел. Вот он – берег мечты!
Безлесный, почти безводный и безлюдный. Только какие-то нефтеразработки неподалёку. Узкая луна похожа на ободок ногтя на персте. Веерообразные облака подсветились заходящим солнцем. В бинокль видно, как мощные волны бьются в утёс мыса и высоко взлетают вверх.
18. Целый день еду длинными плечами по бесконечной руте номер три. Звучит музыка взбадривая иллюзии хорошей жизни на ленточке пути. Появились соляры сверкающие белизной на солнце. Редкие широкие реки несут воды от самых гор спрятанных за горизонтом.
Какие-то дрофы, гуси, стада животных у эстансий. Удивляюсь безлюдью этих мест. А главное – ведь континент совсем без леса. То-то ветру есть, где разгуляться. Что и случилось в городке Рио Галлегос. Мне надо ночевать, но понимаю, что в голой местности сразу сдует. Мужик доброхот вывез из города и сказал, где лучше встать. Тут старый карьер, частично заваленный мусором.
Я прижался с палаткой к склону горы. Спугнул зайца, да и сам напугал случайно заехавших велосипедистов. Увидев в ночи две точки красного цвета моего фонаря, они рванули быстрее своих велосипедов.
19. Ночь прошла бессонно, с грохотом рвущегося под ветром тента палатки. Хорошо устояла. А с рассветом я уже спасался в застопленной машине до чилийской границы. Пользуясь преимуществом, что я без транспорта, первый прошёл, опередив большую очередь к открытию границы.
И вот, наконец, несусь по 106-й своей стране, через холодные пампасы со стадами плотно укутанных в шерсть овец. Как всегда, по обочинам, видны страусы нанду и гуанако. Показался знаменитый Магелланов пролив. Здесь вершилась история мировых географических открытий. Терра дель Фуэго видна по другую сторону взбеленившегося моря.
Первым делом поменял по прибытию деньги в АТМ. Курс чилийского песо 1:470. Решив отдохнуть в хостеле, удобно устроился и поговорил по скайпу с сыном. Связь мало того, что бесплатная, но и на удивление качественная и без фона и задержек. Я с Красной Горки не могу нормально говорить с домом, а тут с другого конца планеты! Очень помогает в дороге смартфон. Сейчас почти в каждом отеле, заправке, кафе можно подключится через WiFi. Навигатор, к тому же.
Заказал себе альмуэрзо комплито, т.е. – комплексный обед. И наконец-то поел сытного супа и мясных блюд. Устроил себе праздник живота. Побродил по спокойным улочкам городка с красиво постриженными плотнокронными деревьями. Только тут и прятаться птицам от сильных ветров.
Быть в этих местах и не попытаться проникнуть в Антарктиду – грешно. Лёту-то полтора часа на 1200 до острова Кинг Джорж, где несколько станций включая, Беллинсгаузен. Как мы тогда завидовали в 96-м ребятам, которые поехали автобусом через весь континент до Пунта-Аренаса и далее на Беллинсгаузен! А теперь я повторил их путь.
Зашёл в чилийский антарктический институт, поговорил на эту тему. Оказалось, что авиакомпания DAP, которая осуществляет туда перелёты, начинает свои рейсы только в ноябре. Я это предполагал, но тариф, по которому летел сюда, распространялся только на октябрь. В порту в это время стояло знаменитое судно «Натаниель Палмер». Этот известный полярник отходит на южный континент только в декабре. Так мне сказали в порту. Ловить оказией другие самолёты не очень удобно. Аэропорт далеко и ехать туда только на такси. Ну, значит не судьба.
Зато решил добраться до крайнего южного поселения континента – форта Бульнес. Ведь раскрученная аргентинцами Ушуайя находится на острове, мыс Горн – тем более. Этот форт представляет собой реконструкцию самого первого сторожевого поселения испанцев на южной оконечности Америки. Из-за суровых условий климата они переселились в Пунта Аренас.
А пока посмотрел этот городок, увидел маленькую революцию со сжиганием шин на центральной улице. Вечер прошёл в общениях с другими бэкпэкерами.
20. Ранним утром выбираюсь на трассу за город. Машины редки, но берут охотно. Вообще, за всё путешествие ждал в среднем не более 10-ти машин. А ещё говорят, стоп тут плохой! Пахнет нашей весной; прошлогодней травой из-под снега, влажной почвой и сырым ветром. Как это близко и знакомо!
Встретил чилийских топографов, поговорил с коллегами. Но, думаю, если зацепиться здесь за работу, то плохо представляю себя надолго в этих местах. Не люблю ветра и голые пространства.
Перед фортом, последние километров десять шёл пешком по побережью. Выручил из беды зеленоватого лупоглазого краба, вернув его в море. Потрогал огромную расплывшуюся медузу цвета марганцовки. Чибисы орут в полях, кони пасутся по первой траве. На камнях у воды полно морских птиц.
Старые рыбаки указали мне путь через лес. Иду – распугиваю зайцев. В бинокль наблюдаю за белоснежными гусями. В акватории пролива видны спины небольших китов. В лесу спокойно в затишье. Остановился на горе перед морем. Смотрю – дальше вода и полоска синей гористой земли. Огненной Земли. Я на краю Света!
Шерстяная перуанская шапка, купленная у индейцев в Перу на каньоне Колка, была со мной и на Аляске и, теперь, здесь. До дома 15436 километров по прямой! Уходить не хочется. Ведь это конец….
Остаток дня гулял по длиннющей набережной Пунта Аренаса. Закупал сувениры.
21. Интересно, что автобусы в городке стоят 350 песо, а такси, так называемые коллективо, всего 400. Вот на нём я и доехал до порта, а далее стопил в сторону Пуэрто Наталеса. Холодно стоять на ветрах. Но у крупных перекрёстков в Патагонии, сделаны будочки укрытия. Без них человек и замёрзнуть зимой может. Сменив несколько машин, сел к одной паре, оказавшейся хорватами по происхождению.
Пуэрто Наталес сам по себе очень уютный городишко на краю живописного озера. Тут масса дорогих отелей. Отсюда люди едут в горы и на реки-озёра. Сегодня выходной и у них массовый велопробег. Забавно видеть под охраной полиции и старых и малых велосипедистов.
Очень душевно я обнялся с хорватской парой. Последнее время они щедро делили со мной «хлеб, воду и колёса». Благодаря случайным друзьям я проникал в эту горную страну прямо-таки со священнодействием. Мы останавливались на всех впечатляющих точках. Эти люди всю жизнь прожили в Чили и открывали мне названия и особенности мест, показывали древние окаменелости и рыбные озёра.
И вот, им в отель, а мне туда, где и кемпингов нет. Даже не вериться, или только сейчас задумываюсь, что об этой стране я когда-то знал только из приключенческих романов Жуля Верна. Потом, уже давно путешествуя, уловил слухи о неповторимости этих мест. И вот, я здесь!
Было бы здорово пройти тропой карабинеров в сектор Диксон, и оттуда до ледника Перито Морено. Но оказалось – это невозможно. Для иностранцев прохода нет. Но это всё я узнал позднее.
Поёжившись после тёплой машины, я набираю темп по малохоженной тропе. Мне её рейнджеры указали. Ходьба быстро греет, а ещё быстрее эмоции. Сколько здесь животных! Ну, к зайцам, гусям и горбатым серым нанду, мне не привыкать. А вот гуанако, сколько их не смотри, всё равно поражают. Их здесь сотни. Видно, сочная от воды трава привлекает этих лам, да и людей почти нет.
Стада в несколько десятков голов осторожно расступаются. Иной лошок бежит прямо на меня, по тропе, выпучив глаза. Того и гляди сена попросит. «Ты куда!?» Он останавливается и делает бросок в сторону. Резко перепрыгивает проволочный забор служащий границей парка.
Вдруг два самца начинают биться, вставать на дыбы. Пылят копытами на выбитых от травы площадках. Другая пара резво и игриво носится друг за другом. Кто-то позирует мне стоя на уступе, как на постаменте. Попадаются остатки убитых гуанако. Здесь, в скалистых останцах, живёт пума, но её очень трудно увидеть. Надо сказать, что такого скопления этих родственников верблюдов я больше нигде в парке не встречал.
Я обхожу мочажины и озерца, чтобы не мочить кроссовки. Миную последнее прибежище туристов, иду по обезлюдевшей тропе в южной части трека «W». Сегодня воскресенье и многие уехали. Так что людей, к счастью, я встречал не чаще, чем Ливингстон в Африке, Стэнли.
Все горы мои! Все тропы открыты! Погода на загляденье. Тишина, ни облачка. Россыпи таких близких и родных одуванчиков, сменились более суровыми и колючими растениями. Озеро, расположенное внизу, по форме и цвету, ну, точь-в-точь, как стиральная доска, которая когда-то была у моей мамы.
Маленькие зелёные листочки на нотофагусах карликовых, липки и пахучи. Их смолистым запахом пропитан пьянящий воздух гор. Попьёшь из ручья чистейшей воды, и силы оживают. Когда я оказался часам к девяти прямо перед громадой, то понял – вот моё место!
Выбрав
площадочку, где песок окружён ползучей и колючей травой. За скальным перегибом
не назойливо журчит ручей. Приземистая палатка скоро стоит и можно варить чай.
Между тем наступили сумерки, и луна зависла над пиками гор. Тишина такая, что
слышан грохот далёкого ледника, сбрасывающего излишки своего тела.
Если взглянуть на гору в ночи, то кажется, что когтистая лапа гребёт звёзды и это они падают с неба. Над всем этим великолепием ночных Анд висит Южный Крест. Подобные ночи запоминаются, как на всю жизнь запомнилась когда-то декабрьская ночь с медведем под скалой Эль Капитан в Йосемити.
Как-то незаметно я находил с обеда 25 километров. Отдохнуть бы пора. Но тишь такая, что ухо, приложенное во сне к земле, посылает сигнал тревоги. Вроде кто-то есть. Но нет – это просто живот урчит.
22. Ночью подморозило. Конденсат на стенах палатки замерз, да и среди сна пришлось утепляться. Разогреваю сваренную с вечера гречневую кашу и свежий чай. Рассвет резко разукрасил склоны горы. Сочными, жизнерадостными красками заговорила природа. В глубинах озёрной котловины ещё царствуют сизые тени. Ещё мрачнее горы покрытые ледниками.
В ранний утренний час приходится восхищаться быстро меняющимися красками гор в зависимости от поворотов тропы. Любоваться причудливым кривым лесом, огненно красными от цветов кустарниками. Есть сладковато-пресные ягоды чауры. Когда тропа подошла впритык к озеру, то я не преминул до пояса освежиться горной водой.
За последующие 35 километров дневного маршрута удалось попрыгать по развалам камней у ледника, пробираться через сказочно старый и кривой лес. Встречаться с яркими птахами и удивительно красивыми и большими кроншнепами, а так же бесконечно пасущимися жирными гусями. И, конечно же кондоры. Птицы красавцы гордо парили над горной местностью, широко расставив концы маховых перьев.
Ещё на аргентинской части Патагонии я нашёл рогатку, с которой охотились на гусей, либо кого-то ещё. Взял, думал в тяжёлый момент пригодиться. Увидев пару раз довольно больших серых хищников, думал, что это мелкий волк, а оказались серые лисы. Рогатка для отпугивания от ночлега не пригодилась, а тут просто рука не поднялась на такую красоту неразлучных гусиных пар.
Жаль, что вся южная часть парка сожжена нерадивым туристом. Ходить уже не так интересно. Зато карта преподнесла сюрприз. Вышел на огромную реку, обозначенную еле видимой ниточкой, хотя рельеф показывал здесь наличие приличных береговых обрывов.
И так-то с огнём при таких ветрах шутки плохи, а тут такой пример! Когда приходилось ночевать на густой и мягкой траве, то разжигал спирт прямо внутри котелка, и уже туда ставил чай в кружке. Так ветер не маханёт искрой по траве.
23. На третий только день, когда уже решил выходить из парка, целый час шёл дождь. Я даже оба водопада не стал снимать при такой погоде. Видно горы обиделись на меня, что я так мало времени им уделил. Стоило поймать машину горных гидов и выехать за ворота парка, как дождь прекратился и только ветер угонял меня всё дальше и дальше. Только радуга над озером Пехое осталась в памяти последних часов пути, протянувшемся за эти дни на 75 километров.
Прощай, Торрес дель Пайне! Ты устроил для меня настоящий праздник души!
Снова зайдя в Аргентину, я 6 км пёр подгоняемый в спину ветром. Стоит накрыть тучей и становится довольно холодно. Тут, в безлюдных степа, как называют местные степь, можно пропасть, если бы не было кумирен на перекрёстках даже просёлочных дорог. Сначала я думал, что это могилы украшают красной краской. Ей покрыты камни, флаги, полубочки, ящички с изображением Богоматери и святых.
А вокруг
полно бутылок с водой, банок с пивом, пачки сигарет, кое-что из бытовой мелочи и
еды. Злоупотреблять дарами, предназначенными гаучами дорожным богам, не стоит,
но если что случится, то, как минимум, без воды не останешься.
Если смотреть с самолёта или спутника, то плато представляют собой безжизненные натёки каменистого рельефа. Иногда дорога незаметно поднимается довольно высоко. Тут ещё снег лежит. Зато в разрыве облаков мне показали знаменитую гору Фитц Рой. Её, вообще-то редко можно увидеть. Мы прибыли в городок Калафате лежащий на берегу огромного озера Аргентина. Тут я и устроился в уютный хостель Глетчер.
24. Огромный национальный парк переводимый, как «Ледники», содержит много интересных мест, но на верху списка, без сомнения, стоит глетчер Перито Морено. Этот красивейший ледник протяжённостью 17 километров сползает пятикилометровым фронтом высотой до 60 метров в проливы, уходящие в озеро Аргентина.
Как любое мировое топовое место – это тоже уже перехлестнуло пределы запросов с туристов и предлагает разные дорогие забавы, как например; хождение (формальное) в «кошках» по леднику, прогулки на пароходике к стене льда. Официальный стандартный тур выглядит сейчас так: автобус с автовокзала и назад со сборами терминала 125 песо, вход в парк 100 песо.
Можно, конечно, ехать по партизански и проникать так, но в этот день пошёл дождь. А над ледником он и не переставал, так что я поехал. После Антарктиды можно скептически относиться к ледникам, но присмотревшись даже в такую погоду, понимаешь, что он заслуживает внимания хотя бы по двум особенностям. Ледник входит в озеро окружённое лесами и постоянно рушится, то есть живёт.
Кружево металлических мостков-дорожек позволяет с разных ракурсов его рассмотреть. Услышать грохот и увидеть падающие глыбы льда. Когда тут происходят большие обвалы, то это попадает в новостные выпуски всех мировых телеканалов.
Сегодня было градусов 6 тепла. Основание ледника скрывалось в дымке гор. Синевы трещин между пластами льда даже сейчас впечатляла. Ты стоишь, и тебе кажется, что огромная ледяная река вот-вот поглотит тебя. Люди на её фоне, как букашки. Посмотреть Перито Морено, безусловно, стоит.
Кроме того, по дороге мы наблюдали в лагунах стаи розовых фламинго, гусей. Единственное, кого я не видел – это олень с необычным местным названием Хуемул.
25. За эти дни я не раз обошёл туристский городок Калафате, состоящий из отелей, ресторанов, прокатных и сувенирных лавок. Жить здесь можно начиная с 35 песо в день. А так, все сувениры в 2-3 раза дороже, чем в столице. Взял только баночку варенья из знаменитой ягоды калафате, похожей на чернику.
Так как в ближайшие ночи даже здесь ожидалось минус 2, дождь и снег, то в Эль Чалтен решил не ехать. Пусть издалека, но Фитц Рой я уже видел. А там всё равно будут облака. Взял билет на последний самолёт до Буэнос-Айреса. Пока на выезде из города ждал полчаса попутку в аэропорт, умудрился подхватить простуду на нос и глаз. Такой силы был холодный ветер.
Аргентинские линии за два с половиной часа пронесли меня над озером Видма, над пампасами с редкими огнями квадратных городов до горящего мегаполиса столица. Приземлились прямо в центре города на набережной Ла Платы.
26. По привычке я ночевал в компании таких же путешественников на коврике в аэропорту, а уже утром поехал в отель. Времени до отлета ещё три дня и их надо с пользой провести. Что называется – почувствовать лето. Любой обыватель по-дилетантски спросит: - «Ты что же не загорел, ты же на юге отдыхал?» Хотя, после такого отдыха надо ещё неделю восстанавливаться.
Иду в кассы buquebus в порту и спрашиваю, сколько стоит билет на паром в уругвайский городок Колония Сакраменто. Написали 504 песо туда-обратно! Это круто. Иду ещё 15 минут до офиса Seacat, и там называют цену в 230, а на выходные 260. Парадокс, чем и пользуюсь.
А пока, оставив рюкзак в номере, иду прогуляться в Лагуну. Это моё любимое место в городе ещё с прошлого раза. Только вот за столько лет она уже подзаросла. Тогда было больше воды и птиц. Но и сейчас любовался зелёными попугаями, цветущим вьюном и пышным камышом.
Поел колбасок чори, закупил домой матэ, да поснимал город. Заметил, что раньше в Аргентине на каждом шагу играли в футбол. Сейчас такого не заметил. А вот очереди остались, и в министерства и на транспорт и в театры.
27. Отхожу на комфортабельном пароме от причалов Буэнос-Айреса. Солнце, как и 16 с половиной лет назад отражается в стёклах небоскрёбов. Как в молодость вернулся! В мутной воде широчайшего в мире эстуария рек, плывут остатки растений. А уж когда прибыл в Уругвай и вошёл в недра старинного городка Колония Сакраменто, то понял, почему так ароматно пахла Южная Америка ещё ночью, когда мы её с полярного судна ещё не видели.
Это страна запахов. Вот и этот городок основанный португальцами, бывший и под Бразилией, а сейчас находящейся в одной из самых спокойных стран, был полон цветов, деревьев и ароматов.
Тихие зелёные улочки с красивыми малоэтажками колониальной застройки. Когда-то отсюда контрабандисты везли товар в Байрос. В старом городе остались крепостные стены с пушками, маяк, собор. Есть яхт-клуб, а на улицах не редки ретро-машины. Жизнь размеренна и на вид хороша.
С большим удовольствием я загорал и купался в тёплых водах Ла-Платы. Много снимал понравившиеся уголки. Отчего-то я мало упомянул о народе. А он в этих странах дружелюбен, всегда отзывчив на просьбы. Южная Америка меня не подвела. На этом континенте у меня никогда не было серьёзных проблем с криминалом и здоровьем. Все экспедиции заканчивались эмоционально хорошо.
Вечером, уже
вернувшись в Байрос, решил отметить завершение путешествия хорошим ужином. Но
вот тут столица меня подвела. Обшарив большой район в центре, находил либо
фастфуд полный людей, либо дорогие и пустые рестораны, либо очереди, как в кафе
у Академии танго. И даже найдя нужный мясной ресторан, так долго ждал, что ушёл.
Зато выбор вин огромен, поэтому и взял большую бутыль Мальбека с местной закуской и провёл вечер в отеле. Вино это коварно тем, что по хорошим своим свойствам пьётся легко, закусывать не хочется, а потом быстро пьянеешь. Особенно после 27-ми градусной жары на пляже да на дневной диете. В общем, заснул здорово пьяным.
28. Выбравшись только к обеду на улицу, застал развод караула у дворца на Plaza de Mayo. С музыкой, песнями, маршами, стрельбой. Жаркий день заканчивался, предвещая ливень, который и начался с отлётом. Нас здорово потрясло в турбулентности. А по прилёту домой я услышал, что столицу Аргентины затопило.
Вот такие
совпадения судьбы, впервые ступил на землю Америки здесь, отсюда и улетаю. Может
уже навсегда. Во всяком случае, все
«должки» закрыл. Несколько раз в дороге
здорово трясло. Хотел спросонья «остаться» в Бразилии, но вовремя вернули с
проходной. Туда-то летели – выходили, а сейчас остатки пассажиров не выпустили
из самолёта. Только я по «трубе» вылез в терминал.
29. Зато длиннейший путь до Дубая спал один на весь центральный ряд. Спасибо не отказавшей мне в просьбе регистраторше. Наверное, и дальше буду летать Эмирейтс. Безопасно, комфортно, чётко.
Днём смотрел на саванны Нигерии и Камеруна, великую Сахару в Чаде и её каменистые таинственные хребты. Пролетал и над озером Чад, куда когда-то не попал.
30. Находясь в Дубае, понимаешь, что мудрость делает из песка золото. За пол века эти рыбацкие деревни превратились в роскошные города полные комфорта и блеска современного мира. Эти и удивительно и печально. Потому что ты понимаешь, что скоро попадёшь в свою сумрачную страну с её разложившейся нравственностью. Но в СВОЮ.
Каково-то здесь будет жить дальше? И смотря свысока на Назию, на Ладогу и Неву, но свой квартал в городе, понимаешь, что это с тобой навсегда. «От постели больной матери не уезжают» - сказано Путиным. Красиво, не поспоришь, и справедливо. Один раз я уже уехал, теперь ошибок не повторю.
1.11.12 г.
Видео: Патагония Уругвай Буэнос-Айрес